awiator

Nie rozumiem co zrobiłeś. W tych sterownikach jest chyba inny procesor. Wymiana płytki nic nie da. Lepiej kupić turbinę/przepływomierz i podłączyć nowy sterownik jak wyszedł z pudełka z tym, że kabelek od halotronu wpiąć w przepływomierz. Jedyne co musisz wiedzieć to jaka moc ma palnik w twoim kotle. Powinien działać z każdym kotłem.

Poprawcie mnie jeśli.sie mylę ale K1Prv2 i K1Prv4 są ze sobą sprzętowo niekompatybilne i nie da się wgrać softu v2 do v4. Swoją drogą jedyna niekompatybilność jaka mi przychodzi do głowy to "turbina" przy wentylatorze. Można ją dokupić samą (ok 150 zł) i zamontować na istniejącym wentylatorze lub w komplecie z wentylatorem (ok 300zł).

Dzięki za odpowiedź. W zasadzie już sam zauważyłem, że smoła z czasem wyschła i dało się ją zeskrobać ale w pierwszej chwili się dość mocno przeraziłem.

Ok. Wiem gdzie popełniłem błąd. W sobotę w ramach pomocy sąsiedzkiej pożyczyłem wentylator sąsiadowi. Po ponownym montażu kabelek od halotronu wpiąłem w oryginalne miejsce zamiast w "turbinkę". Teraz muszę jakoś usunąć tą smołe:(

Pomyśl sterowania dwoma zaworami chyba upadł. Wczoraj wieczorem i w nocy wszystko dobrze działało. Niestety dziś za dnia i ok 7-10 stopni na dworze siłownik zamknął się prawie w całości, w kotle zamiast normalnego procesu spalania odbył się proces wędzenia i uwalniania smoły. Niestety nie było mnie w domu wiec zauważyłem to dopiero po powrocie. Cały wymiennik wręcz ocieka smołą a w popielniku było mnóstwo niedopalonego węgla. Sterownik działał w PID więc sądziłem że będzie sobie w stanie poradzić z modulacja mocy.

@Snurq już na niego trafiłem ale nie mogłem odpisać. To jeszcze jedno pytanko: czy po jego podłączeniu muszę do niego podłączyć czujniki, czy wystarcza tylko te podłączone do sterownika kotła?

Dzięki:) wczoraj pół nocy tego szukałem ale finalnie i tak problem udało się zidentyfikować w innym miejscu.

Cześć, do tej pory temperaturą wody w instalacji i podłogówce sterowałem ręcznie. Ostatnio trafiłem dużą okazję w Castorami na powystawowy siłownik Afriso. Po jego zamontowaniu i spięciu z krzywą grzewczą działa perfekcyjnie i sam nie wiem jak mogłem żyć bez niego. Teraz idąc za ciosem chciałbym przerobić sterowanie podłogówka aby założyć siłownik. Do tej pory posłałem, że będzie to bez bolesne bo w menu mam możliwość sterowania aż 3 zaworami. Mocno się zdziwiłem gdy otworzyłem sterownik a tam było tylko jedno złącze dedykowane zaworowi. Czy możecie mi podpowiedzieć że się da i jak podłączyć drugi siłownik. Zależy mi aby sterować całą instalacją z jednego miejsca.

Dobry Wieczór. Czy któryś z kolegów posiada i mógłby udostępnić ostatnią znaną aktualizację sterownika K1Pv2. Jest to chyba 2.4.7

@Dozy Trochę to uprościłem ale to wynika z zasad termodynamika. Im większa różnica temperatur tym większy transport energii. Oczywiście jeśli rury są wewnątrz budynku prowadzone np w ścianach tylko działowych to wtedy to nie ma znaczenia bo energia ucieknie do ściany a ściana odda do pomieszczenia. Częściej się jednak zdarza, że rury prowadzone są w podłodze albo w ścianach zewnętrznych i wtedy może mieć to znaczenie nawet przy dużym ociepleniu. Teorię mogę poprzeć swoimi obserwacjami bo wiem jak zmieniło się u mnie zużycie dokładnie tego samego opału niemalże dokładnie w tych samych warunkach na dworze (0 w nocy/ 10 w dzień) i w domu (21 stC( gdy zmieniłem temperaturę na 4D z 65 na 55 przy temperaturze kotła 72 stC

To zależy. Jeśli nie masz jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach, masz sporo grzejników, chciałbyś mieć komfort bazujący na sterowaniu pogodowym i do tego masz jeszcze grzejniki poprawnie dobrane do zapotrzebowania budynku to zamontowanie siłownika powinno być tańsze niż założenie wszędzie zaworów na grzejnikach. Poza tym zimniejsza woda krążąca w obiegu to niższe koszty.

