Problem Z Temperatura Kotła

[SONY23]

     Pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą co napiszę ale trudno  ^_^ ... Wiadomo, że zbyt wilgotny opał to nic dobrego ale ja palę sezonowanym niecały rok i uważam, że to wystarczy ( olcha, brzoza, leśny jesion). Druga sprawa to też nic nowego, czyli temperatura na kotle- najlepiej ponad 55 st. C, i tyle samo na powrocie. Większość producentów kotłów na drewno wymaga na powrocie 60 st. C, czyli na samym kotle jeszcze więcej a i tak kotły HG gniją na potęgę właśnie w komorze załadowczej...  No i do sedna, podawanie powietrza pierwotnego od góry komory załadowczej znacznie to zjawisko ogranicza a może nawet i całkowicie eliminuje. I nie musi to być całość tego powietrza ale na pewno znacząca jego część, która zabiera ze sobą w dół komory zasypowej "żrące opary"  pałętające się po niej z dołu do góry. No i oczywiście kocioł musi pracować na jakiejś przyzwoitej mocy a nie przysłowiowo kisić opał...

[Nika]

Sony, ciekawe jest co piszesz. ja w celu uniknięcia strasznego zasmolenia kotła właśnie w komorze ładowniczej próbowałam podawać część powietrza od góry, ale wówczas, zamiast pobierać powietrze, to mi tam ucieka dym. Co prawda, nie mam tam żadnej klapki, a jedyni uchylając drzwiczki ładownicze, więc może w tym pies pogrzebany. Czy robisz tak już na samym początku palenia cz dopiero po osiągnięciu danej temperatury?

[rumunn9r]

Jezeli lecial dym to podawales za duzo powietrza z pod rusztu , trzeba podawac minimalnie

[kupfer]

Witam.

Trudno się nie zgodzić z twoim stwierdzeniem SONY  ;)

Dodam tylko,że 60 st. na powrocie,bierze się stąd że wilgotność drewna wynosi często powyżej 20% jak twój "leśny jesion"  ;)

To co wprowadza palacza drewna w błąd,jest szybkie schnięcie w pierwszych 6-12 mieś.= ubywa ok. połowy wilgotności czyli wody,wilgotność spada z 50-60 % do 25-30%,jednak jest to wielkie ryzyko korozji,zwłaszcza dla tych palących poniżej 60 st.

Tu wykres zależności wilgotności drewna=Normalfeuchte,do punktu rosy=Taupunkt .

http://haustechnik-schreyer.de/service/info/Holz-_Allgemeininfo.pdf

Warto zwrócić uwagę na zawartość CO 2=powstały po spaleniu holzgazu  ;)

Czym lepsze spalanie tym więcej CO 2 z tlenku węgla oraz więcej wody z wodoru=cięższe spaliny,wyższa temp. punktu rosy.

Powtórzę jeszcze raz można mieć temp. powrotu 50 st. i korozji nie będzie i może być powyżej 60 st. i korozja będzie  :D

Wszystko zależy od kilku rzeczy m.i.n. wilgotności drewna,szybkości przepływu wody przez kocioł,budowy kotła,temp. powrotu i sprawności spalania,a nie tylko temp. powrotu jak to propagują producenci  :D

Pozdrawiam.

[Nika]

Nic z tego. Mogę mieć na dole zamknięte, przez górę nie chce mi powietrza pobierać i kopci.

[jarekr]

A ja tam po moich doświadczeniach ( nocach spędzonych w kotłowni ) , nie zamienił bym wentylatorka wyciągowego ze sterownikiem , na żadne stałe klapki , rck itp itd .

Ja mam wkład kominowy stalowy , podobnie jak Nika , a to jest mega niestabilne ,jeśli chodzi  o ciąg , bardzo szybko się rozgrzewa , ale jeszcze szybciej stygnie. Troch małe okienko miałem , to dziś wypaliłem większe :) teraz będzie można jak przy kominku posiedzieć :) 

 

[kupfer]

Witam.

Nareszcie jakaś porządna konkurencja  B)

Wracając do tematu,przypomniał mi się epizod z moim starym kotłem  ^_^

Otóż pod koniec jego panowania=ostatnie 2-3 lata, zaczynał również podgotowywać wodę z przodu  :o

Skutkiem czego pompa co(na zasilaniu) ciągle się zapowietrzała,po zamontowaniu separatora sytuacja nieco lepsza,ale problemy z zapowietrzaniem pompy zawsze jakieś były.

