End

Wcale to nie musi być styropian. Zastanów się nad czymś takim : http://www.thermano.eu/produkty/na-posadzki.html#p-10 Współczynnik przewodzenia ciepła dla tych płyt λ = 0,022 W/mK . Dla porównania najlepszy styropian, to około λ = 0,031 W/mK. Minusem tych płyt jest cena i zakup mniejszych ilości.

Najlepiej wygasić. Dla wygody możesz wyjąć tą płytę ( wkładając lekko zagięty pręcik w jeden z otworów ). Nie zaszkodzi ponawiercać od dołu płyty, np. nawiertakiem otworki tak, aby zachować od góry tą samą średnicę.W ten sposób popiół nie będzie się tak blokował.

levyyy, Sprawdź drożność otworków napowietrzających w płycie paleniskowej. Mogą być przytkane popiołem.

Proponuję zrobić mały test: - Zresetuj sterownik (wyłącz zasilanie i ponownie załącz) - wejdź w pracę ręczną - załącz podajnik ( przyciskiem MENU ) - wyłącz podajnik ( przyciskiem MENU ) W pracy ręcznej hallotron nie bierze udziału, więc jeżeli sterownik reaguje na polecenia, to znaczy, że padł hallotron, jeżeli podajnik cały czas pracuje, to wskazuje na przekaźnik.

Rzeczywiście ,hallotron obsłubuje te dwa sterownik ( ST-37, ST-40 ), ale o czym nie wspominają także ST-77. Może dlatego, że nie jest już produkowany. W instrukcji ST-77 występuje jeszcze kontaktron, ale w rzeczywistości jest hallotron. Wiem na 100%, bo go wymieniałem w swoim sterowniku ( zrobionym na bazie ST-77). Pozdr.

Proszę nie mylić kontaktronu z hallotronem. W Stalmarku jest hallotron taki jak podałem wyżej w linku.

W Stalmarku przy podajniku jest tego typu hallotron: http://www.termoeko.com/Czujnik_pola_magnetycznego_do_sterownika_kotla_z_podajnikiem_tlokowym_Hallotron-211.html W tym przypadku obstawiam na przekażnik, który podaje prąd na silnik podajnika.

W postaci rozrobionego z wodą wapna, to bym się bał, ale zastanawiałem się nad dosypaniem suchego wapna do groszku i paleniu taką mieszanką pod koniec sezonu. Na zastanawianiu się skończyło, bo nie znalazłem potwierdzenia, czy to ma sens i czy nie będę dolewał benzyny do ognia.

Odpowiedź padła już w tym wątku. Próbowałem różnych sposobów, aby uporać się z tym zjawiskiem. Nie pomagało uszczelnianie kotła. Próbowałem wietrzenia - jeszcze gorzej. Najlepsza metoda, (w moim przypadku), to okresowe uruchamianie pompy CO. Uruchamiam ją 6x na dobę, na kilka minut co godzinę w ciągu dnia. Taki zabieg podbija temp. na kotle o ok 4 *C w stosunku do temp. otoczenia kotłowni. To załatwiło problem z niechcianą kondensacją. Pozdrawiam.

Jeżeli to takie proste ( można spelić), to dlaczego producenci kotłów nie stosują tej techniki?. Wystarczy porównać osiągi firmowego kotła Andrzej_M_ i obecnie po udoskonaleniach.

[quote Moje amatorskie przemyślenia na temat powstawania sadzy, muszą jeszcze dojrzeć, by można je z fazy "lotnej" przenieś do fazy "stałej". Nie zgadzam się. Udało Ci się Andrzej dotknąć istoty problemu. Nie jest to faza u-"lotna", a stała, bo poparta dowodem, że jednak można palić węglem bez sadzy. Jesteś w 100 % temacie. Czekam-y na kolejne zdjęcia i nie tylko. Pozdr.

Myślę, że warto było zrobić małe zamieszanie, aby przypadkowo czytający ten wątek jednoznacznie zrozumieli, że zachwyt nad przepustnicą odnosi się do przepustnicy ( klapki) w dmuchawie. Wracając do meritum, to podzielam opinie, że "Zawirowywacze w postaci rur w płomieniówkach - efektywniejszy odzysk energii ze spalin a co za tym idzie mniej strat" W moim przypadku zawirowacze, ( czy zawirowywacze, a może turbulizatory ) obniżyły temp. spalin średnio o ok. 40 * C Pozdrawiam wiosennie.

"Przepustnica" kojarzy się jednoznacznie z czopuchem . Przy wentylatorze jest przesłona

Czy ja dobrze zrozumiałem, przepustnica na czopuchu, w kotle z dmuchawą ?. Rzeczywiście rewelacja. Szczególnie, jak trochę zagoni popiołu i sadzy do czopucha przy tej przepustnicy. Możesz mieć niezły czad.

