automatyk

no przy tak malutkim zbiorniku to normale zjawisko zakładamy ze delta cisnienia zał /wył jest 0,6bara wiec nic sie nie matrw ze sie załacza ,wazne zeby wydajnosc ciągła była odpowiednia dla Ciebie w zaleznosci do czego go bedziesz uzywał czy do ogrodu czy do domu

co wyglada? bo to dość obszerne pytanie

tak to swietnie dział ja jestem bardzo zadowolony ,tylko pamietaj aby do wyceny dodac jeszcze kilka czujników bo musisz miec -czujnik solaru -czujnik czynnika powrotu czujnik zbiornika pierwszego -czujnik zbiornika drugiego -czujnik powrotu czynnika z drugiego oraz jesli chcesz zliczac moc wydzielonąna układzie to układz dwóch czujników tylko do pomiaru mocy teaz jezli chcesz dodatkowo wykorzystywac energie drugiego zbiornika do podrzewania CO w pełnym automacie jest do tego jeszcze jedna karta i kolejne dwa czujniki tej konfiguracji nie uzywałem nigdy bo dochodzi kolejne 1300zł a zrobiłem to na termostacie i ładuje to popostu w sprzegło a reszte robi juz karta od kotła na mieszaczach 3d i odpowiednio grzeje albo co albo podłogówke ,zreszta mam obiekt na którym ta automatyka steruje układem ładowania cwu,4obiegi na grzejnikach jeden ogrommy na podłogówce do tego 8płyt solaru ,zasobnik biwalentny 300l i drugi 1000l i jestem bardzo zadowolony z tej automatyki wiessman czy inne wynalazki sie kryją dalego w cieniu

w zaleznosci ile maja farby to moc 100-130W na zeberko podobnie jak alusy

co po pierwsze to zastosoj kominek do układów zamnkietych i mozesz zrezygnowac z niepotrzebnego wymiennika ,a druga sprawa to taka ze nakład finansowy minie sie sz celem na 100% gdzyz pisałem wczesniej o mocach , ale jesli klient nasz paannnn to zasobnik biwalentny 500l ,7 płyt solaru lub odpowiednik rurowy czyli 1płyta -1,2 rury pod dlna węzownice podłaczyc solary maks moze byc ich 8szt i teraz do ładowania zasobnika bedziemy mieli pompe podłaczoną do górej wezownicy i teraz róznolegle do niej dokładamy pompe zozładowująca ktorz dział dopiero gdzy zasobnik na dole osiagnie powyzej 50st a na górnej spadnie do 45st czyli generalnie wszystko co powyzej 45st to pojdzie w układ CO ,jest to najekonomiczniejszy układ jesli chodzi o nakłady i zyski ale jesli tos chce wykorzystac cała temp z solaru a układ CO jest niskotemperaturowy to kłania sie drugi zasobnik min 500l z jedna wezownicą i dział na zasadzie ze jak naładuje ciepła wode do 50st to zawór 3d przełacza układ na drugi zasobnik i trwa ładowanie niezalenie od pierwszego ,ale trzeba to wszytko ograrna automatyka i do tego polecam kocioł buderusa koniecznie z automatyką z serii 4000 ,czyli najlepiej 4112 lub w zaleznosci od potrzeb to inna konfiguracja ,nakład napewno wiekszy o przynajmniej 10000zł katalogowo ale bedzie to działac bez zastrzezen o ile bedzie słonce

kotła nie znam ale moge potwierdzic ze przepływka to jest nieporozumienie dla talk małej mocy kotła to zdecydowanie zasobnik i to min100/ 140l z wezownicą spiralna koniecznie ,zbiornik do oleju to jesli masz mozliwosc to zamontój jak najwiekszy wejdzie taki do 1500l ,bo nie bedzie sie nikt zastanawiał w styczniu ze olej drogi a trzeba zatankowac i zawsze daje mozliwosc planowania wydatków a samzbiornik to nie sa jakies znaczące koszty ,a ile moze spalic to trudno powiedziec oszacowac mozna na poziomie 700-1200l na sezon ale to taka srednia dla orientacji ,kazdy budynek inny wiec jak nie odpalisz kociołka to sie nie dowiesz

tyle ile potrzebjuje do osiagniecia parametrów czyli max zasilanie to 45st ,normalnie około 30-40st w zaleznosci od temp zewnetrznej a grzejniki jesli roz=wniez masz dobrane wg parametrów 50/35/20 to mozesz spokojnie na jednym obiegu razem z podłogówką to podłaczyc

kolego szcowana moc to miedzy 1,5 a 2,5 kw więc nie potrzebujesz nic wiecej jak jeden grzejnik z termostatem powieszony ba scianie ,niestety sreddnio w sezonie grzewczym musisz liczyc ze 15-20kW na dobe wyjdzie przy czym maks moze byc nawet ze 40kW wiec zebys nie był zdziwony a oszacowac dokładnie czy tez wyliczyc ,napewno to nie bedzie tanie w skali miesiaca

kociołek kondnezsacyjny nie jest ale jest dobry ,a podwyzszanie temperatury do 22-23st to niestety norma jesli chce zeby dziecko było zdrowe wiec koszty podejda do 5000zł na rok wiec mysle ze jak juz bardzo chcesz oszczedzac to pomysl nad kominkiem płaszczem jesli masz mozliwosc jak bedziesz miał ochote pooszczedzac i popatrzyc na ogien to idealny sposób a zaletą tego twojego kotła jest to ze nie musisz łaczyc systemów przez wymienniki i inne cuda wiec nie bedzie to podrazac ewentualnego dopinania innego zródła ciepła