Nie mogę wyedytować ale chciałbym uprzedzić, że jak ktoś planuje coś zamówić z Aliexpress troszkę droższego np. taka kamerę to musi się liczyć z cłem i vat-em. Chyba urząd celny ma teraz wyższe moce przerobowe bo 3 ostatnie moje paczki z Chin zostały oclone:( Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Ogólnie to po swoim przypadku i 5 latach używania "bystrych" głowic uważam, że to przerost formy nad treścią. Mam co prawda głowice z Lidla (dość tanie) ale mają wszystko co wydawało mi się że potrzebuje a nawet więcej bo mam sterowanie ze smartfona. Na początku to się nawet tym bawiłem. Teraz to w zasadzie zostawione są same sobie. Używam w sypialni funkcji obniżenia nocnego (19 st zamiast 21 w dzień) i głowica jest na tyle mądra że rano odpowiednio wcześnie zaczyna grzania aby o 7 mieć już właściwą temperaturę. Raczej nie wpływa to jednak na jakiekolwiek oszczędności bo rano piec jest zalewany dużą ilością zimnej wody przez co musi chodzić na wyższych obrotach. Czy ma to negatywny wpływ? Nie wiem jaki masz kocioł, ale przy paliwie stałym gdy masz źle zaprojektowana lub wykonana instalacje może się zdarzyć korozją niskotemperaturowa. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Termowizja najszybsza. Na aliexpress są kamerki. Taka za 400zl już można podziałać. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Temperatura na dworze spadła do -18 a w domu do 15. Dla potomności. Zacząłem kręcić zaworem jednocześnie pukając w niego małym młoteczkiem i udało się uzyskać 32 stopnie czynnika. Do 36, które powinienem mieć ustawione aby przy -24 mieć w domu komfortowa temperaturę jeszcze trochę brakuje ale już nic chyba nie osiągnę. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Cześć, w tym roku dopadał mnie pewien problem. W moim ogrzewaniu podłogowym mam mieszacz http://www.wattsindustries.com/images1/WIPL/Literatura%20po%20polsku/DTRki/pl_ISO-THERM_140919.pdf . O jego funkcjonalności nie będę pisał bo wielokrotnie pisałem, że to słabe rozwiązanie ale do tej pory działało. Niestety w tym roku przestało. Przed wczoraj przyszła "Bestia ze wschodu" i temperatura na dworze dość mocno spadła. Byłem na to gotowy więc wcześniej poszedłem do kotłowni i podkręciłem temperaturę czynnika o parę stopni. Niestety wielkie było moje zdziwienie gdy dziś rano miałem 17 st w domu zamiast upragnionych 20 przy -12 (w dzień) na dworze.. Poszedłem do kotłowni i okazało się, że temperatura czynnika idącą na podłogówke to tylko 29 st. C. Odkręciłem zawór maksymalnie i okazało się, że nic się nie zmieniło. Podniosłem również temperaturę na kotle do 75 i wciąż bez efektu. Wygląda jakby zawór utrzymywał temperaturę na 29 stopni czyli taka jaka puszczałem przy 0 na dworze. Wkręcenie zaworu z kolei skutkuje zmniejszeniem temperatury idącej na podłogówke. Nie wiem do końca jak on jest skonstruowany ale wygląda na to, że gdzieś mógł się jakiś kamień kotłowy albo coś nagromadzić i teraz blokuje możliwość wprowadzenia pełnych nastaw. Czy macie pomysł jak bez wymontowywania naprawić ten zawór? Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Raczej trudne. Gleba gliniasta z piaskiem i iłami + okresowo wysoki stan wód gruntowych (70-80cm). W moim przypadku do rozsączania została wybudowana studnia chłonna w nasypie (ok 1m nad poziomem gruntu)

Cześć, aby nikt mnie nie posądził o reklamę nazwę i model wysłałem na PW.

To że rura ma iść prosto do naczynia to jest taki "skrót" jak sądzę. Jeśli się mylę to mnie poprawcie ale w tym przepisie chodzi o to aby po drodze między kotłem a naczyniem nie było żadnych zaworów i innej armatury mogącej ograniczyć przepływ a nie o to aby rura była wystrzelona w górę i nigdzie nie skręcała. Najważniejsze to jak sądzę aby zachować spadki hydrauliczne i wtedy żadne syfony nie powinny się stworzyć a poza tym nawet jak będzie taki syfon to myślę, że w razie W ciśnienie sobie z nim poradzi. U mnie też ta rura parę razy zmienia swój kierunek a pionowa jest może na odcinku 1m czyli od kotła do sufitu. Gorzej mi wymyślić ogrzewanie tego naczynia:( Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

No ale temat dotyczy przyszłej modernizacji a nie stanu obecnego. Dlatego sugeruje aby za wczasu zrobić to dobrze. W czym problem aby kupić sterownik zaworu od Techa? Ja od 5 lat mam podłogówke oparta na zaworze termostatycznym i co sezon pomstuje na sposób jej działania a szczególnie gdy nie z tego ni z owego nagle pojawia się ocieplenie albo ochłodzenie. Niestety w obecnej konfiguracji nie mam możliwości samej wymiany zaworu a z przeróbka instalacji czekam na gaz, który miałem mieć już od roku:( Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Ja napiszę tylko jedna uwagę dotyczącą sposobu sterowania podłogówką. Z punktu widzenia kogoś, kto musi się z tym męczyć na co dzień uważam, że sterowanie oparte na zaworze termostatycznym jest chybionym pomysłem chyba, że ktoś ma za dużo czasu i lubi sobie kręcić zaworami. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Powyżej 60stC następuje przebiegunowanie złącza Zn-Fe i w efekcie uwalnianie jonów żelaza. Innymi słowy następuje korozją elektrochemiczna i pocienianie ścianek. A przynajmniej ja to tak rozumiem Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Znam i wiem czym ta korozja jest spowodowana i dlaczego PN zabrania stosowania ocynku w ogrzewnictwie. Po prostu zadałem retoryczne pytanie ponieważ napisałeś, że nie powoduje korozji a wg badań jednak nie do końca. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

To jak wyjaśnić opracowania wg. których rury stal ocynkowana w temperaturze powyżej 60stopni koroduje szybciej niż stal czarna? Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka

Czemu ten grzejnik nie ma żadnych zaworów odcinających? Po odkręceniu PEX-a ciężko będzie aby woda z grzejnika nie wyleciała. Poza tym na rozdzielaczu też nie ma zaworów odcinających przez co na zasadzie naczyń połączonych pexem wyleci jakaś cząść wody z pozostałych dwóch obwodów.