drakon3

Witam, ogrzewam temat żeby nie zaśmiecać forum. Po zakończeniu sezonu grzewczego czeka mnie budowa nowego komina bo stary jest w kiepskim stanie, popękany w kilku miejscach a w dodatku strasznie nierówny w środku. I teraz tak, stary ma ok 5m wysokości od czopucha i przekrój 29x14cm (tak mniej więcej bo są szersze i węższe miejsca). Ciąg w ładne dni, np. dzisiaj słonecznie i 10stC na dworze jest nie najgorszy, powiedzmy ok. W lato też nie było strasznie. Jak jest taka skiśnięta pogoda to słabo ciągnie. Problem był w zimę. Przy ujemnej temperaturze na zewnątrz ciężko było rozpalić, jak już komin się trochę rozgrzał to powiedzmy, że jakoś szło. Tylko to trochę wkurzające jak trzeba w miarę szybko ruszyć z grzaniem a tu lipa. I teraz sedno sprawy. Kocioł ma czopuch o rozmiarze 14x14cm i taki przekrój komina myślałem zrobić, wysokość 5-6m od czopucha. Komin miałby być z normalnej cegły, po wakacjach prawdopodobnie doszło by ocieplenie z wełny. Tylko pytanie czy zmniejszenie przekroju wpłynie pozytywnie na ciąg? Obserwując kominy u sąsiadów zauważyłem, że wyglądają na mniejsze niż ten u mnie, nawet przy budynkach i większej powierzchni. Dodatkowo u nich po wyjściu z komina dym unosi się do góry (przynajmniej w większości przypadków), może nie wszędzie typowo w pionie, ale tendencja w górę a u mnie przez cały sezon grzewczy tylko kilka razy tak było. Zazwyczaj dym na wylocie od razu idzie w poziomie a często w ogóle opada na podwórko. Z zasadzie może nie tyle jest to dym co w większości para wodna, bo palę od góry i wydaje mi się, że na tle sąsiadów wypadam w miarę "czysto". Domyślam się, że po części za sytuację odpowiada niska temp spalin, ale tak wymyśliłem, że mniejsze przekrój komina powinien spowodować przyśpieszenie spalin i dodatkowo chyba szybciej powinien się nagrzewać sam komin?

Według mnie bieg należy dobierać do potrzeb instalacji, niekoniecznie na podstawie obliczeń. Chodzi chyba o to żeby wszystkie grzejniki równo grzały i oczywiście bojler jak jest potrzeba i chyba najważniejsze, żeby pompa zbytnio nie hałasowała. Więc jak pierwszy bieg wystarcza to po co kombinować. Jak pierwszy bieg nie wystarcza dajemy drugi.

Na dwie dorosłe osoby mam 120l dwupłaszczowy (ok 600zł) i w normalnym użytkowaniu spokojnie wystarcza na 24 godziny. Problem pojawia się gdy są goście albo święta i więcej zmywania. Przy 70 stC na kotle praktycznie ciepła woda na bieżąco jest. To wszystko zależy jakim kotłem grzejesz, czy pali się cały czas czy okresowo, od strat w instalacji CWU.

Co oznacza, że dmuchawa się blokuje? Przestaje działać czy działa bez przerwy? Może masz źle umiejscowiony czujnik odpowiadający za zabezpieczenie podajnika przed nadmiernym rozgrzaniem?

No i taki też mam plan. Mnie też zawsze uczyli, że pompę daje się na powrocie.

To była kiedyś instalacja grawitacyjna (przynajmniej mam takie wrażenie, tylko zbyt wolno grzała i ktoś pompę dołożył) więc naczynie musiało być w tym miejscu. Z resztą jest to wygodne rozwiązanie bo po napełnieniu wodą instalacji od razu działa bez odpowietrzania. Problem jest taki, że w przypadku zagotowania wody w kotle pompa przestaje tłoczyć wodę i trzeba liczyć na to, że nadmiar ciśnienia sam trafi do naczynia wyrównawczego i ciepło pójdzie w grzejniki. W przypadku pompy na powrocie gorąca woda zawsze jest wypychana z kotła bez znaczenia czy są w niej bąble pary czy nie. Znajomy ma taki układ i musi się postarać żeby zagotować wodę.

Właśnie też chciałbym przejść na sterowanie grzaniem bojlera przy pomocy załączania i wyłączania pompy, ale u mnie po wyłączeniu pompy i wygaszeniu kotła woda krąży grawitacyjnie o obwodzie bojler-kocioł - drabinka w łazience i po kilku godzinach woda w bojlerze zimna. Czy kogoś dziwi fakt, że po przeróbce ktoś chce mieć lepiej a nie gorzej? Moje założenie jest takie żeby przenieść pompę na powrót celem zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym ciśnieniem. Przepinka naczynia w inne miejsce skończy się tym, że co jakiś czas trzeba będzie biegać z wiadrem i odpowietrzać każdy grzejnik z osobna. Co do schematu to układ odbiorników jest rzeczywisty i rzeczywista jest spora część instalacji, która przebiega ponad bojlerem. Ja szukam metody żeby zrobić jedną konkretną przeróbkę bo nie uśmiecha mi się grzebać w rurach 6/4cala kilka razy.

U mnie niestety sprawa jest bardziej uciążliwa niż się wydaje. Zimą to nie ma problemu bo i tak rozpala się kilka razy dziennie i można bojler dogrzać. Gorzej wiosną i latem gdy pali się tylko na cwu. Zapomnisz zakręcić bojler i po sprawie. Więc raczej jest o co walczyć.

A gdzie jest napisane, że bojler jest najwyższym odbiornikiem? W ciągu dwóch godzin potrafi ściągnąć ciepłą wodę z 65stC na 35stC. Podłączenie dodatkowej rury to kolejne dziury w ścianach i instalacja, która sama się nie odpowietrzy.

