kawczuk Opublikowano 1 Września 2019 Autor #26 Opublikowano 1 Września 2019 U mnie przyłącza są na 3/4 cala robione więc powinno być ok. W takim wypadku postaram się zrobić jak najbliżej mi się uda. Jeszcze raz dziękuje za szybką pomoc. Mam nadzieję, że nic więcej już się nie urodzi po drodze :)
kawczuk Opublikowano 28 Września 2019 Autor #27 Opublikowano 28 Września 2019 Witam. Dokonałem przeróbek. Załączam zdjęcia z prośbą o ocenę poprawności i ewentualne uwagi. Wydaje mi się, że całość pracuje lepiej, stabilniej, zawór bezpieczeństwa przestał kapać po dołożeniu naczynka. Dodatkowo mam dwa pytania: 1) Podczas wykonywania przeróbki okazało się, że naczynko wzbiorcze miałem wykonane na powrocie. Wcześniej tego nie zauważyłem. Przerobiłem na zasilanie zgodnie ze wskazówkami. Odciąłem od powrotu, powrót zaślepiłem. Jednak wcześniej miałem je na rurze 18. Z pieca dawałem rurę 28 i połączyłem te rury w miejscu odcięcia przelotką z 28 na 18 z powodu braku czasu i późnej pory w dniu przeróbki. Do naczynka od tej mufy zostało jakieś 2m na rurze 18. Pytanie czy wyrzucić tą rurę 18 i dać na całości 28? Cz może zostać z tą przelotką? 2) Zawór zwrotny za pompą kotłową ciągle jakby dzwonił. Czy ten zz jest jakiś wadliwy? Jak zmniejszę przepływ wody bądź na zaworze grzybkowym bądź szybkością pompy przestaje. Pompa musi jednak pracować na pełnych obrotach, żeby utrzymywać zadana temperaturę powrotu. Jak dam ją np na pierwszy bieg nie daje rady odpowiednio zagrzać powrotu. Na pełnych obrotach jest ok i ciągnie 22w. Próba wykonywana była przy pracy wszystkich pompek. Być może po odpowiednim nagrzaniu systemu coś się zmieni w tej kwestii. Na razie jeszcze nie pale bo nie ma takiej konieczności.
gmaj22 Opublikowano 28 Września 2019 #28 Opublikowano 28 Września 2019 Nie może być żadnych przewężeń rury bezpieczeństwa poniżej DN25 !! Żeby już całkiem było OK, obróć korpusy wirników pomp tak, aby dławiki przewodów zasilających skierowane były najlepiej do dołu, w ostateczności w bok. Zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną a nie przed. I czy mieszacz działa prawidłowo, tzn. otwierając się obraca w lewo i temperatura obiegu podłogowego rośnie.
kawczuk Opublikowano 28 Września 2019 Autor #29 Opublikowano 28 Września 2019 Rozumiem, przerobię tą rurę bezpieczeństwa jeszcze przed zimą. Tak podejrzewałem, że będzie to konieczne. Mieszacz działa prawidłowo. Zamknięty odcina dopływ ciepłej wody z zasilania, otwiera się w lewo. Pompa cyrkulacyjna i zawór była montowana przez hydraulików, poprawie to i zmienię kolejność. Jak to zrobić z tymi korpusami pomp, żeby je obrócić?
gmaj22 Opublikowano 28 Września 2019 #30 Opublikowano 28 Września 2019 Klucz ampulowy, wykręcasz cztery śruby na korpusie wirnika, obracasz wirnik o 180 lub 90 stopni, wkręcasz śruby. Operacja na wyłączonej pompie. Zanim zmienisz kolejność przy pompie cyrkulacyjnej, sprawdż strzałkę na pompie. Jeśli tłoczy OD zbiornika, to obracasz cały "zespół" pompa + zawór zwrotny.
kawczuk Opublikowano 28 Września 2019 Autor #31 Opublikowano 28 Września 2019 Pompa cyrkulacyjna tłoczy W zbiornik, czyli zmieniam kolejność. Obracanie wirników pomp przewodami do dołu ma na celu zabezpieczenie przed dostaniem się wody w razie jakiejś awarii? Czy coś innego? A to charakterystyczne dzwonienie ZZ za pompą kotłową to rzecz normalna czy wadliwy zawór?
eliks Opublikowano 29 Września 2019 #32 Opublikowano 29 Września 2019 Panowie, pozwólcie że tu się dołączę. Potrzebuje schematu montażu zaworu 4d + krótki obieg z pompą kotłową. Kocioł na groszek, same kaloryfery, bez CWU, układ zamknięty. Wujek google znajduje kilka, ale to forum pokazuje że nie wszystko jest prawidłowe, dlatego proszę o pomoc tutaj.
