disaster

Ciekawe czy w ogóle jest kulka w środku. Może to ten błąd... Co do urządzeń: https://kotly.com.pl/produkt-wezownica-schladzajaca-wzs-2-do-kotlow-do-35kw-regulus-jbv-1701.html?l=pl https://kotly.com.pl/produkt-zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-regulus-dbv-987.html?l=pl to są pierwsze trafienia z google - nie mam nic wspólnego z firmą kotly.com.pl

Prędzej czy później albo rozszczelnienie albo eksplozja. W DTR tego kotła jest napisane wprost: Kotły typu SKP 3D mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Kotły SKP 3D można dostosować do instalacji systemu zamkniętego jedynie po zastosowaniu zewnętrznych urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła Reasumując, oprócz teggo, że Twoje ubezpieczenie nie działa, to jeszcze z taką instalacją tracisz gwarancję na kocioł.

A masz ubezpieczenie domu? Jak masz to w przypadku awarii instalacji CO i tak ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, bo instalacja niezgodna z przepisami,

Możesz ten zawór swobodnie zamknąć. Większy problem polega na tym, że w razie zagotowania wody to wszystko skończy się tak:

A faktycznie ten RTL jest z kapilarą słabo widać było. A CWU będzie się grzało samoistnie. Przy rurach 5/4 i odkręconym zaworze nad zaworem różnicowym, grawitacja hula aż miło. Pierwsza rzecz do zrobienia, to otwarcie tego układu. Czyli w miejsce dwucalowego kolano na piecu trójnik, a nad trójnikiem stalową 1 calową rurą do otwartego zbiornika wyrównawczego w najwyższym punkcie instalacji.

Nie widzę w ogóle przewodu do naczynia wyrównawczego. Nawet jeśli takowe istnieje, to na jedynym przewodzie zasilającym z kotła znajduje się armatura, co jest błędem kardynalnym zmieniającym kotłownie w bombę. Kształtek i rur ocynkowanych nie powinno się używać do CO. Nie bardzo wiadomo co ma odpowietrzać ten odpowietrznik za zaworem różnicowym. RTL na powrocie podłogówki to pewnego rodzaju mistrzostwo. Zanim ten zawór zorientuje się jaka jest temperatura wody w podłogówce to po domu będzie trzeba biegać w butach hutniczych. To z takich główniejszych.

Albo rybki, albo akwarium. Grzejniki albo na grawitacji, albo na pompie. Chyba, że odpowiednie sprzęgło hydrauliczne się dobierze. Skoro to mała i prosta instalacja, to ja bym w ogóle z pomp zrezygnował i całość zrobił grawitacyjnie.

Przy wysokości 1,8m, 1500 litrów to raptem trochę ponad metr średnicy. Ten na zdjęciu tak wygląda. Ochronę powrotu można zrealizować ładując bufor grawitacyjnie.

Co to za kocioł w ogóle?

Jak już pisałem, dla tych samych parametrów moc jest stała. Dla innych będzie inna. Grzejnik nie jest magiczną skrzynką. Nie istnieje żadne fizyczne uzasadnienie dla tego o czym piszesz. Nie chcę dywagować na temat tego co autor skryptu liczącego miał na myśli, ale zapewne chodziło o to, że w sytuacji założenia zaworu zmieniają się parametry obliczeniowe. No i wyszedł mu taki dziwny skrót myślowy.

No ale to oczywista oczywistość. Jeśli zmienisz parametry obliczeniowe to zmienisz i moc.

Moc oddana się nie różni bo i niby czemu? Dla danych parametrów zasilania grzejnika i dla danego grzejnika jest stała. Reszta to radosna twórczość marketingowa, której jakieś tam swoje podstawy ma, ale metodologii niestety nie uświadczysz. Zawór termostatyczny nie wpływa na temperaturę zasilania (chyba, że jest akurat zamknięty). Wpływa na temperaturę powrotu poprzez redukcję ilości przepływającej wody, a tym samym prędkości jej wymiany w grzejniku. Im wolniej woda przemieszcza się przez grzejnik, tym bardziej się wychładza dla danej stałej temperatury w pomieszczeniu. Oczywiście wprowadza też pewne dodatkowe opory hydrauliczne, ale w małej instalacji pompowej można je pominąć. A jak będziesz potrzebował zwiększyć moc grzejników, to podniesiesz o 10 stopni temperaturę zasilania i tyle.

Nie ma takiej potrzeby. Przynajmniej z odmulaniem nie będzie problemów.

Co kto lubi. Przewymiarowuje się grzejniki ze względu na potrzebny do szybkiego nagrzania pomieszczeń nadmiar mocy w sytuacji, gdy odkręcasz przykręcone zawory.

Od strony kotła jest to bardzo dobra temperatura. Ale grzejniki przy tej temperaturze parzą, przypalają kurz, smolą ściany nad sobą i tak dalej. Na grzejniki nie powinno w sumie iść więcej jak 55 stopni. Czyli przydałby się jakiś zawór mieszający.

Mam zbiornik hydroforowy 300 l, rok produkcji 1979. Nie zauważyłem w środku jakichś wżerów. Równomiernie zardzewiał sobie w środku, ale ubytek grubości ścianki niewielki. Ile to może ważyć? Sporo - 300l we dwie osoby niosło się już ciężko. Szacowałbym jakieś 200kg.