Czyli cała przeróbka odpada. Nie mam możliwości przeniesienia naczynia wyrównawczego w inne miejsce. Od najwyższego punktu jest jakieś 60cm do naczynia. A może ktoś wyjaśnić dlaczego trzeba taką różnicę poziomów zachować przy pompie na powrocie? Co do bojlera to chyba logiczne, że gdyby mi nie ściągało ciepłej wody to nie pytał bym o zawór zwrotny.

Wszystko fajnie tylko nadal nie ma konkretnej odpowiedzi czy w moim układzie pompa może być na powrocie czy nie? Ewentualnie co trzeba by przerobić. No i co z tym zaworem zwrotnym do bojlera? Na zasilaniu czy na wyjściu i czy może być w poziomie?

Ja tą instalację zastałem w takim stanie i też mogę powiedzieć, że działa i olać temat, bo wszystkie grzejniki grzeją, nic się nie zapowietrza itp. Problem pojawia się w przypadku zagotowania wody w kotle bo wtedy pompa łapie bąbelki pary i przestaje tłoczyć wodę. Tylko to się zdarza dwa razy w roku. Jestem świadomy, że pompa za duża, ale działa to po co zmieniać. Czyli mam mieć 4,2m różnicy poziomu pomiędzy najwyższym punktem instalacji a pompą?

Witam, chcę przenieść pompę z zasilania na powrót do kotła według zaleceń z tego forum. Wcześniej użyłem tego schematu w innym poście i jest błędny. Wiosną chciałbym to poprawić i mam pytanie jaka jest minimalna wysokość naczynia względem kotła, pompy czy grzejników? Właściwie od czego to zależy? Pompa LFP 25-60. Miało by być tak: Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Chcę zamontować zawór zwrotny do bojlera żeby mi nie ściągało ciepłej wody i mam pytanie czy jest różnica czy będzie on na zasilaniu czy powrocie bojlera i czy może być zamontowany w poziomie?

Jest potrzebny,

Jeżeli jest to praca okazjonalna, ale potrwa np. cały dzień i nie chcesz tracić czasu na ładowanie baterii to weź litowo jonową. One bardzo szybko się ładują. Jedna ci padnie to zakładasz drugą, rozładowana do ładowarki i za dwie godziny jest pełna. Tym sposobem można pracować cały dzień. Co napięcia to oczywista sprawa, że większe napięcie gwarantuje większy moment obrotowy, rozłożony bardziej równomiernie względem rozładowywania się baterii. Mniejsza pojemność baterii wymusza częstsze ładowanie, ale wszystko jest do przeżycia. Osobiście gdybym miał kupować to 18V litowo jonowa nawet o małej pojemności. No chyba, że jedziesz gdzieś w teren i problem z prądem będzie to wiadomo trzeba duże baterie brać.

A mógłbyś wstawić zdjęcia jak wykończyłeś górę komory zasypowej?

No dmuchawa nie jest wskazana do węgla, ale są pewne sytuacje, że trochę ratuje sprawę (np. słaby ciąg kominowy).

Pewnie jak jest 55stC to nadmuch rusza ale nie z pełną mocą, stąd długie dochodzenie do wartość zadanej, może spróbuj zwiększyć minimalne obroty dmuchawy. Tylko pytanie czy to da pozytywny efekt ekonomiczny. Lepiej jak kocioł pracjue spokojnie.

Dokładnie tak jak kolega napisał, taka przesłona na dmuchawie robi robotę, u mnie po zainstalowaniu takiej przesłony w ogóle zaczęła działać regulacja temperatury, bo wcześniej na węglu lub suchym drewnie to do 85 stC dochodziło przy ustawionych 60stC. Szczelinę trzeba dobrać eksperymentalnie i zawsze brać poprawkę na siłę wiatru.

Widzę, że kolega ma podobny problem. A co do tych płytek to w jakich wymiarach są dostępne takie płyty-cegły szamotowe bo ja muszę całą ściankę postawić?

Myślałem o wykonaniu z cegieł szamotowych rodzaju lejka, który by kierował opał na środek rusztu.

O moc raczej się nie martwię, bo u mnie 8kW spokojnie wystarczy. Obawiam się tylko czy zmniejszenie komory zasypowej do takich rozmiarów nie wymusi dokładania do kotła co godzinę, biorąc pod uwagę fakt, że głownie palę drewnem i węglem brunatnym.

Komora zasypowa ma 33x33cm, wysokość od rusztu do drzwiczek zasypowych to ok 40cm. Zakładając głębokość 20cm to wychodzi 26l pojemność zasypu. A ten wymiar 20-25cm dotyczy całej komory czy samego palnika?

Witam, mam podobny problem jak autor tematu, stałopalność marna a dodatkowo nie zawsze się chce rozpalać od nowa. Jadnak mam pytanie na pograniczu teorii i praktyki, mianowicie, przy jakich rozmiarach komory zasypowej przeróbka z gs na ds ma jeszcze sens? Dołączam uproszczony schemat kotła i mój pomysł na przeróbkę. Pytanie o minimalny rozsądny wymiar G? Szerokość komory zasypowej ok 33cm.

Szkoda, że nikt nie broni pracowników transportu, marketów czy magazynów, nikt się nie przejmuje ile godzin i za jakie pieniądze pracują. Nie mają żadnych przywilejów i jakoś muszą sobie radzić. Dlaczego cały kraj ma się przejmować losem jednej, elitarnej grupy społecznej? Poza tym do kogo pretensje, wszyscy chcieli gospodarki wolnorynkowej to teraz proszę, nie ma zysków to się firmę zamyka.