drakon3

Co do autora, to te 12kW spokojnie wystarczy. Jeżeli bojler by pracował równolegle z ogrzewaniem to nie będzie miał kiedy wystygnąć, a co za tym idzie, nie będzie potrzebna duża moc by go dogrzać.

Z tym podgrzewaniem 1000l to bym się kłócił, bo przy kotle typu GS czy DS to fajna sprawa. Przy podajniku to było by kłopotliwe przy rozruchu, ale jak już złapie tę temperaturę zadaną to raczej nie robi wielkiej różnicy.

Jeszcze kwestia jakim gatunkiem narzynki kolega dysponuje. Znajomy miał kiedyś taką starą, pewnie radziecką, regulowaną gwintownicę z tzw. pilotem. Sprzęt wysłużony, ale nie było opcji żeby nie załapało gwintu. A próbowałeś na początek zeszlifować trochę rurę "ze stożka"? Może wtedy łatwiej będzie załapać gwint.

Z tym czyszczeniem to ja byłbym ostrożny. Jak nie czyści się dokładnie to po czasie to już tylko młotek i przecinak zostaje, wiem, niestety z własnego doświadczenia. Tym bardziej, że kolega pisze o smole. Ja obstawiam na pracę z małą mocą albo na całkowite odcinanie dopływu powietrza w podtrzymaniu. Albo miarkownik zamyka całkowicie klapę albo klapa w dmuchawie się zamyka.

Witam. Po lekturze tego forum dojrzałem do przeróbki kotła GS z dmuchawą na sterowanie elektronicznym miarkownikiem ciągu. Jak wywalić dmuchawę to wiem. Mam problem z dobraniem wymiarów klapy w drzwiczkach popielnika. Kocioł ma mniej więcej 15kW, ciąg kominowy zimą jest w miarę silny. Czy jest jakaś metoda na dobranie tych wymiarów? Zależy mi żeby pozwalała na dokładne ustawienie dawki powietrza przy opuszczonej klapie i oczywiście osiąganie mocy nominalnej przy podniesionej. Opcję całkowitego zamknięcia klapy raczej odrzucam, gdyż na drewnie to źle się kończy. Chciałbym ustawić stały dopływ powietrza do spalania na taką wartość aby podtrzymać płomień w kotle i jednocześnie nie występowało zbytnie przeciąganie temperatury i rozbieganie się kotła do zbyt wysokich temperatur.

Zależy jak szybko chcesz to nagrzać. Jak zależy na czasie to daj większą średnicę.

No tak, teraz jest ciepło, ale przy większych mrozach może być problem, chociaż wtedy lepszy ciąg jest więc może będzie się lepiej paliło.

Co do problemów autora z osiągnięciem wyższej temperatury to ja bym obstawiał jednak na słaby ciąg w kominie. Z moich obserwacji wynika, ze przy odpowiednio mocnym ciągu to nawet stertą kartonów można kocioł rozgrzać a co dopiero drewno i węgiel. Może być tak, że jak rozpala od dołu to nie może przeciągnąć płomienia przez zasyp i tak się pali jakby chciało a nie mogło. A tak w ogóle to dla jakiej temperatury zasilania kolega ma dobrane te grzejniki? Bo może faktycznie przy tych 50stC to już jest moc znamionowa.

Napisz jeszcze jaki typ bojlera. Jeżeli pojedyncza wężownica to raczej nic więcej się nie wymyślisz. Ja mam bojler dwupłaszczowy i przy temp na kotle 65-70stC to praktycznie ciepła woda na bieżąco jest, no chyba, że ktoś na raz wypuści 50l to 15-20min trzeba poczekać i znowu gorąca leci. A tak z innej beczki to jaką masz długość rury od bojlera do kranu w kuchni czy w łazience? Ja miałem 15m nieocieplonej rury od bojlera do kranu w łazience i też narzekałem ciągle na małą ilość ciepłej wody. Teraz mam do kramu niecałe 9m cienkiej ocieplonej rurki i na dwie osoby 120l potrafi wystarczyć na dwa dni. Poza tym to jaką średnicą masz podłączony bojler, może za mały przepływ jest.

Co do rur pex-al-pex czy podobnych to różne gatunki już sprawdzałem i na razie zachowują się podobnie, a ile lat wytrzymają to ciężko powiedzieć. Według mnie z rozdzielaczami to dobry pomysł tylko odradzam częste korzystanie z zaworków przy rozdzielaczu, kolega dwa razy w sezonie wymieniał jak mu przyszło do głowy kilka razy zakręcać grzejniki. Coś mi się kojarzy, że instalacja w pobliżu kotła i do naczynia wyrównawczego to i tak musi być w stali lub miedzi. Do ładowania bojlera to osobna pompa i zawór zwrotny, jakiś prosty sterownik tej pompy i masz spokój.

