automatyk

mozna stosowac tego typu połaczenia pod jednym warunkiem ze nie bedzie sie stosowało w instalacji magnetyzerów lub innych elementów zmiekczajacych wode

a moze mysli o PEX-AL-PEX??????

ogolnie nie ma zadnych przeciwskazań tylko mam nadzieje ze materiał jaki ma byc zastosowany to nie pcv tylko pp zgrzewany system moze i tanio ale jednak miedz jest lepsza bo pp trzeba naprawde dobrze zrobic

masz dwie mozliwosci wyjscia z tej nierównej walki jesli masz dach stabilny i mozesz spookojnie na niego wejsc to drut min 10mm zaostrzony na ostro i przebijesz siew napewno ,a jesli to mogłoby byc niebezpieczne to tylko kucie pozostaje

jesli chodzi o pompy to wsystko jedno polecam leszno bo jest troszke lepsza cena a jakosc ta sama ,co do wymnienników to pytanie po co? jesli niebedziesz miał jakis wymyślnych grzejników ktore w gwarancji mają zapisane ze tylko i wyłacznie do układów zamknietych to spokojnie zrobisz układ otwarty i po kłopocie lub zgodnie z nowelizacją mozesz zamknąc układ jesli masz mozliwosc zchładzania układu

baca jak casami cosik wymyslis to usiasc i płakać tylko ,3kW to rece trzeba mys na raty a ty o kapieli piszesz? jak elektrycny i rozsadny to min 18kw moze byc "inteli..." ale nie wiem czy klient ma tyle mocy ,tym bardziej byłoby pomyłką grzac elektrycznie jak ma sie gaz w dodatku w łazience

majac gaz nie masz nad czym sie zastanawiac ,powies nowy kociołek typu junkers czy cos podobnego i po kłopocie ,

dlatego zawsze proponje zeby zawór był w poziomie lub w pionie kierunkiem do góry a z tymi zaworami typowymi zawse jest problem najlepiej sprawują sie zawory zwrotne mosieżne ale z wyjętą spreżyną ,zawsze zadziała

zrobic mozna wszytko i nie ma problemu tylko pytanie w 90% instalacji po co? jesli chcesz w niedalekiej przyszłosci miec kocioł gazowy np zeliwny to odpusc sobie te wymienniki i podłaczysz dwa kotły do jednej instalacji i ominiesz szereg problemów lub kosztow zwiazanych z wysterrowaniem i eksploatacja ,a zamiast pakowac sie w wymienniki pompy i w przyszłosci dublowanie układu to naprawde proponuje zrobic wszytko na układzie otwartym i po kłopocie

mozesz sobie po t podłaczyc kolejnie dwie pompy np do zbiornika cwu z piorytetem,lub jakis inny budynek ,poprostu dwa dodatkowe wyjscia dła ułatwienia prac montazowych przy bardziej rozbudowanej instalacji a powrót jest wspolny ten pod wyjsciem do komina

no te 5m to jest na styk ,jesli jak pisałem wczesniej jest to komin wytsajacy poad kalenice i budynek nie jest najnizszy w okolicy innych domów to podyzszenie do 5,5m bedzie spełniac swoje zadanie

cisnienie 2bar ,mozliwosci sa dwie jedna to zalac układ z dachu i reszte dolac wody pod warunkiem ze glikol masz 50% inna to kupic pompe i pompowac glikol do uzyskania tych 2 bar

tak jesli chodzi o kominki to tak juz seryjnie sa montowane urzadzenia doodprowadzania ciepła ,nie wiem czy wszyscy producenci ale spora czesc a co do kotłow to wystrczy przy zamówieniu zaznaczyc te opcje i tez bedzie z wezownica ,a co do kosztu otwartego czy camknietego to zrób zamkniety a gwarancje pod koniec roku podbijesz a tak na marginesie to po jaką ch..... chiałes montowac wymiennik jako gadrzet czy element dekoracyjny ? jesli układ otwarty to otwarty a nie jakies mieszzanie z wymiennikami ,

to zrób renowacje jednego pieca i zamontój w niego wymiennik -podkowe i reszte bedziesz mógł grzac grzejnikami

co do wysokosci to podstawowe i bezwzgledne parametry to wysokosc min 6m od miejsca wpiecia czopucha,min 0,5m ponad kalenice i przekrój dostosowany dokotła ,w twoim przypadku min to 25/12a najlepiej 25/25 co kolwiek w przyszłosci wepniesz bedzie działało