Moja teoria: z czasem płaszcz wodny w tym miejscu,błąd konstrukcyjny(zbyt cienki) zaczął zarastać kamieniem kotłowym=mam ekstremalnie twardą wodę  :D

Po zmontowaniu nowego kotła problem zapowietrzania pompy zniknął,jakby go nigdy nie było.

Pozdrawiam.

[jarekr]

Wymieniając u siebie kotły dwa pociąłem w piwnicy ( łatwiej wynieść ) . Po ok 10 lat wewnątrz  ani śladu śladu : kamienia , korozji , mułu .

[jarekr]

mój mini kominek w kotłowni :)

[drewniak]

a jaka temp. spalin przy takim płomieniu?

[jarekr]

Średnio ok 180st , na tyle mam nastawiony sterownik.

[kupfer]

Witam.

Jarek, ładnie się pali.Napisałem,że to moja teoria,a kotła nie pociąłem,tylko podarowałem komuś,kto chciał i to jego sprawa jak będzie grzał,jak chcą to mają  :D

Gdybym pociął to bym wiedział,ale pociąłem ostatnio bojler,kamienia ok. pół wiadra,anoda nigdy nie wymieniana wygląda jak stalagmit.

Jeśli chodzi o zawartość kamienia w wodzie=związków wapnia,magnezu,i.t.p. to jest ekstremalna=podłoże skała wapienna,w pobliżu 2 zakłady wapiennicze+cementownia.

Parę lat temu przyjechali specjaliści z Niemiec,pomierzyli,przeżegnali się i pojechali=zabrakło im skali  :D

Jak naleję do garnka z nierdzewki wody i zagotuję na kilka sekund,powstaje gruby biały osad=garnek jest biały tam gdzie była woda  ;)

Może jak nie zapomnę zrobię zdjęcie  ;)

Pozdrawiam. 

[jarekr]

Bojler to co innego tam woda się wciąż wymienia , w układzie co wymieniasz raz na kilka lat , ewentualnie dolewasz ,ale sporadycznie , przynajmniej w sprawnie działającej instalacji , ale nie mówię że to u Cibie niemożliwe . Teraz zamiast bojlera mam zasobnik cwu a-la bufor . Do ogrzewania  cwu służy miedziana wężownica .

[kupfer]

Witam.

Tak,wiem i do tego zmierzam w przyszłym roku ,ale nie tylko ze względu na osadzanie kamienia ;)

U mnie nawet w zimnej wodzie osadza się kamień  :wacko:

Po wymontowaniu bojlera(po 6 latach) na wyjściu ciepłej wody redukcja,mosiądz 3/4 na 15 Cu,kompletnie zabita kamieniem=otwór fi 8,tylko rura Cu bez kamienia=cienki nalot patyny(nie mylić z grynszpanem)

Może się to komuś przyda,przy bardzo twardej wodzie unikać mosiądzu jak się da,redukować miedzią,ocynk to już całkowita porażka  :o

W połączeniu z miedzią jak nie skoroduje to nie do rozebrania.

Jarek opisane zjawisko z kotłem nie miało miejsca przez pierwsze lata eksploatacji,a woda była później kilka razy spuszczana=przeróbki,stąd moja teoria,być może błędna,ale wielu producentów robi za cienkie płaszcze wodne z wiadomych względów  :D

Pozdrawiam.

[SONY23]

     Fajnie chłopaki, że jesteście zadowoleni ze swoich kociołków, to najważniejsze. Jarekr powinieneś podesłać do Kalvisa link do tego tematu, niech się trochę spalą ze wstydu, że trzeba po nich poprawiać...

      A co do podawania powietrza od góry i w ogóle odbijania dymu na kotłownię w DS-ach.  Podstawa to odpowiedni przekrój palnika w stosunku do powierzchni rusztu i powierzchni oraz skuteczności wymiennika. Czytając o problemach kalvisowców dochodzę do wniosku, że fabryczny palnik jest ciut zbyt ciasny na pracę na naturalnym ciągu. Oczywiście słowo "ciasny" to pewne uproszczenie bo jak widzę zdjęcia to praktycznie w każdym modelu lub mocy jest trochę inny. Może napiszę jak to rozwiązałem u siebie w kotle o konstrukcji praktycznie identycznej.