Coś mi się kojarzy, że ustawienie głowicy na śnieżkę nie zawsze powoduje całkowite zamknięcie zaworu, niby wtedy ma działać ochrona przed zamarznięciem grzejnika, przynajmniej tak kiedyś słyszałem. Poza tym czy konieczne jest całkowite odłączenie grzejnika czy może wystarczy zredukowanie przepływu. Na powrocie masz jakiś zawór regulacyjny? Może trzeba na nim wstępną regulację zrobić?

Fajny pomysł. Od siebie dodałbym dodatkową dmuchawę, która wymuszała by szybszy przepływ powietrza przez wymiennik i przez to zwiększała wydajność całego urządzenia. Znajomy podobną konstrukcją ogrzewa garaż jakieś 70m2 i żaden mróz mu nie straszny.

Uprzedziłeś mnie dosłownie o sekundy, dopiero po kliknięciu zauważyłem o jaki kocioł chodzi.

A jaki to typ kotła GS czy DS? Jak GS to najlepiej było by palić od góry i nie podkładać dopóki się nie wypali. Poza tym na czas dokładania powinno się zatrzymać dmuchawę i powoli otwierać drzwiczki zasypowe żeby powoli wciągało dym do komina. U mnie taki problem występował przy słabym ciągu kominowym, dokładniej gdy przejąłem dom z kominem praktycznie niedrożnym.

A dmuchawa ma klapę zwrotną lub taką przesłonę na zewnątrz do regulacji wydajności?

Myślę, że dla podłogi było by zdrowiej gdybyś zasilił podłogę z powrotu grzejnika, to by częściowo ograniczyło jej temperaturę i dodatkowo może uleczyć problem małego przepływu. Na swoim przykładzie powiem Ci, że zasilanie mam gorące, powrót ma może 30stC a podłoga grzeje dość fajnie.

Zakręć pozostałe grzejniki i włącz pompkę. Może powietrze siedzi w jakimś załamaniu instalacji.

Według mnie to na pewno lepsze wyjście niż łączenie grzejników jeden za drugim.

Może by je w szereg połączyć, to by mogło pomóc, chociaż chyba najlepiej to każdy na osobnym zasilaniu żeby był, wtedy są mniejsze opory przepływu.

To są trzy obwody w różnych pomieszczeniach, razem jakieś 120m rury poszło.

Tak mam teraz zrobione, ale przy takim rozwiązaniu w podłogę potrafi iść 70stC a to chyba za dużo.

Więc tak: Ogrzewanie podłogowe o powierzchni ok 9-10m2, podzielone na trzy obwody, wszystko spięte do rozdzielacza. Dodatkowo w instalacji jest 5 grzejników aluminiowych, drabinka w łazience i bojler 120l. Wszystko zasilane z kotła GS. O jakim ryzyku mówisz?

Witam. Zamieszczam schemat i od razu pytam czy takie coś zadziała? Na pytanie dlaczego tak mam prostą odpowiedź, po prostu wszystkie graty jak mam kupione oprócz pompy i właśnie na pompie chciałbym tą inwestycję zakończyć. Tam, gdzie łączą się linie miały by być zwykłe trójniki. Idea jest taka, że zawór RTL kontroluje temperaturę na powrocie z podłogi i w przypadku gdy jest ona niższa niż zadana otwiera się a pompa tłoczy wodę z obiegu podłogowego do instalacji CO jednocześnie pobierając z niej gorącą wodę zmieszaną częściowo z powrotem podłogi. Gdy temperatura wody powracającej z podłogi była by wyższa niż zadana to zawór miałby się zamykać i przez to pompa tłoczyła by wodę w zamkniętym obiegu przez podłogę do chwili gdy jej temperatura spadnie poniżej zadanej. Wydajność zaworu RTL uznajmy za wystarczającą, chodzi o sam fakt działania układu.

Jest pompa obiegowa na zasilaniu, docelowo pójdzie na powrót. Czyli można się spodziewać sytuacji, w której po wygaśnięciu kotła i wyłączeniu pompy bufor rozładuje się grawitacyjnie? Wtedy rozwiązał by się problem dodatkowego sterowania.

Dzięki za poradę. A do rozładowania bufora dodatkowa pompa potrzebna?