drakon3

Elementy typu pompa i zawory pominąłem celowo, bo nie miałem czasu na bawienie się z ładnym schematem. Jeżeli chodzi o naczynie to jest przy nim rura przelewowa i fajka do ewentualnego odprowadzenia pary. Poza tym nie widzi mi się przerabianie instalacji, która ogólnie działa tylko dlatego, że jest zrobiona po staremu. Grawitacja działa normalnie. Myślałem o buforze żeby kocioł mógł pracować w okolicy mocy znamionowej a nie na 20%, no może 40%. Według mojego zamysłu w czasie pracy kotła bufor robił by za dodatkowy odbiornik ciepła a gdy kocioł wygaśnie żeby oddawał zgromadzone ciepło na grzejniki. Gdybym miał całość zrobioną ze sterowaniem itp. to raczej bym nie prosił o poradę, ale młody jestem to mogę być w błędzie.

Witam, od razu zaznaczam, że są podobne tematy na forum, ale ja chciałbym podejść do tematu od innej strony. Ogrzewam nieocieplony dom 70m2 powierzchni użytkowej kotłem GS o mocy 15kW, może nawet więcej. O tym, że kociół jest przewymiarowany wiem z tego forum, ze strony ciepłowłaściwe i z praktyki w jego użytkowaniu. Generalnie chodzi o okres zimowy, bo wszystko ładnie działa, w domu ciepło, instalacja reaguje dość szybko. Niestety, fajnie jest do czasu. Dobrze było by palić ciągle, utrzymywać w miarę stałą temperaturę na kotle i cieszyć się ciepłem przez całą dobę, ale jak wiadomo teoria swoje a życie swoje. Jako opał stosuję drewno różnego gatunku i węgiel brunatny więc stałopalność wychodzi słabo. Dodatkowym problemem jest za duży kocioł, który albo szbko gotuje wodę albo trzeba go dusić żeby utrzymać stałą temperaturę. Mój pomysł jest taki, sztucznie zwiększyć pojemność wodną instalacji przez dołożenie bufora 1000L, ale w trochę niestandardowy sposób. Mianowicie byfor byłby podłączony równolegle do instalacji CO jak na zamieszczonym schemacie. Idea jest taka by bufor dociążał kocioł do tego stopnia by spalanie paliwa przebiegało w miarę ekonomicznie w okresach zaznaczonych na wykresach kolorem czerwonym. W czasie gdy kocioł nie pracuje, czyli nikogo nie ma w domu, ciepło pobierane było by z bufora. Teraz pytanie, czy taki układ w ogóla zadziała? Zależy mi na możliwie prostym sterowaniu układem.

Witam, odgrzewam temat. Na początek odpowiedź na poprzedni post. U mnie bojler zamonotwany jest w kotłowni, w której temp utrzymuje się w zakresie 20-30stC. Od momentu rozpalenia do osiągnięcia 70stC kocioł potrzebuje jakieś 20-25min. Mocy kotła niestety nie znam i nie bardzo mam jak ją sprawdzić. Dokonałem zmiany położenia bojlera, mianowicie, teraz jest minimalnie pochylony w kierunku powrotu, według ,mnie trochę szybciej się teraz nagrzewa, ale nie było słychać żeby jakieś powietrze uciekało. Teraz z innej beczki. Jak macie zorganizowane grzania cwu w okresie letnim? Co stosujecie do odcinania zasilania bojlera po wygaśnięciu kotła? Jakaś automatyka czy ręczne zakręcanie bojlera?

Marketing to wiadomo, problem w tym, że rozmawiałem w kilkoma osobami, które posiadają podobną lub taką samą konstrukcję i twierdzą, że u nich taki bojler dobrze się sprawuje. Kolega ma identyczny i mówi, że godzina na nagrzanie to maks. Na pewno wężownica spiralna ma tą przewagę, że grzeje od środka i pod wpływem różnicy temperatur woda samoczynnie krąży wokół niej. Na początku postu pisałem jakie są parametry zasilania u mnie i raczej mocy nie brakuje.

Witam, odgrzewam temat. Dokonałem pewnej przeróbki, mianowicie pochliłem bojler tak, by był na nim spadek w kierunku powrotu wody do kotła. Według mnie sytuacja się poprawiła, bojler od powiedzmy 10stC do trochę ponad połowę skali nagrzewa się w dwie godziny. Pytanie do posiadaczy takich bojlerów jak to u Was wygląda?

Innych przeróbek nie robiłem bo nie wiedze takiej potrzeby, ogólnie instalacja działa dobrze.

Ogólnie to ciepła woda pojawia się szybko, ale jest jej mało. Spadki są zachowane.

Kotłownia jest w dobudowanej części, wystaje ponad dach jakieś 1,5m, obok (3m) jest dach budynku mieszkalnego sopro wyższy od komina.

Dlaczego jest powieszony nieprawidłowo? Zawór bezpieczeństwa jest. Zasobnik znajduje się w odległości jakichś 3-4m od kotła więc raczej spadku temperatury dużego nie ma, na kotle mam dwa termometry i pokazują to samo więc raczej rzeczywiście taka temperatura wody jest. Jak na kolte jest 80stC to normalne, że nie da się dotknąć zadnej rury itp. No to mi jest potrzebna wyższa teperatura cwu z racji dość długiej instalacji i tego, że nie zawsze mogę sobie pozwolić na palenie codziennie.