      Palnik w drodze eksperymentów ma taki przekrój, że przy każdych warunkach spokojnie się rozpala i wchodzi na obroty. Na zimę wstawiam mu zawirowywacze  w oba kanały wymiennika, żeby obniżyć temperaturę spalin, bo ciągu i tak spokojnie wystarcza. W tym roku zrobiłem sobie dodatkowo RCK. Nie wiem na jakie podciśnienie  jest ustawiony, bo to własna konstrukcja. Moment początku otwarcia ustawiłem na temperaturę w czopuch kotła około 220 st. C i taką przy pracy na około 80 % mocy zazwyczaj mam.   Płomień w palniku taki jak u kolegów, chociaż filmu nie pokażę, bo nie mam tak gustownego wizjerka... To wszystko na naturalnym ciągu bez wspomagania wentylatorem na wkładzie kominowym o średnicy 13 cm... Aha i PP podaję tak : milimetrowa szczelina (niedomknięta górna klapa załadowcza) i miarkownikiem przez klapkę w dolnych drzwiczkach otwarcie około 1 max 2 cm (ale idzie nad ruszt). Dzięki takiemu podawaniu PP ilość smoły w komorze śladowa i równie śladowe albo wręcz brak brunatnych śladów na dole komory.

     Do kolego jarekr i innych posiadaczy zasilania awaryjnego. Nie pokładajcie zbyt dużego zaufania w dostarczane fabrycznie krokodylki do podłączania akumulatora, szczególnie takiego samochodowego. Są one miernej jakości a nawet jak trafią się lepsze to i tak powstaje na nich śniedź i przepływ prądu jest słaby a część jest marnowana na powstawanie ciepła i w najważniejszym momencie może go zabraknąć.  Trzeba to poprawić bo możemy się któregoś pięknego dnia, gdy zabraknie prądu obudzić z ręką w nocniku...

[Odysss]

     Czytając o problemach kalvisowców dochodzę do wniosku, że fabryczny palnik jest ciut zbyt ciasny na pracę na naturalnym ciągu.

 

SONY23, ja akurat z ciągiem nie mam wielkiego problemu, przynajmniej do tej pory. Komin mam ok 9m z ocieplanym wkładem ceramicznym fi 200. Odpukując póki co nie mogę narzekać, kocioł rozpala się bardzo dobrze i tak samo wchodzi na obroty. Nie wiem jedynie jaką temp spalin uzyskuję.

Moim głównym problemem to jest miejscowe podgotowywanie wody i co z tym związane zapowietrzanie. Testowałem trochę pracę na węglu.

Druga sprawa to ta smoła i brunatny nalot. Sprawdzę Twoje rady i zobaczę co się dzieje. W tej chwili podaje tylko PP pod ruszt.

Jeśli chodzi o dymienie to najlepiej podkładać jak już jest sam żar :)

 

Odnośnie płomienia, to jak powinien wyglądać? taki bardziej niebieskawy czy żółty ?

[SONY23]

 Najlepszy jest taki płomień, przy którym nad kominem nic nie widać  ;) . Celowo tak napisałem, bo dzieje się tak i przy kolorze żółtym, łososiowym, w kolorze palącego się gazu w palniku kuchenki, czy palnika na denaturat... Czerwony kolor zazwyczaj mówi, że coś nie tak albo zbyt niska temperatura płomienia albo brak wystarczającej ilości powietrza i to zazwyczaj PW.

[SONY23]

Sony, ciekawe jest co piszesz. ja w celu uniknięcia strasznego zasmolenia kotła właśnie w komorze ładowniczej próbowałam podawać część powietrza od góry, ale wówczas, zamiast pobierać powietrze, to mi tam ucieka dym. Co prawda, nie mam tam żadnej klapki, a jedyni uchylając drzwiczki ładownicze, więc może w tym pies pogrzebany. Czy robisz tak już na samym początku palenia cz dopiero po osiągnięciu danej temperatury?

    Przepraszam, że dopiero teraz odpowiem ale jakoś umknął mi Twój post -_- .   Gdzieś już to pisałem ale rozpalam najpierw małą ilością dość drobnego drewna. Wtedy powietrze podaję dołem Ale nie pod ruszt, no może jakaś minimalna ilość i tam pójdzie ale naprawdę mało, dosłownie do wentylacji rusztu ;) . Góra wtedy jest jeszcze zamknięta. Jak kocioł złapie cug a  rozpalone drewno już porządnie się pali dokładam do pełna albo tyle ile akurat mi trzeba i zostawiam górna klapę minimalnie niedomkniętą (dosłownie szczelina na milimetr) a na dolnej klapce ustawiam porządaną szczelinę sterowaną miarkownikiem i zostawiam kocioł samemu sobie... Dół na miarkowniku, żeby w czasie gdy kocioł dochodzi do zadanej temperatury i pracuje na większej mocy otrzymywał więcej powietrza. Podawanie powietrza pod ruszt jak wielokrotnie pisałem przy paleniu drewnem u mnie się sprawdzał dużo gorzej (smoła w komorze, brunatny nalot itp.).

