mistalova

No niestety, obydwie zrobione "na skróty".

Przyjmując, że piszesz o mrozie -24 w nocy, czyli średnio na dobę mogło być z -20, to można przyjąć, że masz dobrze zaizolowany dom. Ponieważ: 6m3 CH4 to ok. 66kWh, co daje obciążenie cieplne budynku ok. 2.75kW, czyli ok. 21w/m2 - bardzo dobry wynik.

Tak, choć oszczędności będą śladowe. Nie, kocioł i tak sam stara się zejść z mocą jak najniżej. Nie.

problem leży w tym, że obydwie pompy są ze sobą połączone trójnikiem a dopiero potem ze sprzęgłem. Prawidłowo powinno to wyglądać tak:

Nie. Instalacja w całym budynku jest zbudowana wg jakiegoś projektu i samodzielne zmiany (w tym kryzowanie) spowodują zmiany w całej instalacji. Nawet pomimo tego, że jestes "na końcu". Teraz pytanie - czy w pomieszczeniach jest osiągana wymagana temperatura? Jeśli NIE - to dzwonisz do zarządcy, jesli TAK, to przestajesz o tym myśleć, bo nie ma problemu.

Ta skrzynka jest do ogrzewania mieszanego - 1 sekcja wysokotemperaturowe (grzejniki), druga sekcja niskotemperaturowe (OP). Tyle teorii. Jeśli 3D da się tak ustawić, by zamknąć całkowicie podmieszanie, to da się wykorzystać tą skrzynkę. Spadek temp. za sprzęgłem sugeruje faktycznie zbyt małą moc dostarczoną. Należy sprawdzić filtry w kotle i ustawienie pompy (na maksymalną wydajność). Jeśli to nie pomoże, to będziemy się zastanawiać dalej.

Kocioł pracuje tak, aby jak najdłużej utrzymywać jak największą deltę temperatur. I nie porównuj średniowiecznego kotła stałopalnego (który pracował cały czas z mocą kilkunastu kW) z kotłem gazowym, który stara się jak najdłużej pracować z jak najniższą mocą - TAK MA BYĆ. I teraz najważniejsze pytanie - czy w pomieszczeniach temperatura osiąga zadane wartości?

Nic się nie stanie. "Normowo" można wpuścić do 55'C. Tak więc odkręcaj, odczekaj dobę i melduj czy pomogło.

Dogrzewa prawidłowo wszystkie pomieszczenia? Jeśli tak, to nie grzebać.

Ten kocioł ma zabezpieczenie przed "taktowaniem" - o ile pamiętam to palnik nie może wystartować częściej niż co 3 minuty. 38kwh metanu przy delta t = 14 oznacza zapotrzebowanie budynku (-20) = 9,86kW, czyli wychodzi 55W/m2. Tak sobie, chyba, że dom budowany przez dewelopera to może tak być.

Wow. To jakaś potężna willa, czy instalator zrobił Cię w bambuko z tym kotłem? Toć to 30kW!!! Podkręcenie pompy może wyeliminować taktowanie, o ile nie jest tak, że głowice pozamykały grzejniki i nie ma odbioru. Ps. Coć nie che mi się wierzyć w te taktowanie przy tak wielkim budynku - na pewno kocioł taktuje? Czy po prostu normalnie pracuje czyli startuje np. kilka razy na godzinę?

Jest jedno rozwiązanie zapewniające jako taki komfort. 1. Kocioł uruchamiamy w czystej, 100% pogodówce, bez żadnych termostatów/sterowników. KG na początek niech będzie 1.0 w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał. Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć. 2. Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujemy głowicami termostatycznymi - ustawiamy tyle ile chcemy i to wszystko. 3. W pomieszczeniu z podłogówką (tym, które najszybciej się wychładza) instalujemy dowolny termostat dwustanowy, który podłączamy bezpośrednio pod pompę OP. W razie potrzeby wyregulować przepływy w pętlach. Zawór 3D też najpierw ustaw dosyć nisko, w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał. Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć. Takie rozwiązanie będzie działać, choć nie jest do końca zgodne ze sztuką.

Pierwszy problem prawdopodobnie łatwo będzie rozwiązać - trzeba wyregulować instalację. Choć tak jak pisze Digitrax, przepływy będą dosyć niskie, ale skoro masz PC to dom raczej jest dobrze zaizolowany, wtedy nawet przepływami rzędu 0,5l/min da się ogrzać dom. Drugi problem wymaga większej ilości informacji - przede wszystkim projektu, lub chociaż schematu.

Pmin. ustawiona za nisko. Te wycie to zmora instalatorów - często tak się zdarza przy zbyt niskich obrotach, nawet jeśli są zgodne z DTR - a wtedy użytkownik jest wkurzony bo kocioł miał schodzić np. do 3 kW a fizycznie instalator ustawił np. 5kW... Ale po prostu w pewnych warunkach (głównie to zależy od komina) tak już jest. Co do wybuchowego zapłonu to prawdopodobnie zbyt niska lambda (za bogata mieszanka).

A1 w Beretcie to problem z zapłonem metanu. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jest WN (iskra). Jeśli nie to elektroda/trafo/PCB Jeśli jest, to po kolei: - ciśnienie CH4 i filtr - wentylator - przepływ spalin przez wymiennik (czy nie przypchany) - drożność komina. TO tak na początek Ps. a w trybie "kominiarza" zapłon jest prawidłowy?