Zbyszko125 Opublikowano 30 Września 2019 #33 Opublikowano 30 Września 2019 Schemat układu z zaworem 4D? Masz go nawet w instrukcji zaworu, najprostszy z możliwych. Obowiązkowo pompa kotłowa + dodatki filtr,ZZ Afriso zaleca zawór temperaturowy, separator i tyle. Reszta gadżetów ...... W zasadzie zbędna.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
kawczuk Opublikowano 7 Października 2019 Autor #34 Opublikowano 7 Października 2019 Witam. Odświeżę temat. Sezon grzewczy rozpoczęty. Po kilku dniach palenia stwierdzam, że piec pracuje stabilnie. Różnica między zasilaniem a powrotem to dosłownie kilka stopni. Spalanie już widzę, że się zmniejszyło. Podłogówka pracuje bardzo dobrze w układzie z pogodówką. Jednak chciałbym teraz poruszyć jeszcze temat sterowania grzejnikami. Na grzejnikach mam termostaty. I zauważyłem, że jak się wszystko nagrzeje i termostaty się pozamykają pompka nie ma gdzie pchać. Jakby stała w miejscu. Nie można było jej dotknąć była taka gorąca. Do grzejników nie mam żadnego rozdzielacza. Czasowym rozwiązaniem jest odkręcenie jakiegoś grzejnika w celu zapewnienia obiegu. Próbowałem ustawić sterowanie pompki przez MultiFun w różnych kombinacjach. Przez program tygodniowy. Pracę modulowana. Nic nie działa. Sterownik nie odłącza pompki w żadnym wypadku i pracuje cały czas. I teraz czy przeciągnąć kabel i dołożyć czujnik pokojowy na piętrze np. w korytarzu, żeby odłączał pompkę a termostatami dodatkowo sterować, żeby chłodniej mieć w sypialni? Czy jest może jakieś inne dobre rozwiązanie?Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
PioBin Opublikowano 7 Października 2019 #35 Opublikowano 7 Października 2019 1. Zamiast puszczac na grzejniki wysoka temperaturę wody możesz ja obniżyć zaworem 3D z siłownikiem i pogodowka - czyli to samo jak przy podłogówkę. Termostaty pozostaną wtedy otwarte lub częściowo przymknięte lub trudno będzie o przypadek ze wszystkie się zamkną. 2. Wymienić pompę na elektroniczna i ustawić proporcjonalna charakterystykę przepływu lub stalocisnieniowa. Tym pompa nic nie będzie gdy zamknął się termostaty. 3. Rozbudować (wymienić) cały system termostatów na elektroniczne które dadzą sygnal do sterownika nadrzędnego o ich położeniu. W przypadku zamkniętych wszystkich sterownik odłączy pompę.
kawczuk Opublikowano 8 Października 2019 Autor #36 Opublikowano 8 Października 2019 Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem wydaje się wymiana pompy. Tylko chyba nie koniecznie najlepszym i ekonomicznym. Ciekawy pomysł z tymi termostatu. Zastanowię się nad tym. Ale tak na zdrowy rozum chyba najlepiej by było dołożenie drugiego zaworu 3D z siłownikiem i wtedy mam piec w pełni zautomatyzowany. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 8 Października 2019 #37 Opublikowano 8 Października 2019 Zostawiasz pompę, która masz i przy najbliższym grzejniku choćby i z termostatem robisz bajpas z rurki minimum DN 15 na niej zawór do regulacji przepływu. Obieg zachowany, powrót dogrzany - nawet jak nie pracuje pompa CWU. Proste, tanie i skuteczne rozwiązanie.
kawczuk Opublikowano 9 Października 2019 Autor #38 Opublikowano 9 Października 2019 Świetna porada. Mam taki grzejnik w garazu, który mógłbym na to wykorzystać. Przy zamontowanej pompie kotłowej chyba ten zawór grzybkowy jest tutaj zbędny?Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.