Witam, mam nietypowe pytanie. Przejąłem dom z kompletną instacją CO i fakt faktem nie wiele o niej wiem, szczególnie o mocy kotła, ale za to wiem coś na temat komina. Mianowicie, ma wysokość ok 6m od poziomu ziemi, czyli jakieś 5m od czopucha, przekrój prostokątny 30x15cm i teraz pytanie, do jakiej mocy kotła można stosować taki komin? Dodam, że wybudowany jest ze zwykłej czerwonej cegły i chyba otynkowany w środku. Pytam ponieważ wydaje mi się że do tego kotła jest za słaby ciąg.

Zapytam o jeszcze jedną kwestię, mianowicie, jak powinien być powieszony bojler, poziomo czy z lekkim spadkiem?

Stopniowo to znaczy jakieś 5min od chwili załączenia pompy, później temperatury są porównywalne, tzn. ani na zasilaniu ani na powrocie nie da się ręki utrzymać. Nie przewiduje zapieczenia się tych zaworów bo pamiętam o ich okresowym odkręcaniu, poza tym jeszcze w środę normalnie grzałem w domu. Zawór zwrotny niby poprawia sytaucje, ale i tak w sezonie letnim trzeba tego interesu pilnować bo układ pozostawiony bez nadzoru ściągnie temperaturę w bojlerze do pozionu, przy którym wyłącza się pompa obiegowa. Zakładając, że układ pracuje tylko w obiegu kocioł <-> wymiennik cwu to czy sposób podłączenia naczynia wyrównawczego i położenie pompy ma wpływ na szybkość wymiany ciepła w bojlerze? Czy montując pompę bez zaworu zwrotnego nie rezygnuję z grawitacji? W załączniku widok podłączenia bojlera.

Znaczy się, zaraz po włączeniu pompy jest tak, że przez jakiś czas na zasilaniu jest gorący zawór a na powrocie stopniowo się rozgrzewa. Naczynie wyrównawcze jest wpięte w najwyższy punkt układu tylko na zasilaniu. Na sezon letni po prostu zawory przy grzejnikach są zakręcone. Generalnie z kotła wychodzi rura 2cale i w najwyższym punkcie układu łączy się z rurą do naczynia wyrównawczego, 3/4 cala. W tej instalacji zawory są tylko przy odbiornikach, tzn. grzejniki i bojler. A jaki wpływ na pracę ukłądu ma położenie pompy?

Filter już kilka razy czyściłem ale rezultatów brak.

W takim zaworze to chyba kulka stalowa jest? Co może być przyczyną uszkodzenia? Brud?

Witam, zawór taki jak na zdjęciu. Żadnego stuknięcia nie słychać, jedynie w momencie załączania pompy słychać, szum wody w rurach. A jakie jeszcze mogą być objawy uszkodzenia tego zaworu? Da się go jakoś naprawić czy tylko wymiana? Fakt faktem, po dokładniejszym przysłuchaniu się przy włączeniu pompy lekkie puknięcie słychać, ale czy to konkretnie ten zawór to ciężko ocenić.

Uzupełniam dane: -kocioł GS nienzanej mocy, jakiś lokalny producent, brak tabliczki znamionowej, może z 15kW -opalany drwenem wszelakiego gatunku -intensywność jest taka, że po 20 min od rozpalenia jest 50stC na kotle, rozgrzewa się do 80-85stC i tak się pali przez 2-4 godziny -bojler podłączony tak jak na rysunku, tzn. najwyższy punkt układu zjanduje się dalej od pieca niż bijler -pompa to LFP 90W na 3 bigu, nie słychać bulgotania -nie mam czym zmierzyć temparatury na powrocie z bojlera Wybrałem bojler dwupłaszczowy bo miał szybciej grzać a tu na razie rezultaty słabe.

Witam, na początek uproszczony schemat instalacji, tylko obwód CO załaczik "co.jpg". Schemat uwzględnia spadki i poziomy w instalacji, w układzie kocioł-grzejniki działa bez zarzutu również grawitacyjnie. Problem pojawia się przy grzaniu CWU, mianowicie, potrzeba dużo czasu aby nagrzać ciepłą wodę. W drugim załączniku jest pokazany termometr przy bojlerze. Jeżeli wskazówka jest na żółtej kresce (może 25stC) to aby dogrzać do poziomu ze zdjęcia potrzeba jakieś 3 godziny przy temperaturze na kotle nawet do 80stC i wyższej w sytaucji gdy kocioł pracuje tylko na grzanie CWU. Stan instalacji: -wyjście i powrót z kotła półtora cala -pompa na wyjściu z kotła do tego dwa zawory kulowe i filter -zawór zwrotny równolegle z pompą -zasilanie i powrót z pojlera 3/4cala do tego zawory kulowe na zasilaniu i powrocie -brak zawrou zwrotnego, zakrecam bojler po zakonczeniu grzania -bojler wisi poziomo, montaż na poziomnice -spadki uwzględnione na schemacie -w sezonie letnim pompa na 3biegu Teraz pytanie, czemu to tak wolno działa? Wszyscy mówią, że 20min i ciepła woda jest a u mnie 3 godziny od momentu osiągniecia 50stC na kotle.