14/14 to troche mało ale jesli wysokosc komina jest min 6m i do tego budynek jest jeden z wyzszych w okolicy to przy mocy kominka do 12kw to nic sie nie bedzie działo ,a jesli masz watpliwosci to zamontuj komiek z dmuchawą i pracujacy 100% na powietrzu zewnetrzym to spokojnie sprawe załatwi nawet przy niskim cisnieniu czy zgniłym powietrzu jak to sie mówi

zrób wszytko w układzie otwartym a kominek jak i kociołek kup z wężownicami do odprowadzania ciepła i pod koniec roku z godnie z PN zamkniesz układ zabezpieczając go zbiornikiem przeponowym około 50-90l i po kłopocie ,i przygotuj miejszce w instalacji na zawory bezpieczństwa

kolego proponuje w tym momencie wyłaczyc teorie i właczyc praktyke, olej prepracowany jest najlepszym i najtanszym i niezwykle skutecznym srodkiem konserwującym metal drewno czy inne elementy narazone na czynniki zewnetrzne ,wiec jesli ktos ma checi i twierdzi ze jest w stanie skutecznie i wszedzie dosjc w kociołku i zakonserwuje kociołek dokładnie kazdej wiosny to taki kociołek przezyje naaaaprawde długo a naskuteczniej jest kociołek uzytkowac przez cały rok i po kłopocie nawet przepalając jakim chrustem czy innymi odpadami drwanianymi czy papierami

tak sa odległosci podane choc ja teraz nie pamietam a ze starych wiadomosci to nie chce wprowadzac w bład ,a koszt kociolka to około 3500-4500zł liczac po cenach buderusa

nie dokładnie pamietam ten model ale zdejmujesz obudowe metalową ,w gornej czesci kotła przy wynienniku znajduje sie taka rurka i w niej wkrecony czynjik z restartem (taki czerwony przyciskmiedzy kabelkami )nalezy go wcisnąc i bedzie działac ,oczywiscie nalezy zobaczyc co jest z ta pompą i powyzsze czynnosci robic bez napiecia

odpowietrzenik predzej niz pozniej zacznie kapać i taka ich natura ,zalac cie nie zaleje ale bedzie po jakis czasie puszczał pare kropel wody

tak czytam i ręce opadają ,co do pompek to nie ma zadnego znaczenia gdzie ona jest ,ważne tylko żeby była zamontowana dobrze i zgodnie ze sztuka montażową , a to ze te powroty sa zimne to jest efekt korzystania z usług "fachowców za 15zł "jak to u nas sie mówi i pozniej problemy ,co do pirrwszego przypadku to sprawdzic po rozkreceniu pozdzielacza i puszczeniu wody pod cicnieniem jak tak woda leci zeby wyeliminowac przytkane czy tez nie wiem co zrobione rury ,i diagnoza w poł godziny musi byc ,co do drugiego przypadku to prawdopodobnie jest zle załozony zawór zwrotny /róznicowy lub jest skopane podłaczenie zbiornika przelewowego i cisnienie dynamiczne zamiast isc w grzejniki to podnsi słup wody w zbiorniku i ją czesciowo przelewa

zamontój sobie turbo czyli z zamknietą komorą spalania ,wysawisz specjalna rure za sciane i po robocie ,a jesli chcesz zwykły kciołek to komin izolowany az ponad dach ,co co kondensatu to wywalanie pieniedzy w tym przypadku

pompa 25/40 - pierwszy bieg rury ostatnie dwa grzejniki 15,nastepnie 18,i te pierrwsze dwa na 22 i tak podejsc do kotła,do zbiornika min 22 najlepiej 28 ,

ponizej 200zł napewno nie zejdziesz ale jak przyjmiesz przedział midzy 200-300zł to napewno nie zmarzniesz