Jeżeli dobrze widzę, ten deflektor jest odsunięty od tylnej ścianki. Nić dziwnego, że płomień omija deflektor najkrótszą drogą. Spróbuj dosunąć go do ścianki od strony podajnika, ( tak jak proponuje @robogaz )

Witam. Ten deflektor wiszący tak wysoko już nic nie wniesie do jakości spalania. Zobacz jak rozwiązał to Lazar w multikomforcie. Tam zamontowano rodzaj daszka z szamotu (?) od strony podajnika. To dobre rozwiązanie. Co do tych otworów, to myślę, że nie zaszkodzi dowiercić jeszcze jeden rządek , tylko z większym rozstawem.

Myślę, że sprawa się powoli wyjaśnia. Mogło tak rzeczywiście być, że po zaniku prądu kocioł się owszem odpalił, ale gdy nie było na palniku płomienia, a tylko żar, to potrafi po starcie kotła "fuknąć", czyli zgromadzone gazy palne w kotle zapalą się wybuchowo. Komin wystudzony, mały ciąg i gazy wyrzuca na kotłownie wszelkimi nieszczelnościami.

Nawet jeżeli kocioł produkuje czad, to przy odpowiednim ciągu kominowym ten czad nie ma prawa wydostać się z kotła. Czy używasz przepustnicy na czopuchu ? Jeżeli jest zapewniony napływ świeżego powietrza z zewnątrz ( ? ) - nie wystarczą uchylone drzwi do kotłowni. Przy dzisiejszych szczelnych oknach ?. Przeciętna dmuchawa ma max wydajność do 200 m3/h .Oczywiście w praktyce pracuje z dużo mniejszą wydajnością, niemniej potrzebne są duże ilości świeżego powietrza z ZEWNĄTRZ . Proszę to jeszcze raz wziąć pod uwagę. Jest jeszcze jedna możliwość. Może w sąsiednich pomieszczeniach z kotłownią jest zainstalowany wentylator wyciągowy?.

Proponuję sprawdzić , czy jest właściwy napływ świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni.

Czy mogę prosić o rozwinięcie tematu i logiczne wytłumaczenie dlaczego ? Wyeksponowanie różnic podejścia do tego tematu, to za mało. Przeciętny użytkownik też chciałby wiedzieć dlaczego ?

Nie będę reklamował konkretnej firmy, ale w googlach znajdziesz do wyboru do koloru.

Myślę, że ceramika będzie lepsza. Np.płyta z włókien ceramicznych ma tą zaletę, że nie pokruszy się tak jak szamot, ale jest niestety sporo droższa.

Oglądając te zdjęcia nasunęły mi się takie wnioski: - Kierunek dobry. Skoncentrować płomień na mniejszej przestrzeni (analogicznie jak robił to @Andrzej_M_ ze zwężką Venturiego). - Jak przyjrzeć się dokładnie na ostatnie zdjęcie, widać jasny płomień na środku otworu, na obrzeżach żółto czerwony , a w zetknięciu z deflektorem, czerwony z lekka czarnymi kopcącymi językami. Uważam, że masa tego deflektora jest zbyt duża, aby mógł rozgrzać się do takiej temperatury, przy której zacząłby świecić. Wtedy w 100% spełniałby swoją rolę. Płomień jest za szybko schłodzony. Dlatego proponuję przetestować deflektor wykonany z lekkiego wermikulitu, albo z włókien ceramicznych, który wytrzymuje temp. do 1400 *C. Kształt też nie musi być okrągły.

" I teraz tak jak kociol jezt czysty ustawiam tak powietrze ze powiedzmy temperatura spalin ma 175 stopni, ale juz przy kolejnych dojsciach do zadanej tem. spalin robi sie 200 i wyzej " Co jest przyczyną narastania temp. spalin?. Raczej nie klapka od dmuchawy. Po dłuższym postoju w podtrzymaniu, wychładza się komin. Przy kolejnych dochodzeniach kotła do zadanej komin się wygrzewa i rośnie ciąg kominowy, który nakłada się na ciśnienie powietrza pochodzące z dmuchawy. Rozwiązaniem może być Regulator Ciągu Kominowego.Ja tego ustrojstwa nie mam, ale wiem, że to pożyteczne urządzenie. Może w tym temacie zechce wypowiedzieć się @Vlad24?

W moim przerabianym stalmarku 25 KW - płytka ma 15 cm. x 24.5 cm. Przy okazji , 65 otworków fi 4.2 mm ( 900 mm2).