DoradcaKAN

Rury i kształtki wykonane z cienkościennej ocynkowanej stali zaprasowywanej mogą być stosowane tylko i wyłącznie w zamkniętych, ciśnieniowych instalacjach grzewczych. http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm_steel.html Wszystko ze względu na max. ograniczenie dostępu tlenu do wody instalacyjnej, w układzie otwartym instalacja szybko może skorodować, nawet przy stosowaniu inhibitorów korozji. Sporo takich przypadków widziałem, nie polecam. Są dwa wyjścia zmienić materiał na tworzywo (system PP lub Press LBP) lub zamknąć instalację. Przy stali zaprasowywanej układ grzewczy bezwzględnie zalecam zamknąć, wstawić naczynie przeponowe i pompkę. W przypadku grzejników zalecam stalowe z uwagi na brak ewentualnej możliwości wystąpienia korozji kontaktowej na styku złączki stalowej i aluminiowego grzejnika. Obieg CO i kotła rozdzielić poprzez jakiś bufor (chyba najlepiej) lub wymiennik itp. Kocioł wówczas może chodzić w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym.

Do wyłączania pracy pompy można tez zastosować układ sterowania temp. w pomieszczeniu tzw. przewodową automatykę pokojową, ale to dodatkowe koszty: listwa elektryczna 230V z modułem pompowym, do niej podłączasz min. jeden termostat naścienny + jeden siłownik elektryczny. Pompę podłączasz poprzez moduł pompowy w listwie sterującej, gdy termostat odczyta że uzyskana jest temp. w pomieszczeniu wówczas zamyka zawór za pomocą siłownika elektrycznego, gdy listwa sczyta że zamknięte zostały wszystkie siłowniki (w Twoim przypadku tylko jeden siłownik) automatycznie odetnie napięcie na pompe. Gdy termostat odczyta że temp spada poniżej zadanej, otwiera siłownik a listwa podaje automatycznie napięcie na pompę.

Identyczny system o którym wspomina wyżej kolega jest także dostępny w ofercie firmy KAN. System nosi nazwę System KAN-therm Push. Takich systemów, łączących rury i kształtki poprzez rozszerzanie średnicy rury i nasunięcie pierścienia (zminimalizowane zjawisko przewężenia średnicy rury) jest stosunkowo niewiele: TECEflec, REAHU, UPONOR Q&E, KAN-therm Push. System KAN-therm Push obięty jest 10-letnią gwarancją, dużym plusem jest obecność producenta w kraju - produkt w 100% polski.

kozi291, przecież sam pisałeś że jak odkręcisz niebieski zawór to przepływy wchodzą na "normalny" poziom? To w taki razie go odkręć, dlaczego jest zakręcony, TEN ZAWÓR MUSI OTWARTY. Podkręć tylko parametry na kotle do około 45-50st. C, jaką masz teraz temp. na wyjściu z kotła?

Niezły masz galimatias - człowiek który zainstalował Ci ten rozdzielacz kompletnie nie ma pojęcia jak działa ten układ. kto zainstalował na końcu górnej belki kolano i skierował przepływ do kotła bezpośrednio z belki powrotnej, a gdzie podmieszanie? Na zdjęciach ktoś wcześniej pokazywał jak ten układ wygląda konstrukcyjnie w oryginale, możesz też zobaczyć jak to wygląda na stronie KAN: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_tacker/rozdzielacze_kan_therm.html Instrukcję do rozdzielacza serii 77A (bo taki masz, tylko niepotrzebnie błędnie przerobiony)znajdziesz tu: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf I tak, do górnego zaworu zasilanie, do dolnego zawory powrót do kotła. Dolnym zaworem ustawiasz temp. zasilania pętli OP: zakręcając go temp. spada, odkręcając go temp. rośnie - tak regulujesz przepływ wody gorącej z kotła i tym samym wracającej chłodnej do kotła (ile wypłynie z układu tyle samo wpłynie z kotła do układu). Gorąca woda z kotła miesza się w górnej części sekcji mieszającej z wodą wracającą z pętli OP - wypadkowa to temp. zasilania OP. Ale już wspominałem wcześniej, taki układ mieszający dobrze sprawdza się z kotłami stałopalnymi, pellet, gaz (ale nie kondensat), poprosu musi być wyższy parametr z kotła min. 50st. Przy takiej temp. z kotła i przy max. odkręconym dolnym zaworze w układzie mieszającym być może wydusisz z niego około 35 st. C - wsumie tyle może Ci wystarczyć z tym ze dla kotła kondensacyjnego 50st. C na zasilaniu to już sporo. Zawory kulowe czerwony i niebieski otwarte. W Twoim przypadku dla poprawnej pracy kotła jak i układu OP bardziej wskazany byłby układ mieszający z zaworem trójdrogowym. Instrukcje także znajdziesz na stronie wraz z konstrukcją układu wraz oraz informacją o Kv zaworu trójdrogowego. Jeśli taki oryginalny układ marki KAN chciałbyś podłączyć do obecnego rozdzielacza, koniecznie musiałbyś zamienić belki miejscami tzn. przepływomierze musiałby pójść na górę (działają tylko na zasilaniu) - zasilanie z nowego układu mieszającego podawane jest na górną belkę. Pozdro.

