Trx9

To kotły tej samej klasy na plus atmosa wieksza komora zasypowa, na minus brak sterownika tylko termostat spalinowy. Reszta problemow z kotłami hg taka sama dobrze spiąć instalacje, zamontować rck i wyregulować ciąg kominowy, dobrze wysuszyć drewno.

Jak nie bedzie tydzien pradu, to nie tędy droga. Bardziej kocioł ds na grawitacji, albo kominek z płaszczem. W systemie otwartym na dużych średnicach rur.

Wkłady przewaznie daja takie aby swobodnie wsunąć w stary komin, wiec najpierw trzeba zmierzyć jaki wejdzie.

Wezownicy brak, masz na gorze dwa wyjscia 1 1/4" to jedno pod zawor schładzający. I to sa wejscia do kanałów powietrza pierwotnego

Wkład komnowy kwasoodporny, a laddomat z wkladka z tego co u siebie widze to 67 albo 72*C, na standardowej 63*C to ciezko kocioł ma dojsc do 85*C. Wkładka termostatyczna do laddomatu coś około 150zł kosztuje. Mowie na przykładzie stalmarka 37kw.

Zabezpieczenie powrotu musi być: zawor trojdrozny ze sterownikiem, zawor vtc albo laddomat. Wkład kominowy też wskazany prędzej czy pożniej. W stalmarku na przykład na pełnej mocy nie przekroczy na czopuchu 230*C. Niby komin masz w miare nowy, ale nikt nie da gwarancji ile wytrzyma zaprawa i cegła w takich warunkach. Ogólnie producenci zalecaja komin odporny na kondensat, albo przemilczają sprawe. Najlepiej w hurtowniach hydraulicznych popytać o hydraulika który ogarnia kotły na drewno. W DTR do kotła schematy są jak zamontować, ale widać niektorzy hydraulicy nie rozumieją co tam jest napisane. A przy drewnie na kotle musi być co najmniej 80*C, dopiero z kotła woda na bufor i dalej zawor mieszający na instalacje w domu. Ogólnie w tym momenci kocioł na drewno to bardzo duży wydatek, ale koszty ogrzewania w perapektywie lat najniższe

Odpuść tego semax opti, papiery ma ecodesign na drewnie grabu robione. W zasypowcach na drewno mozna coś lepszego znalesc jak setlans selvan albo mpm wood. Ale to juz dużo zalezy jaki dom, instalacja, miejsce w kotłowni, komin itp. Jak mniej wiecej przedstawisz sytuacje to koledzy doradza optymalne rozwiazanie.

Wzdłuż układam. Góne raczej nie puszczą dymku, podcisnienie w komorze odddymiającej raczej nie pozwoli. Ale sznury w drzwiach raczej do kompletnej rewizji. Jak to się mówi byle do końca sezonu grzewczego.

Z tą pustką nad palnikiem podejrzewam, tak jak u mnie ze drzwiczki od rozpalania nie są do końca szczelne. Czesto pod koniec palenia widać że od frontu komory jest mniej żaru niz w tylnej części. Możliwe ze i główne drzwi zasypowe troche powietrza puszczają. Heh dużo do sprawdzenia.

A jak z drugiej strony komina na zrębce ? Płomień wydawał sie troche za bardzo czerwony, w sensie juz niedopalał do końca spalin. Przy gestosci zrębki z 3 razy mniejszej od drewna, od biedy można, ale raczej jako rozwiazanie awaryjne.

Biały rzadki dymek coś jak z kotłów gazowych, szybko sie rozchodzi po wyjsciu z komina. Tylko zapach zdradza ze to niedopał sosny. Tak jak dzisiaj przy blisko prawidłowym ciąg dla tego kociołka, ale dalej za dużym, jestem zadowolony. Tak jak było -10*C to potrafił i przez 2 godziny coś wypuscic, chociaz wtedy to i mogła być para wodna bo ślad po wodzie obok komina był. Narazie trudno do końca oceniać. Jak rozmawiałem ze serwisem stalmarka to zalecaja rck bo kocioł ma niskie wymagania ciagu kominowego 10~15 Pa. Wiec narazie wstrzymuje się z oceną. Drugie to zalecane rozpalanie z instrukcji to 20cm drobnicy aby zbudować żar, a dopiero po zbudowaniu 10cm żaru załadować do pełna. Przy tetrisie z drewnem cietym pod stary piec nierealne 😉

Idealne nie musi być, ale budowanie warsztwy żaru w tym kotle to sztuka naprawde. Jak poukłada sie równo i scisło na wysokość z 10~15 cm od palnika, to wyżej wwalasz wszystkie scinki z obrobki drewna i idzie jak burza. Dzisiaj w menu podpałka z sosny, wkład na żar z szczap sosnowych, a dalej drobnica z osiki, olszyny i sosny Po osiagnieciu temperatury 190, po godzinie 0 dymu. Widać ciąg mu dzisiaj też pasował, warstwa żaru nie puszczała bokiem. Trzeba znaleść chwile czasu i montować RCK

Dymek jest, raz mniej raz wiecej. Ogolnie na rozpałke najlepiej walić największe szczapy, a dopiero potem reszte drobniejszą. Wtedy optycznie mniej dymu. Zobaczymy po montażu RCK powinno się jeszcze bardziej ustabilizować spalanie.

