PrzeMal

Proponuję nagrać następnym razem filmik. Na nim ustawienia sterownika i pokaz możliwości pieca na tych ustawieniach. Następnie złożyć reklamacje ale nie u serwisanta tylko oficjalnie pisemnie w serwisie lub u producenta kotła. Jest też tryb wadliwości urządzenia i to po stronie producenta jest udowodnienie iż jest inaczej. Wówczas przechodzimy do etapu nie spełniania należytych warunków produktu co prowadzi nawet do zwrotu produktu. Proponuję nawiązać kontakt z federacją konsumentów, oni szybko pouczą "mości serwisanta" jakie ma obowiązki.

Zerknij na ten sterownik Dyskusja o nim toczy się tutaj i znajdziesz też tam pomoc w konfiguracji i ewentualnych kłopotach. Użytkuję ten sterownik i prostota jego obsługi po prostu jest jak miód na duszę :) pozdrawiam.

@ mardoczek z dużym naciskiem na słowo poprawione Mowy nie ma o załączeniu poprawionych wersji 1.88 i 1.89, które zresztą nigdy nie były oficjalnie publikowane. Jedyna obowiązująca obecnie to 1.9 PS No chyba że bardzo zależy Ci na tej wer 1.89, no to pisz do autora ;)

Witam, Sorki że wejdę w słowo, ale czytam cały czas ten wątek i trudno się nie zgodzić z takim wywodem końcowym. Jednak jest pewna specyfika obecnego społeczeństwa, o której nie można zapominać. Obecnie użytkownicy oczekują od sprzętów które kupują, zasady którą wpoił im Bill Gates w ... Winows i kontynuuje to firma Google. Prosta zasada włącz i pracuj. "Nikt" się nie zastanawia nad tym jak dane urządzenie pracuje i jakimi zasadni się rządzi by pracować poprawnie. Każdy oczekuje prostoty i nie zawodności od maszyn i urządzeń i nikt nie chce zdobywać tytułu inżyniera, by obsługiwać jakieś urządzenie. Np. dzisiaj byle jaki posiadacz prawa jazdy, może zostać kierowcą ciężarówki 40 to tonowej, jeśli tylko zda odpowiedni egzamin. Ale czy to go czyni prawdziwym kierowcą? Na pewno nie w większości przypadków. Jednak upchana elektronika i komputery w tych a i w innych, mniejszych pojazdach, pozwala im na ich prowadzenie. To samo z kotłami. Jedni się wykształcą w zawodzie palacza (przynajmniej ja pamiętam iż był taki zawód) i będą rozumieć tę robotę i wówczas każdy praktycznie sterownik opanują, bo przede wszystkim nauczono ich myślenia przy robocie, ale będzie druga grupa palaczy, gdzie myślenie nie będzie ich mocną stroną i wówczas lepiej dla nich i ich potencjalnych odbiorców wykonywanej pracy, by nadzorował ich pracę zautomatyzowany system, któremu do poprawnej i ciągłej pracy taki palacz dostarczał paliwa i niczego więcej nie ruszał. I tu właśnie pole do popisu dla konstruktorów i programistów takich sterowników, by zadowolić profesjonalistów i totalnych laików. Jednym dać możliwość pełnej kontroli nad cyklem spalania a innym to ograniczyć do maksimum, dla ich własnego bezpieczeństwa. Tak więc moim skromnym zdaniem, równocześnie konstruując tak jak w tym przypadku, powinno się rozważyć przede wszystkim aspekt, do jakiej grupy odbiorców, ma trafić produkt nad którym się pracuje, lub jednocześnie zaszywać we flashu urządzenia stałe parametry dla laików i mieć świadomość iż któryś użytkownik może być nie zadowolony. Jak dla mnie w takim przypadku powinny być dostępne dwa oddzielne urządzenia, jak w przypadku, przywołanego już powyżej Widowsa. Odbiorcy PRO i zwykli userzy. Sorki za ten mój wpis, ale tak jakoś mi się to kołacze od jakiegoś czasu po głowie, czytając wasze posty. Pozdrawiam i powodzenia w testach - PrzeMal

mardoczek ... w pierwszym linku ślimak a w drugim tłok ...