Sporo masz tej podłogówki i prawdopodobnie nie starcza Ci przepływu - jakie Kv posiada zawór trójdrogowy?

Jak ustawiony jest powrotny zawór regulacyjny - odkręć go na max. może trochę cuś ruszy. Rzeczywiście, układ to tzw. składak ale powinien działać (prawie identyczny układ mieliśmy kiedyś w ofercie). Taki układ nie powinien pracować w połączeniu z kotłem kondensacyjnym, bo dodatkowo obniża temp. zasilania pętli OP - niepotrzebne jest tu wykonane dodatkowe podmieszanie wody zasilającej z kotła z wodą powrotną z pętli OP. Przy kotle kondensacyjnym masz zapewne niski parametr który możesz bezpośrednio tłoczyć w pętle OP.

Witam, Po konstrukcji rozdzielacza widzę że urządzenie ma już kilka dobrych latek. Możliwe że pływaki w przepływomierzach po prostu się zastały, może to być powodem tzw. zarośnięcia rotametru. Pomogłoby jego czyszczenie - niestety później mogą być problemy z ich szczelnością, można też wymienić przepływomierze - są sprzedawane jako elementy serwisowe. Czy instalacja wymaga korekty przepływu, nie grzeją pętle? Jeśli instalacja działa poprawnie może nie warto zachodu i lepiej zostawić jak jest?

Nasze rozdzielacze serii 75A posiadają gwint M28x1,5. Siłowniki Systemu KAN-therm nie posiadają w konstrukcji przyłącza gwintowanego, są montowane poprzez adapter M28x1,5 (siłownik jest wklikiwany w adapter). Skok grzybka zaworu/siłownika wynosi 4 mm. Jeśli posiadany siłownik SALUS posiada gwint M30x1,5 nie będzie pasował do gwintu zaworu w rozdzielaczu serii 75A. Zawory pod siłownik z gwintem M30x1,5 posiadamy w konstrukcji rozdzielaczy ze stali nierdzewnej - seria N75A, tam siłownik ten powinien pasować bez problemów. Pozdro.

To że instalacja jest wykonana niepoprawnie to już chyba się dowiedziałeś: układ mieszający nie pasuje do kotłów kondensacyjnych (lepszy jest na zaworze trójdrogowym) oraz brak sprzęgła - ale pisałeś że jakoś to chodziło, tylko wciąż męczy Cię kwestia notorycznie zacinających się rotametrów. Co masz zalane w instalacji, pisałeś coś o jakiś inhibitorach korozji, czy są to mieszaniny glikolowe? Swego czasu sprawdzaliśmy przepływomierze Capricorna, to dobre konstrukcje, niestety nie mogą pracować w układach glikolowych, jedynym dopuszczalnym medium jest czysta woda - piszą o tym w instrukcjach i warunkach gwarancyjnych. W podobny sposób degradacji a następnie zniszczeniu ulegają przepływomierze (nieprzystosowane do glikolu) pracujące na mieszaninach glikolowych.