Kiedyś był tani 😉 i dobry. A ceramika widze wszedzie sie wyciera. U mnie w ekowood tez od strony komory juz troche ubyło palnika obstawiam ze sezon ponad wytrzyma, mozliwe tez ze za ostry cug kominowy degraduje palniki. Zostaje albo mieć na zapas albo szukać lepszego materiału. Ogolnie jak te kształtki niby ceramiczne sie nagrzeją to staja sie bardziej kruche. Takie wrazenie odnosze.

Co do komina zostaje rozkucie jednej sciany i przełożenie segmentu z wejsciem wyżej. Tylko 130 średnicy to dość mało czopuch w ekowood to 160 a w mpm 180mm

To pod bufory liczysz moc kotła. Wiec kwestią wazniejsza jest ile się zmieści bufora i dopiero do tego dopasować kocioł. Ale to najpierw wyliczenia na cieplo.app trzeba sobie wstępnie zrobić.

Nie martw się, palnik w eco wood tez powoli od popiołu się szlifuje. Ale wymiana palnika to w zasadzie wyjęcie palnika i wsadzenie w szczeline drugiego 😉 Zalety to 50cm szczapy odpalanie i załadunek zajmuje 5~10 minut, wentylator i sterownik robi robote. Teraz chyba jakiś lepszy sterownik techa dali ze wsparciem dla zaworu 3d A roznica w cenie pewno śmieszna wzgledem mpm, jak brałem swojego ekwood 37 to był tańszy od mpm wood 34. Ale to juz urok wspaniałego roku na inwestycje. Zreszta przerazil mnie podwojny palnik w tym mpm wood34, nie wiem jak to by sie sprawdzało.

Pompa nie jest odwrotnie? W ktorą strone strzałka na korpusie pokazuje ? Przy takich małych przekrojach to 2,3 bieg może być konieczny.

Zawory na wyjsciach z grzejników odkręcone ? Iglica od głowicy termostatycznej wysunięta, można ją docisnąć ?

W drewnie jedyna nadzieja. Reszta paliw obecnie to prawdziwa jazda bez trzymanki. Tylko koszt sensownej kotłowni pod drewno to masakra. A nowoczesniejszy kocioł z lambda i modulacja typu blaze to juz wogole. 😕

Nam już tylko ziemia zostaje. Niezależnie jakie ekologiczne ogrzewanie się obecnie wybierze to jest drogo. Zaczynajac od kosztów montażu, na eksploatacji kończąc. Widać czeka nas model norweski, 10m2 na osobe maksymalnie,chyba że stać cie na utrzymanie chałupy, a na wioskach i pod miastami pełno domów po 200m2 jak to budowano jeszcze niedawno. Ciezko to wygląda w bliskiej perpspektywie. 2023rok powienien wyklarować sytuacje, ale obecnie to co 2 tygodnie wszelkimi planami mozna sobie cztery litery podcierać. Ot stabilność i przewidywalność, dzięki "niewidzialnej ręce rynku" wspieranej przez transfery socjalne. Spokojnie może wnuki spłacą;)

Urok tego kotła. Palnik jest dość ubogi jak na wspołczesne konstrukcje. Z taka zabudowa punktowo daje niezle dopalenie. Ja zastanawialem sie nad wylozeniem dolnej komory szamotem naokoło. Ale to jak ogarne ssanie w kominie bo bez rck to mi wentylator momentami niepotrzebny. @wkl Obstawiam ze zabudowa poprawia jakość spalania/ czysciejsze spaliny. Bo wydajności to juz wiele sie nie wyciągnie bez gęstszego zawirowywacza. U mnie pełna komora osiki spala się do wyłączenia około 4godziny jak u ciebie to wygląda.

Przelicz kg drewna na kwh 37kg x 4,2kwh z kg x sprawność 90% wychodzi niby około 155kwh W bufor 2000l niby się mieści 120kwh wiec wychodzi u ciebie zuzycie przez dom na poziomie 7kwh. Całkiem dobry wynik moim zdaniem, ale to juz kwestia izolacji itp.

U mnie ze sporym zapasem 37 kw, a max zapotrzebowania 25kw. Zimny start z 41*C do 63 to około 30~40 minut. Drugie dołożenie na ciepłym piecu to pompa odrazu startuje i grzeje. Ot urok bezwładności 1700 litrów instalacji.

Dobry komin to podstawa. U mnie kwasówka 10m owal 12x24cm ma az za duże ssanie. Piec potrafi dudnić tak wyciąga podciśnienie komina. Zapewne bez regulatora ciągu się nie obejdzie.