Przede wszystkim, czemu chcesz grzać grzejniki na 75 stopni? Sam zawór termostatyczny działa na zasadzie dławienia przepływu. Przy instalacji pompowej nie widzę wpływu montażu zaworów termostatycznych na moc. W grawitacyjnej będzie to zależało w pewnym stopniu od oporów przepływu takiego zaworu. No ale do grawitacyjnej to grzejniki panelowe średnio się nadają.

A biorąc pod uwagę mocno PRLowski wygląd licz się z blachą koło 4-6mm. Wycinanie w tym w zasadzie jedynie palnikiem acetylenowo-tlenowym.

D Ja może trochę z innej strony - mam układ, w którym kocioł zasypowy 25kW ładuje bufor 1000l grawitacyjnie. Dalej jest układ pompowy z zaworami 3D na podłogówkę i na kaloryfery. Bufor robi przy okazji za sprzęgło hydrauliczne łączące układ grawitacyjny z pompowym. W zasadzie po pół godziny ciepła woda idzie już na instalację. Grawitacja ma jednak tę wadę, że przy małej delta T działa bardzo wolno. Kocioł potrafił podgotowywać wodę. Dlatego gdy wyłącznik termostatyczny wykryje temperaturę zasilania powyżej 80 stopni, co odpowiada mniej więcej 50-60 stopniom na powrocie odpalane jest obejście pompowe. Histereza wynosi około 5-10 stopni. Jak zasilanie spada do 70-75 stopni pompa się wyłącza i ponownie zaczyna działać ładowanie grawitacyjnie. Udaje się uzyskiwać około 105 stopni na górze bufora i około 85 na dole. Pompy po stronie odbiorów pracują na zasilaniu za zaworami 3D, na temperaturze 60 stopni w obiegu kaloryferów i 30 stopni w obiegu podłogowym. Do tego osobno do bufora podłączony jest grawitacyjny obieg grzania boilera CWU o pojemności 300l. Jako alternatywa w buforze mam zainstalowane 2 grzałki 3F po 9kW, a w boilerze 1 grzałka 2F 4,5kW. Na lato grzanie CWU przewidziane jest za pomocą samorobnych solarów. Obieg kocioł bufor zrealizowałem ba rurach 6/4. Obejście pompowe ładowania bufora na 1/2 cala. Obieg bufor-rozdzielacze na 1 cal FeZn / 32 PE na każdy rozdzielacz. Ładowanie boilera na 5/4 cala. Przy pracy z kotłem układ otwarty z naczyniem wzbiorczym atmosferycznym. Przy pracy na grzałkach - układ zamknięty z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Całość działa wyśmienicie. Zasilanie solarami będę testował w sezonie.

Miałem na myśli puszkę wyłącznika. Zabawa w puszki rozgałęźne rzeczywiście nie ma większego sensu.

Nie ma to wpływu na żywotność - wkurza tylko. Obecnie dąży się do tego, żeby do puszki oświetleniowej doprowadzić również przewód neutralny. Są dostępne na rynku wyłączniki, w których podświetlenie działa niezależnie od obecności żarówki w lampie. Podłączane jest wtedy między fazę, a ten dodatkowy przewód neutralny. O takie:

Masz na myśli LEDowe i energooszczędne? Na pewno zrezygnować z wyłączników z podświetleniem neonówkowym. Problem w mniejszym stopniu dotyczy wyłączników podświetlanych LEDem. A całkowicie wyeliminować się go nie da. "Żarówki" LED potrafią się świecić nawet wtedy gdy wyłącznik bez podświetlenia jest błędnie podpięty i przerywa przewód neutralny. Pojemnościowy lub indukcyjny prąd upływu wystarcza, żeby wywołać niewielkie acz zauważalne świecenie.

Tutaj jeszcze ilustracja tego o czym mówiłem: W wyłącznikach sprawa jest prosta - wyłącznik zawsze przerywa przewód fazowy. W oprawce żarówki przewód fazowy podawany jest na stopkę. W oprawie bezpiecznikowej też.

Co jak już pisałem i tak bierze w łeb w przypadku gniazd podwójnych :) Nie należy sobie tym szczególnie głowy zawracać. Niemniej jednak miło jest jak w każdym gniazdku przewody idą tak samo. Co do samej kolejności to poprawniej byłoby z fazą po prawej. Byłoby przynajmniej spójnie z gniazdami trójfazowymi. W gniazdach trójfazowych zaczynając od przewodu ochronnego. Potem idzie się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Czyli PE, L1, L2, L3, N. Idąc tym tropem w gnieździe jednofazowym zaczynając od PE i poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na prawo od PE wypada faza. Czemu zatem w PRLu zaczęto podpinać fazę z lewej? Ano temu, że wtedy gniazda miały kołek ochronny montowany na dole. Widać to po wielu gniazdkach w łazienkach bloków, gdzie później wyłamywano klapkę, bo nie pasowały nowe kątowe wtyczki. Przy takim układzie, zachowywano spójność z gniazdami 3F.