Potencjał na pewno się nie zmienił, akurat tu wartość będzie stała no chyba że zmieni się drastycznie granulacja na drobniejszą. Miałem też ten sam problem. Rozwiązałem go, po przez zmianę dawki paliwa, ale jest to połączone z nawiewem. Trudno doradzić gdy się nie wie, jak te dwie pozycje miałeś ustawione jednocześnie, gdy było dobrze. Podrzuć jak miałeś ustawioną pozycję powietrze i rozumiem ze kocioł nie pracuje w interwale. Jaka temp podajnika. Ja np. po tej wartości orientuję się czy na palniku nie mam za mało paliwa. skoki powyżej 20C skłaniają mnie do zajrzenia na palnik. Pierwsze co to obniż kaloryczność o co najmniej 2Mj (26Mj). ale nic więcej nie ruszaj i zobacz czy nie zacznie się pojawiać niedopalony węgiel. (sprawdź jak na palniku wygląda, czy nie ma za mało węgla bo to właśnie dlatego nie dogrzewa szybko zadanej temp) Reasumując, 1. zmniejszyć kaloryczność o 2 Mj 2. zmniejsz korektę, czyli z minus 10 na -5 2. ustawienie powietrza tu nie wiem co doradzić, bo brak danych ja bym dał na max 30 do 32% a na min 12 do 14% Chodzi o to by ruszyć do góry temp zadaną. Dopiero później zająłbym się ilością spalania. Ja zapisuję wszystkie dane w notesie z datą godziną wraz z osiągami jakie mam na sterowniku. Do tego notuję jaki jest popiół i temp w pomieszczeniu gdzie mam sterownik. Nie steruję pracą kotła sterownikiem pokojowym (obecnie) gdyż nie mam oddzielnej ochrony powrotu. Pompa na CWU i CO robią za ochronę powrotu.

Pod nazwą SILVER Pieklorza dostarcza do sieci OBI firma BARTEX, ja tym palę i jest ok, ale tona kosztuje 800zł. Takie coś jak masz, miałem w węglu ktory miał mieć 27MJ a udało mi się go spalić przy ustawieniu 22 do 23MJ ale sadzy w kotle bylo masakrycznie dużo. Pod nazwą ZGOLD mają z Wsołej 30MJ

Myślę że i kotłów kl 5 nie trzeba by ludziom wciskać, tylko ucywilizować handel opałem a kary za fałszowanie klasyfikacji węgla powinny być takie żeby się komukolwiek odechciało okradać społeczeństwo. Niestety, zaraz podniosą się krzyki że to nie humanitarne ...

podajnik się zatrzyma i nie będzie podawał paliwa. Reszta działa, tylko przy obecnym zabezpieczeniu kotła przez sterownik, musisz kogoś nająć do pilnowania temp. No i powodzenia w odsmoleniu pieca po sezonie letnim ...

no ja doszedłem do tego że muszę przebudować trochę instalację w kotłowni, no i skończyć docieplenie wraz z stolarką zewnętrzną. Okna zamawiałem właśnie 3 szybowe w ramach 7 komorowych. Najgorzej salon bo tu prawie cała ściana ma być przeszklona wraz z narożnikiem ... Przy wyjściu tarasowym planuję konwektor kanałowy a pod oknami grzejniki. No i obecnie czekam na wycenę przebudowy wraz z nowym dachem,. Jeśli mi to styknie finansowo to za 2 lata powinienem mieć ogarniętą całość, tj remont i te cholerne spalanie ;) A przyszłą zimę pewnie spędzę w bloku :) Pozdrawiam - Przemo

Zgadza się, jest deflektor. Jest to kocioł przerobiony. By zamontować ruszt wodny palenisko jest w znaczny sposób obniżone by go zmieścić. Gdyby nie ten ruszt, to wymiennik górny byłby bliżej paleniska, bo raz że ono poszłoby do góry, a i górny wymiennik uległby zmianie. Są kotły bez deflektora, bo temp do dopalania gazów uzyskuje się bez problemu w górnej części komory spalania. W kotłach zasypowych, a z takim miałem styczność jakieś 30 lat temu, nie miałem żadnego deflektora i w piecu było idealnie. U mojego przyjaciela jednak musieli taki dać bo nie dawali sobie rady, zarówno z paleniem jak i sadzami zalegającymi kocioł i komin. Jednak nie o deflektor tu chodzi a o ruszt wodny, który sorry ale ja za niego bardzo dziękuje. Już nigdy w życiu nie chcę go widzieć u siebie jak i u sąsiadów. Mam wspaniałe dzieci i wnuki i zależy mi na ich zdrowi, więc będę się starał maksymalnie wpłynąć na to by ich nie truć. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku, bo przerost formy nad treścią również nie jest zdrowy. A te dane do mnie najbardziej przemawiają: "...Wymowne są wyniki badań emisji pyłu z kotła retortowego z wodnym rusztem awaryjnym (zawartość pyłu w spalinach 180 mg/m³) oraz tego samego kotła po przeróbce polegającej na usunięciu awaryjnego rusztu wodnego (zawartość pyłu w spalinach 60 mg/m³). Bez wielkiego błędu można twierdzić, że 180-60 = 120 mg/m³ spalin to sadza ulatująca kominem z kotła wyposażonego w awaryjny ruszt wodny...." cytat za: dr inż. Jacek Zawistowski Ile jest tego w kotle, miałem ostatnio nie raz możliwość zobaczyć i wymiatać ... Później wystarczy wyczyści sobie nos by zobaczyć czym się oddycha w kotłowni. Pozdrawiam.