WAVIN (BOR, Ekoplastik), Aquatherm, Banninger, KAN - to marki same w sobie, obecne na rynku od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat, posiadające bardzo duże doświadczenie w produkcji takich systemów i dbające o swoją jakość (dlatego ceny tych produktów nie należą być może do najniższych). Mógłbym jeszcze polecić FV Plast i Pipelife, z "obserwacji" wynika że także mają produkty dość dobrej jakości. Podejrzana jakość bywa w przypadku FIRAT, Hakan, Vesbo. Osobiście sobie nie zainstalowałbym Detal-Met, SIGAM-Li, Prawtech, As-Pol i innych podejrzanie tanich OEM-owych marek, znajomym także nie polecam. Ktoś dobrze Ci już wyżej napisał - policz sobie ile tak naprawdę zaoszczędzisz. Rury będą zapewne zakrywane w ścianach lub podłogach, dostęp do nich będzie dość mocno ograniczony - czy kosztem zaoszczędzonych kilku stów chcesz po sezonie na nowo mieć demolkę w domu?

Nieznany mi producent, mimo działań na rynkach południowych nie słyszałem o takim konkurencie - co nie znaczy ze jest zły. Z doświadczenia poleciłbym jednak coś bardziej znanego, WAVIN, Aquatherm, oczywiście KAN - jesteśmy w 100% producentem polskim cały czas dostępnym na miejscu, gwarancja 10 lat, różne typy rur dla każdego rodzaju instalacji. Zalecam używanie znanych marek, widziałem już sporo problemów z rozklejającym się bądź nie zgrzewającym się polipropylenem - tykająca bomba zegarowa.

Systemy tworzywowe są zdecydowanie łatwiejsze i szybsze w montażu, z reguły chropowatość powierzchni wewnętrznych także mają mniejszą więc kamień na pewno będzie odkładał się zdecydowanie wolniej niż w miedzi bądź wcale - widziałem rury ze zwykłego polietylenu PE-Xc po około 12-13 letniej eksploatacji, poza delikatnym zabarwieniu na wewnętrznej powierzchni brak było praktycznie śladów kamienia kotłowego. Osobiście w starej części domu mam dwa grzejniki, co prawda małej mocy tj. około 700W, podłączone rurami PP o średnicy 20 mm - działają tylko na grawitacji bez najmniejszych problemów.

Punkt nr. 1 - gdy instalacja zostanie wyregulowana hydraulicznie, można spróbować powrócić do nastawy Auto-adapt i zobaczyć jak zareaguje instalacja.

Uwaga także na początkowe temp. zasilania OP. Startujemy stosunkowo nisko, wstępne wygrzewanie to około 20-25st. C, dopiero po kilku dniach zwiększamy do temp. max. projektowanej/zakładanej (po wstępnym wygrzaniu, można zwiększać temp. o 1st. C każdego dnia, aż do osiągniecia wartości projektowanej).

Na średnicę 15 mm miedź także znajdzie się standardowy skręcany śrubunek pasujący do "przyłączeniowych garniturów" (G3/4") do grzejników VK - nawet nie potrzebuje dodatkowych uszczelnień przy podłączeniu rury.

74060 - rozdzielacz do CO z nyplami i zaworami odcinającymi 61060 - rozdzielacz do CO z nyplami (tańsza wersja) Katalog/cennik dostępny na stronie.

Jak najbardziej powinieneś zrobić zgłoszenie reklamacyjne, najlepiej w punkcie gdzie go zakupiłeś. Rozdzielacz wraz z nyplem objęty jest 10-letnią gwarancją. Rozdzielacze/nyple dokręcane są za pomocą specjalnie wykalibrowanych urządzeń automatycznych - nie mniej jednak przy tym procesie w grę wchodzi czynnik ludzki więc nie wykluczam jakiegoś niedopatrzenia osoby obsługującej stanowisko. Nypli nie dorzucamy jako elementów serwisowych (nikt z producentów raczej tego nie robi), udzielając gwarancji na produkt nie chcemy aby ktoś dodatkowo przy nim majstrował w sensie wykręcania elementów konstrukcyjnych.

Generalnie nie mamy zgłoszeń aby coś niepokojącego działo się z naszymi rozdzielaczami a odsetek reklamacji jest praktycznie znikomy. Ale dzięki za uwagę, poproszę dział jakości aby bardziej zwrócił uwagę i przypatrzył się takim sytuacjom. pozdro.

