Szanowni Koledzy!

 

Bardzo proszę o fachową ocenę poprawności schematu mojej przyszłej instalacji c.o.

 

 

Zakupiony kocioł to "Mini bio 10kw"(samo rozpalający się kocioł na PELLET), który będzie zainstalowany w nowym domu piętrowym o powierzchni grzewczej 80 m2.

Na piętrze będą grzejniki a na parterze podłogówka.

 

 

Proponowane przeze mnie pompy to Wilo yonos pico 25/1-4.

Do cyrkulacji Wilo Star-z Nova.

Zawór trójdrogowy z siłownikiem do podłogówki Afriso ARM343

Zasobnik CWU: dwupłaszczowy 100L.

Rozdzielacz do podziału głównych trzech obwodów: http://www.solneo.pl/product-pol-6782-Kolektor-przylaczeniowy-do-sprzegiel-SHE-oraz-pracy-samodzielnej-2-drogowy-KP2DSHE40.html

 

Za każdą radę dotyczącą instalacji serdecznie dziękuję.

 

Koncepcję schematu zaczerpnąłem z firmowych schematów takich jak:

http://techsterowniki.pl/shop,23,44,st-91-

 

http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/mini_bio/Mini_Bio_schemat_02_1.pdf

Te oba schematy są złe w obu mamy zawór termostatyczny 3-D na powrocie, a taki zawór działa prawidłowo jak jest montowany przed pompą - po prostu brak pompy pomiędzy zaworem 3-d i kotłem.

Jeszcze lepszym kwiatkiem jest schemat ze strony Kostrzewy gdzie pompa jest na zasilaniu http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/mini_bio/Mini_Bio_schemat_01_1.pdf 

 

Polecam ci lekturę ze strony ESBE na temat zaworów 3-D w instalacjach na paliwo stałe  http://www.esbe.eu/pl/pl-PL

 

W takim układzie przy dodatkowej pompie wymagany jest zawór upustowy pomiędzy zasilaniem a powrotem lub sprzęgło hydrauliczne przed podłączeniem odbiorów.

Poniżej schemat jak to robi Wolf - tam zawór 3-d jest nie na 45C a na 60C , a zawór upustowy jest na końcu kolektora zbiorczego.

jak zastosujesz VTC511 55C lub 60C  to będzie ok.

Pellet lubi wysokie temp w kotle.

 

Pozdr.

 Już kiedyś o tym wspominałem. W rozmowie telefonicznej pan z ESSBE potwierdził, że niektórzy montują ich zawory termostatyczne  z pompą na zasilaniu i też działa, chociaż tak jak pisał sambor w materiałach producenta jest tylko schemat z pompą na powrocie. Może zależy to jeszcze od reszty instalacji. Myślę że w najprostszych nie będzie miało to znaczenia.

Edytowane 2 Czerwca 201412 l przez SONY23

Jakie niepożądane skutki mogły by być, gdyby nie montować pompy kotłowej?

Zapowietrzał by się obieg kotłowy "przeciągając wodę z powrotu kotła"?

 

I czy mógłbym zainstalować samą pompę kotłową bez zaworu termostatycznego?

Obieg kotłowy nie będzie się zapowietrzał , chyba że zaciągnie powietrze !

Celem pompy kotłowej jest wymuszenie przepływu wody przez zawór 3-D i przez kocioł .

Jeżeli nie dasz zaworu 3-D to innym rozwiązaniem jest montaż pompy w układzie mieszania - pompa musi być włączona równolegle do kotła jako pompa obiegu kotłowego  pompa spina zasilanie i powrót, jest montowana przy samym kotle, dodatkowo potrzebny jest układ załączający pompę - czujnik + sterowniki lub termostat.

 

Poszukaj na forum - "pompa obiegu kotłowego" lub "pompa krótkiego obiegu" 

 

Natomiast kocioł niedogrzany  będzie produkował smołę.

Czyli zamontuję pompę z temostatem :)

 

A co sądzicie o poprawności hydraulicznej pozostałych elementów mojego schematu?

nie zapomnij tylko o zaworze dławiącym na obwodzie pompy - koniecznie grzybkowy a nie kulowy.

Reszta ok.

Bardzo proszę o odpowiedź:

 

Czy tak jak w poniżej załączonym schemacie jest prawidłowo?!

 

Dodałem do schematu kolejny mieszacz na zasilaniu grzejników ( do końca nie wiem czy to dobry pomysł ale moduł rozszerzeń jest w stanie obsłużyć taką opcję).

 

Z góry dzięĸuję,

 

Prawie dobrze - brak tylko filtra przed pompą kotłową, oraz zawór grzybkowy powinien być też przed pompą- na zasilaniu.

Jak będziesz grzał wodę w kotle na 60-70c to mieszacz do CO może się przydać.