Dzięki za poprawną nomenklaturę ;) człowiek całe życie się uczy ... Mam co do zbiornika jeszcze jedno pytanie. Dotychczas miałem problem z oceną ilości wody w naczyniu. Chciałbym to teraz ulepszyć przy czekających mnie zmianach. Czy można na rurze RB zamontować manometr ciśnieniowy by mieć wskazanie co do ilości wody naczyniu? Kiedyś gdy miałem w domu ogrzewanie grawitacyjne, to pamiętam że przy piecu miałem takie manometry, które wskazywały i ciśnienie w układzie i zarazem informowały o ilości wody w instalacji CO. I jeszcze co do sprzęgła. Wydawało mi się że ono nie wymaga pompy, więc gdyby tak było, to nie byłoby to lepszym rozwiązaniem od zaworu TZM 3D ?

To ten zawór 3D nie zabezpieczy powrotu?

Trochę się przejęzyczyłem, bardziej chodziło mi o odpowietrzanie obiegu CO, ale rozumiem, że przy takim podłączeniu odpowietrzać będzie się wszystko po przez kocioł, a same grzejniki tak jak dotychczas ręcznie i z automatu na drabince. Obecnie mam temp wyrównane przy obecnym rozwiązaniu, Kocioł 530, bojler 53,50 a powrót 52,50. Kwestia zużycia jednak prądu pozostaje ... :/ bo obie pompy non stop pracują. Ten zawór mieszająco termostatyczny, to jakiś 3D ma być? Ja myślałem bardziej o sprzęgle hydraulicznym wpiętym przed samym kotłem na powrocie i zaraz po wyjściu zasilania z kotła, oczywiście na CO. Jeżeli mowa o powiększeniu RW o jeden rozmiar to rozumiem że nie jeszcze raz taka tylko następny rozmiar po Fi-28

@ Digitrax Obecnie obwód CWU wykorzystywałem do "ochrony powrotu" pompa cały czas pracuje. Może w takim razie dać po takiej przekładce sprzęgło wodne w celu dalszej ochrony powrotu? Rozumiem że prowadzenie rury wzbiorczej w poziomie, nie będzie miało wpływu na poprawną pracę? Pytanie tylko tajeszcze mam takie: a jak z uzupełnianiem wody w układzie CO będzie, bo obecnie jakoś to działa gdy mam zbiornik na rurze z CO, a po tej zmianie miałbym zbiornik jakby oddzielnie ... Dzięki i pozdrawiam

Ja bym dał patrząc od strony kotła, zawór zamykający, filtr kątowy, pompa, zawór zwrotny i prosty sterownik zamknij otwórz. Czujnik na wyjściu ciepłej wody. Gdy osiągnie temp szczytową, załącza się pompa, po spadku temp wyłącza. Prostszego rozwiązania chyba nie ma. Sam ogrzewałem ok 14 lat kominkiem, tyle że nie powietrzem, tylko przy pomocy CO. Miałem zwykły termostat który załączał lub wyłączał pompę w zależności od temp w wężownicy. Do tego był też podłączony bojler CWU 140L