Jak kolega wyżej radzi... Wykonaj kompletną instalację OP tj. podłącz te dwa rozdzielacze do głównych rur zasilających, napełnij je, sprawdź czy wszystko jest OK (przepływy na rotametrach, brak przecieków) i dopiero wówczas rozpoczynaj wykonywanie wylewek, oczywiście rury muszą być pod ciśnieniem. Masz niestandardowo duże rozdzielacze OP, 14 obwodów dla belki 1" to już dość sporo, mam nadzieję że pętle nie będą długie gdyż może być problem z osiągnięciem wymaganych przepływów przez poszczególne pętle.

Być może tak jest, ale przy parametrze 70st. C i dt=10st. C wychodzi że średnica 16x2, przy w miarę rozsądnych oporach, przeniesie już tylko około 1600 - 1700 W.

Przepływy w poszczególnych pętlach powinny być jak najbardziej obliczone dla każdego konkretnego przypadku. Poniżej namiary na metodykę obliczeń wg normy PN-EN 1264: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf Jak już ktoś wcześniej wspominał, możesz też korzystać z tzw. programów wspomagających projektowanie. Jednym z nich jest dość intuicyjny i prosty w obsłudze program KAN SDG 2.1: http://pl.kan-therm.com/download/programy_do_projektowania/kan_sdg.html Pozdro.

Średnica 16x2 przy parametrze 70st. C i spadku dt=20st. C jest w stanie przenieść około 3000 - 3200 W. Sam możesz sprawdzić to tu: http://sankom.pl/online/sankom/kkt/kan/pl/opory/ Pozdrawiam.

Gdzie mogę nabyć taki przepływomierz? - realne duże ilości.

Moim zdaniem pompa w układzie mieszającym który posiadasz powinna być sterowana na zasadzie temp. w pomieszczeniu - nie wiem czy tak jest bo widze że kombinujecie sterowanie pompą na zasadzie temp. wody w układzie. W niektórych sytuacjach pompy w tego typu układach pracują non-stop. Można nimi posterować za pomocą min. jednego referencyjnego termostatu pokojowego (pomieszczenie użytkowane o największym zapotrzebowaniu na ciepło) oraz jednego siłownika umieszczonego w rozdzielaczu na pętli (-ach) w tym pomieszczeniu a wszystko spięte z listwą elektryczną z modułem pompowym (do niego wpinasz pompę) - w przypadku gdy termostat odczyta że temp. w najzimniejszym pomieszczeniu została uzyskana jak ustawiona na termostacie wówczas termostat poprzez siłownik(i) zamyka pętle grzewcze, gdy listwa sczyta że wszystkie (lub w proponowanej przeze mnie wersji ekonomicznej, tylko jeden siłownik) się zamknął wówczas moduł pompowy odcina napięcie na pompę (pompa staje). Gdy termostat odczyta spadek temp. poniżej zadanej uruchamia siłowniki na rozdzielaczu a listwa tym samym uruchamia automatycznie pompę w układzie mieszającym. Poza tym w Twoim układzie brakuje mi jednego najważniejszego zaworu - regulacyjny zawór powrotny (jak stosowane sa przy grzejnikach, oczywiście o odpowiednim Kv). Powinien być zainstalowany na wyjściu/powrocie z układu mieszającego do kotła, tuz pod pompą - tym zaworem ustawiana jest temp. zasilania pętli grzewczych. Głowica termostatyczna na górnym zaworze pełni jedynie rolę dodatkowego zabezpieczenia przed przekroczeniem max. dopuszczalnej temp. dla podłogi (50st. C). Tu masz DTR-kę do podobnego rozdzielacza ze zintegrowanym układem mieszającym: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf Sprawa kolejna, nie chcę Cię martwić ale zastosowany rozdzielacz służy do podłączenia grzejników - na górnej i dolnej belce masz zwykłe zawory zamknij-otwórz, nie służą one do regulacji oporów/przepływów w pętlach OP - hydraulik próbował złożyć na własną rękę układ który pokazałem Ci w linku. Oczywiście wyregulowanie tego układu za pomocą tych zaworów jest możliwe ale będzie bardzo ciężkie: zawory na górnej belce musza być otwarte na max. zaś regulację przepływów musisz próbować wykonać na zaworach dolnej belki - ale wszystko to wykonuje się po wyregulowaniu/ustawieniu temp. zasilania OP za pomocą zaworu którego u Ciebie brakuje, pisałem powyżej.