[jarekr]

Dzięki za rady z klamerkami na akumulator , coś z tym zrobię , na razie co jakiś czas sprawdzam klamerki , jak i  ups czy działa ( praca kilka godzin na akumulatorze ) . Co do przekroju palników to ja je , jeszcze bardziej zdławiłem , i to sporo bo dołożyłem na dole po 3 cm płyty szamotowej . Wydaje się że jest lepiej . Palnik szybciej się nagrzewa , a po rozpędzeniu kotła nie ma podgotowań . A i temperaturę spalin nie  muszę trzymać ok 200 ,a ok 180 st. Tak się dziej u mnie , ale ja mam wentylator .  Jeśli chodzi o kolor spalin to z tym bywa różnie zależy jakie drewno . Drewno twarde  dąb , buk , płomień czerwonawo niebieskawy , drewno miękkie np brzoza płomień jaśniejszy mniej przezroczysty , dłuższe warkocze . Generalnie : krwisto czerwony - za mało tlenu , bardzo jasny wręcz biały - za dużo tlenu . Trzeba samemu sobie wypraktykować po wyglądzie  wymiennika , turbolizatorów .Im mniej czarnej sadzy tym lepiej , jednak zbyt duża ilość powietrza powoduje niepotrzebne wychłodzenie spalin .

[SONY23]

      Sadza jest nawet przy najlepszym ustawieniu proporcji powietrza i idealnym spalaniu, gdy płomień kończy się w wymienniku i część paliwa po prostu nie zdąży się spalić i tam zostaje jako właśnie sadza...

[drewniak]

SONY23 nie bardzo rozumiem z tym miarkownikiem. Po dojściu do zadanej temp. miarkownik przymyka dopływ powietrza a u Ciebi co otwiera ,bo piszesz że na pełnej mocy potrzeba po dojściu do zadanej więcej powietrza.

[jarekr]

No trochę się nie zgodzę . Sadza to przecież niespalony węgiel . Jeśli zapewnimy odpowiednio wysoką temperaturę i ilość tlenu , to sadzy nie będzie . Sadza powstaje przy rozpalaniu ( rozgrzewaniu kotła ) oraz wygaszaniu . Wtedy temperatura gazów jest za niska na dopalenie . Zaobserwowałem to u siebie . Wymiennik nad dopalaczami : początek palenia - czarny , po rozgrzaniu dopalaczy wymiennik ( na końcu płomienia ) robi się biały , wygaszanie kotła , znowu wymiennik robi się czarny . 

[kupfer]

Witam.

Sony,nie doceniasz starego kupfera  ;)

Regularnie co 2-3 miesiące akumulator 60 Ah zostaje regularnie rozładowany na kilka godz. przez pompę co=moc podwójna pompy bufora.

Dodam tylko do twojego ostatniej wypowiedzi,że brak "ciepłych warunków'" do jej spalenia.

Prawidłowo zrobiony=kosztowny wymiennik i komora dopalająca nie wykazują takich wad,tylko przy rozpalaniu,ale tego już się nie da uniknąć,

patrz zdjęcia z mojego wymiennika przed czyszczeniem  :D

Pozdrawiam.

[jarekr]

no i zainstalowałem sobie okno w kotle , nie widziałem aby ktoś miał taką szybę :) , ciekawe czy się aby za szybko nie zakopci , co prawda szyba samoczyszcząca , jednak wyga wysokiej temperatury . Wczoraj zamiast szyby miałem blaszkę , pomiar pirometrem 180 st .

[SONY23]

SONY23 nie bardzo rozumiem z tym miarkownikiem. Po dojściu do zadanej temp. miarkownik przymyka dopływ powietrza a u Ciebi co otwiera ,bo piszesz że na pełnej mocy potrzeba po dojściu do zadanej więcej powietrza.

  A czy ja coś takiego napisałem ? U mnie było tak:  " Dół na miarkowniku, żeby w czasie gdy kocioł dochodzi do zadanej temperatury i pracuje na większej mocy otrzymywał więcej powietrza."  Czyli jak kocioł ma co robić szczelina na klapce sterowanej miarkownikiem większa a jak temperatura zadana osiągnięta to szczelina tylko minimalna ale zawsze jest.