@ odpowietrznik, no niestety, obecnie jest jak jest. "fachowcy" w ogóle na to nie zwracali uwagi przy montażu pieca. Najważniejsze było wykasować jak najwięcej przy jak najmniejszym nakładzie pracy. A czy to będzie działać, to ich już najmniej obchodziło. Po sezonie będę to rozbierał, wiąże się to z kuciem podłóg, no ale mam nadzieję że to ostatni już raz. Pytanie jednak jeszcze mam takie. Piec stoi w innym miejscu niż pion na którym ma być zbiornik. Dokładnie to piec jest pod salonem a zbiornik na ścianie nośnej innym pomieszczeniu. Może fotki to odzwierciedlą: W salonie nie założę zbiornika jak i w kuchni, więc czy nie będzie przeszkadzało takie podłączenie jak mam obecnie tylko że zwiększę średnicę rur i przełożę pompę na zasilanie. Czy pompę od CWU będę musiał również przełożyć na zasilanie? Rurę do naczynia planuję wyprowadzić albo zaraz za wyjściem z pieca i jaką następną prowadzić do zbiornika, albo jeśli to możliwe to po przełożeniu pompy wymienić rurę tylko na większą średnicę i odgałęzić na obwód grzejny, zaraz przy samej posadzce, jak obecnie. Poniżej mój plan, ale czy dobry? Z góry dzięki i pozdrawiam.

Powiem szczerze, aż niewiarygodne osiągi. Pozostaje tylko pogratulować. Czy kaloryczność masz zgodnie z deklarowaną na węglu? Nie wiem jak to jest, bo ja jak ustawię od 30 do 35/7% max powietrze, to wówczas mam nadmuch od 23 do 27%, jak ustawię 25% to większość czasu wieje mi poniżej 25% Minimalne powietrze zaczyna reagować, to dopiero jak się robi w okolicach od -5 do zera i powyżej. Domyślam się że dom masz nowy więc już i technologia budowy bardziej energooszczędna i tu merze tkwić sedno małego spalania. U mnie niestety ocieplenie nie skończone, do wymiany jeszcze trzy stolarki zewnętrzne, no i myślę że jednak dołożę na dachu jakąś styropapę albo coś innego. To się jednak wyjaśni wkrótce, bo może porwę się na cały dach nowy to wówczas lepiej go docieplę od tego co mam obecnie.

Jak dla mnie, to ochrania on tylko i wyłącznie palenisko awaryjne - ruszt wodny. Po drugie ponieważ temp tego rusztu jest bardzo mała od tej która jest potrzebna do prawidłowego spalania daje się deflektor by wymusić dopalanie spalin, gazów. Niestety, jednocześnie zakłócamy prawidłowe spalanie na palniku i mamy tylko kłopoty przez nisko zawieszony deflektor. Albo spieki albo niedopały i masakrycznie dużo straconego czasu by to wszystko ogarnąć. Polecam tę lekturę koledze. Pozdrawiam PrzeMal

O rurki proszę mnie nie wyzywać ;), bo to była moja pierwsza instalacja samodzielnie wykonana parę lat temu i nie miałem wówczas skąd zasięgnąć wiadomości, a kogo bym nie pytał to zawsze było: "no jest trochę cienki przekrój, ale da radę ..." Więc tak,rurka doprowadzająca do zbiornika 18mm odpływ 15mm i taki sam "zawór" Tak to mniej albo więcej wygląda: Po sezonie, mam zamiar przystąpić do modernizacji ogrzewania, w tym wymiany rury wzbiorczej na Fi 28mm, wyciągniętej bezpośrednio przed pierwszym rozgałęzieniem poziomów, czyli zaraz za wyjściem z pieca, gdyż planuję dwa obiegi plus oddzielny na CWU. Kocioł ma dwa wyjścia i obecnie oddzielnie mam podłączone CWU i CO. Obiegi chcę puścić tak jakby na lewą stronę domu i prawą. Na prawej będą same grzejniki a na lewej minimum jeden grzejnik w wiatrołapie i podłogówka w łazience. Od razu nasuwa mi się tu pytanie czy dawać na tym obiegu dość spory grzejnik bo VT33 600x1600, czy ewentualnie lepiej podpiąć do tego obiegu grzejnik kanałowy, w wyjściu na taras, będzie to spora tafla przeszklona. To jest jednak odległe w czasie na co najmniej dwa lata, no ale modernizując CO chciałbym już to mieć przygotowane by uniknąć ponownych przeróbek. Przy najbliższej okazji podrzucę schemat jaki mi chodzi po głowie.