 

Filtry na obwodach grzewczych mają być przed pompą - one chronią pompę przed zanieczyszczeniami.

 

Pozdr.

Dzięki,

 

A jaką rolę będą odgrywały zawory grzybkowe (wielkość przepływu?)?

Zawór grzybkowy regulując przepływ przez obwód dodatkowo obciąża pompę co powoduje jej prawidłową pracę.

      Może moja wypowiedź niewiele wniesie do tematu ale nie wydaje się Wam, że nowoczesność zbyt drogo kosztuje ? O ile dobrze zrozumiałem to układ ma grzać 80m/2 i do tego trzeba aż 4 pomp i piątej do cyrkulacji cwu ( wydaje mi się, że powót tejże lepiej żeby był wpięty w połowie wysokości zasobnika cwu.) ? Rozumiem żeby chałupa miała 300 m/2 ale nie dla 80. U siebie ogrzewam trochę ponad 100m/2 powierzchni z tym że mało podłogówki i bojler 160 litrów pojemności i wszystko na jednej pompie z ochroną powrotu zaworem termostatycznym trójdrożnym włącznie. Czy to nie przerost formy nad treścią, oczywiście kto bogatemu zabroni ale czy to aż takie konieczne...

Masz całkowitą rację SONY23 (jak na szybko przeliczyłem to sama instalacja kotłowni ok.5tyś).

Wszyscy instalatorzy w mojej okolicy uważają tylko zawory czterodrogowe.

Ale przeczytając już pewnie z kilkadziesiąt tematów tego forum stwierdziłem że jest to niestety konieczne z powodów ekonomicznego spalania i jakiegoś minimum komfortu.

 

BTW SONY23 Co sądzisz o wielkości mojego bojlera? 

Te 5 tys to może się okazać mało na same materiały np mieszacze mogą wyjść po 2,5 tys/szt a pozostałe pompy tez kosztują.

Ale nowoczesność i wygoda wymagają ofiar ( także finansowych)  :)

 

Pozdr.

      Tylko czy podobnego efektu nie można osiągnąć mniejszym kosztem ? Jeszcze nie daj Boże miejsce gdzie załozyciel tematu mieszka okaże się być pechowe do dłuższych awarii sieci elektrycznych i będzie musiał pomyśleć o jakimś awaryjnym zasilaniu z potężnym akumulatorem, żeby zimą nie zgrzytać zębami z zimna i złości na nowoczesność.

      Co do bojlera, to gdybyś miał zwykły kocioł zasypowy to niezależnie od zużycia wody poleciłbym Ci coś większego ale przy automacie to i 100 litrów wystarczy, no chyba że w największe mrozy z 4 osoby z rzędu będą chciały brać porządną kąpiel. wtedy może nie dać rady a i mocy kotła nie wystarczy do jednoczesnego grzania domu i bojlera. Jeżeli takich sytuacji nie przewidujesz to powinien wystarczyć.

Przy zapalarce w kotle to i tak UPS lub przetwornica musi być rzędu 1kVA i baterie na min 5h pracy.

Ten układ grzania to można dużo taniej rozwiązać np zawór 3-D termostatyczny na zasilaniu podłogówki ze sterowaniem ręcznym, brak mieszacza na grzejniki.

A większy, ale dobrze izolowany, zasobnik CWU to w większości przypadków zaleta - sam mam 300l i nie narzekam.

Kolega ma moc kotła tylko 10kW to szybko tej wody nie nagrzeje a jednocześnie jak priorytet grzania CWU włączy to wystudzi dom.

Dałem jeszcze kilka poprawek do mojego schematu:

Jeden wspólny filtr za kotłem zlikwiduj i zainstaluj przed każdą pompą. To są małe koszty.

Jak to wykonasz to mamy wzorcowy schemat :)

W tym przypadku ochrona kotła spełniona jest przez pompę uruchamianą czujnikiem temperatury.Pompa włączy/wyłączy się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury powrotu i czy będzie pracować pulsacyjnie?

Czyli, że montowanie zaworu 3d termostatycznego przed pompą jest zbędne?

Edytowane 9 Czerwca 201412 l przez fotlot

Tak, nie potrzeba zaw 3-D, ani 4-D

Zostanie parę złotych w kieszeni. :)

Te dwie stykające się grube krechy gdzie zaczynają się obiegi grzewcze to jest symbol czego?

Sprzęgło hydrauliczne? Czy też dwie osobne rury?

Mówimy o rys z postu #17?

To belki rozdzielaczy zasilania i powrotu - mogą być specjalistyczne lub skręcone z trójników 5/4" z odejściem w bok  1"  - bardzo wygodna sprawa.

Oczywiście te rozdzielacze są osobno dla zasilania i powrotu

Tak, chodziło mi o post #17. Dzięki za odpowiedź!