@ wadus wg tego co widzę na fotce to coś tu nie gra, bo tam jest 13kg/dobę a piszesz że 30 kg na dwa dni ... daje to raczej 2kg więcej To jaki masz potencjał w takim razie ustawiony, bo jak tam zaniżysz to masz natychmiast rozbieżności w spalaniu. Ile metrów ogrzewasz, że potrzebujesz na parterowy dom aż 19kW? Wydaje mi się że w tym też tkwi niska modulacja mocy pieca. Jeśli ja ustawię 20kW to też wykresy robią mi się poniżej 50% ale tu nie o to przecież chodzi by oszukiwać samego siebie, bo dobre samopoczucie, zyskujemy wtedy gdy mniej wydamy na paliwo a nie gdy wykres nam się będzie podobał. Przy nastawie wiatru 35%, dmuchawa osiąga średnią moc podobną do Twojej, tj od 23% do 28%, niestety ale małe spieki i tak mi się tworzą, nie są to jednak kalafiory jak kiedyś lub koks, który ostatnio mi się produkował :) gdy za mało wiałem. No ale dzisiaj już wiadomo że to była wina palnika który był trefny, Mówisz że nie widzisz problemu z rusztem wodnym i że Ci nie przeszkadza. Nie wiem czy miałeś okazję widzieć jak się pali w piecu bez niego. Jest to coś nieporównywalnego. Płomień uzyskujesz wysoki, możesz nawet zrezygnować z deflektora, który jednak zatrzymuje to co powinno iść w górę, no ale nawet gdy jest to może być wyżej i nie kisi nad paleniskiem wysokiej temp, co wpływa na poprawę spalania gdyż nie tworzą Ci się spieki i żużel, czyli można trochę mocniej dmuchnąć. I Jeszcze jedno, lekko ponad 400m2 w domu piętrowym ogrzewanym piecem z podajnikiem wielkości mojego kotła, mający ok 6-8 lat i spalanie na poziomie 30 do 35kg na dobę ... Dom budowany w latach 60, przebudowany kilka lat temu. W sumie jakoś tak jak był wymieniany piec. Tak więc osobiście uważam ten ruszt za niewypał i to z kilku powodów. To jest jednak moja prywatna ocena i jak to mówią (podpisuję się pod tym) jak coś jest do wszystkiego to raczej będzie do niczego. Nie to jest jednak klu tego wątku, więc nie ma co o tym tutaj dyskutować, bo śmiecimy ;) Podaj swoje ustawienia, bo naprawdę mnie one zaciekawiły, moc kotła, podajnik, powietrze i paliwo. Oczywiście jeśli mogę o to prosić. Pozdrawiam Przemo.

I tu zaczyna się problem bo nie zamierzałem i nie zamierzam odbudowywać piętra. Dom mam parterowy, piwnica niska nad piecem zaledwie ok 0,3 m a zbiornik wisi na ok 2,2m więc brakuje jakieś 0,5m/h No i by było jeszcze durniej, to Instalator założył mi pompę, 25/60 ... zresztą na moje życzenie, nie przejmując się tym, że będzie to niezgodne z sztuka instalacyjna ... Czy wystarczy zmienić pompę na słabsza? Myślę o pompie z AUTOADAPT pod kątem już przyszłej rozbudowy o oszczędności w zużyciu prądu. Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka

Pompa CO wisi na powrocie, tak zostało po kominku gdyż bałem się jej zablokowania w przypadku zagotowania wody, od rury wzbiorczej, odchodzi pion na grzejniki. Zbiornika wyżej już nie zaloze a zaczynam myśleć że za nisko jest zainstalowany, a pompę mogę mieć za mocna. Wiem że to się jakoś oblicza ale nie bardzo wiem jak. Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka

Witam. Do tej pory ogrzewałem swoje 60m2 w jednym poziomie (3 grzejniki + drabinka) kominkiem zaopatrzonym w wężownicę. Całość instalacji miała pojemność ok 30L Dodałem do całości piec z automatycznym podajnikiem na paliwo stałe. Dodatkowo doszedł grzejnik w salonie, obecnie grzał kominek. Pojawił się problem i dotyczy on całej instalacji którą latem chcę zmodernizować, ale o tym to jak przyjdzie na to czas. Obecnie mam za mały zbiornik wyrównawczy = 10L z dwoma wyjściami (mała zamknięta beczułka) Wejścia 3/4" ale to jak już wiem norma w małych instalacjach domowych. Chciałbym zmienić ten zbiornik na większy. Wg obliczeń obecnie mam jakieś 160L wody w układzie CO + CWU, który ma pojemność ok 140L 160L x 8% = 12.8L więc zbiornik minimum 15L ale wolę dać nawet 20, bo to cenowo żadna różnica, a mam dość ciągłego uzupełniania instalacji, a do tego pompa CO pracuje tylko na I biegu bo inaczej siła pompowania wypluje mi wodę do kanalizy. Zawór atmosferyczny jest na przelewie, może jedynie być za krótki bo ma jakieś 15cm. No i teraz prośba do kolegów o pomoc w wyborze zbiornika. Skłaniam się do tego bez automatycznego uzupełniania wody, gdyż gdybym miał obecnie taki zbiornik to w życiu nie wpadłbym na to że wypluwa mi wodę gdy puszczę szybciej pompę. Pytanie jak duży, gdyż planuję rozbudowę ogrzewania w przeciągu roku może dwóch lat. Mam zamiar dołożyć grzejnik do wiatrołapu, nowo wybudowanej łazienki, jednego małego pokoju i powiększonego salonu o następne jakieś 15m2 Wiatrołap będzie miał jakieś 10m2 łazienka ok 7 do 8m2 i dodatkowy pokój 8m2. Łącznie będzie tego jakieś 40m2 czyli dojdą 2 grzejniki ścienne i jedna podłogówka w łazience + ewentualnie drabinka. Grzejniki planuję Kermi V22 1 szt 600x1000 (6,3L pojemności) oraz 1 szt V22 600x800 (ok 5L pojemności) Niestety nie wiem ile objętości będę potrzebował na podłogówkę w łazience, więc może tu by mi to ktoś podpowiedział. Myślę że 20L zbiornik powinien być wystarczający ale wolę się jednak upewnić. Czy kolanka muszę zakładać 450 czy przy wymuszonym obiegu 900 będzie ok? Do tej pory nie miałem z tym problemu. Zbiornik 2 wejściowy czy 3? Nowy 20 i 30L mają 3 wejścia, jedno od góry jedno od dołu i jedno z boku. Jeżeli 3 wej. to do czego ma służyć te górne wejście? Obecnie miałem z dołu i z boku, wej i wyj na którym zrobiłem zawór atmosferyczny. Z góry wielkie dzięki za rozwianie moich wątpliwości i pomoc.

Palenisko awaryjne na ruszcie wodnym to jest jedna wielka ściema. W celu marketingowym wymyślili ten badziew by się kotły z podajnikiem sprzedawały, bo ludziska chcieli mieć na czym śmieci i odpadki spalać. Prawda jest taka, iż przez ten ruszt trzeba mocniej dmuchać i utrzymywać wyższą temp na kotle, a to z kolei wiąże się ze spiekami które powstają na węglu mocno koksującym. Jak temp się obniży lub nie damy porządnego wiatru to z kolei mamy kocioł tak zapaskudzony sadzami, że praktycznie co dziennie trzeba by wymiatać go aby utrzymać jakąś przyzwoitą sprawność energetyczną. Po za tym gdy się patrzy na kotły z kl.5 to jakoś nie widać żadnych rusztów bo inaczej by nie miały taj klasy. Nie jestem *** ekologiem ale uważam że można zachować trochę przyzwoitości i nie smrodzić i wypluwać z komina syf jaki się gromadzi przy złym spalaniu. W ramach awaryjnego rusztu godziłbym się za to na ruszt żeliwny/stalowy, który można zdemontować na czas gdy jest nie potrzebny. Po za tym, ruszt wodny to dodatkowa ilość spawów, a to jest przyczyna szybszego zużywania się kotła. Nie wiem jeszcze jaki bym wybrał (jakiego producenta) na pewno jednak dobrze się przyjrzę każdemu następnemu kotłowi. Masz rację, że popielnik to porażka, uchylność drzwiczek mogłaby być większa, no ale niestety, ja akurat nie miałem możliwości oglądania kotłów. Kupując kocioł nie było mnie w kraju i wszystko załatwiałem telefonicznie, łącznie z montażem, który został tak przeprowadzony i za taką kasę że aż się dziwię że tak się dałem wydymać. No cóż, jeden z problemow inwestorów, którzy zaufają ofercie i wykonawcom. Dzięki temu jednak nauczyłem się znowu czegoś innego w kwestii ogrzewania i chociaż nie wydałem na badziew raz takiej kasy, a jak wiesz kotły potrafią i powyżej 10tyś kosztować. Tak więc obecnie zaczynam robić projekt instalacji CO samemu, który dam do weryfikacji odpowiednim znawcom i dopilnuję tego by wykonawcy instalacji zrobili mi to dokładnie tak jak sobie będę tego życzył. A na razie pali się nieźle, choć spalanie wzrosło po spadku temp. ale w kotle siwiutko żeby nie powiedzieć czyściutko ;) i trochę spieków. Wykresiki prawie proste bez znacznych skoków pików, co prezentuję poniżej. Pozdrawiam wszystkich "palaczy"