no nie do konca bo majac 1h lasu np sosna ,modzew ,swierk czy inne iglaste to po 5-7latach masz drzewostan odbudowany i przewanie nawet nic nie musisz robic tylko dbac oto ze jak samosiejka zaczyna roznąc to obok niej wycinamy dojzałe i tak sie kreci ,nie wiem dokładnie ale podobno pierwsze ciecie ktore trzeba zrobic na 2-3 lata to podobno mocno degraduje las pozniej juz sie kreci ,ogolnie z1h lasu sie ogrzejesz nawet na 300m domu nalisciastym sie nie znam i nie widziałem ale napewno okres wegetacji jest dłuzszy wiec na start byłoby potrzebne wiecej lasu bo fakt ze min 15lat potrzeba zeby jakos te drzewa odrosły

z szacunku ilosci do metrazu wynika ze w domu utrzymujesz temp nie przekraczajacą 20st ,a z wstepnych obliczen wynika ze na eko w dzisiejszych cenach wydasz rocznie w ganicach 2800/3300zł do tego inwestycja około 7000zł na kocioł i jeszcze w zaleznosci jakimasz kocioł gazowy wiszący cze tez nie to technologia kotłowni albo 1000zł albo nawet 2500zł wiec inwestycja moze a nie musi sie wrócic a zalezy tylko od tego czy nasz wschodni przyjaciel zacznie bawic sie zaworami w piaskownicy czy tez górnicy wyjda na ulice chcac dostac jeszcze ze dwie wypłaty 15 stke i 16stke i wtedy napewno sie eko nie wróci wiec aspekt ekonomiczny musisz sam sobie wyliczyc a zarys opisałem ,osobiscie polecałbym kociołek wszystko żerny czyli jak bedziesz chciał oszczedzac to sobie drewnem napalisz a to najtanszy noscnik energi bo około 1500zł starczy na całą zime a jest jescze sprawa kondycji bo trzeba sie nachodzic ...

co do kominka to po to ma byc duzy zeby nie siedziec przy nim dwa dni zanim sie załaduje bufor ,co do zasobnika biwalentnego i bufora to oczywiscie ma swoje uzasadnienie bo jak sobie wyobrazasz sprawne grzanie niskotemperaturowe w domu niby pasywnym jak cwu potrzebujesz min na poziomie 45st a na podłogówke moze isc nawet 25 st przez co sprawnosc całego układu rosnie ,druga sprawa to święta zasada im prostrze im mniej automatyki tym ekonomiczniejsze i bezawaryjne a w połaczeniu z solarami to bardzo sprytny układ i nprawde jesli ma sie troche wiecej kasy to nawet zastosowanie 5czy wiecej płyt solaru ma swoje uzasadnienie ,co do wilgotnosci w domu jesli chodzi o wilgotnosc to bez wentylacji zawsze bedzie ta wilgotnosc inna niz z wentylacją bo przy wentylacji w okresach gdzie nie bedziemy chłodzic czy tez dogrzewac czyli wiosna /jesien to niestety ale wilgotnosc jest problemem i zawsze jest zblizona do tego co ciągniemy zewnatrz bo niby jak by miało sie wykroplic czy tez odparowac ? aco do wymienników to z opini kolegów inspektorów w tym zakresie polecają wymienniki oddalone od domu czy to żwirowe , kanałowe ,kamienne,rurowe czy co kto sobie wymysli

proponuje tak zrobic kominek ale taki o lepszejj sprawnosci niz wiekszosc na rynku o sporej mocy min 30kw jesli chodzi o płaszcz wodny ,bufor ale bez węzownic o pojemnosci 1500l i do tego drugi zasobnik z dwoma węzżownicami jedna do piorytetowego grzania cwu a druga do salarów ,solarów bym nie oszczedzał i dam min 5szt zawsze mozna nadmiar energi przezucic do bufora ,co do ogrzewania sciennego to wiedza w montażu jeszcze jest blada i rózne rzeczy sie słyszy wiec proponuje podłogowe rowniez nisko temperaturowe ,jesli chodzi o GWC i rekuperacje to oczywiscie ze robic wymiennik gruntowy i pobierac powietrze z niego na rekuperator nastepnie transportowac do domu w przypadku rekuperatora to nalezałoby jescze zrobic dodatkowa czerpnie w scianie gdzyz w niektórych warunkach temperaturowych zasysanie powietrza z wymiennika gruntowego daje odwroty efekt temperaturowy niz zamiezony i nic wiecej bym juz w systemach nie kombinował bo koszty drastycznie wzrosną a amortyzacja i opłacalnosc spadnie

no no 60zł to chyba bedziesz miał zamówienia na cała polske żeby wode grzac bo realnie wychodzi grzanie pradem na tryfie miedzy 150-200zł na miesiac na 3-4osoby i jakby nie liczyc to eko najszczesliwszym rozwiązaniem nie jest na lato ,ale jesli juz mamy eko do ogrzewania to grzechem by było niekorzystac latem do podgrzewania cwu

podejzewam ze popsułes sobie bojlerek i bedziesz musiał isc po nowy ,bo to układ bezcisnieniowy czyli dział na zasadzie ze odkrecasz dopływ wody do bojlerka a woda sie przelewa wylewając drugim kruciakiem czerwonym i tyle jesli tym czerwonym kruciakiem woda sie wylała to jest dobrze tylko pamietaj to układ bezcisnieniowy na zasadzie dolewania wody do układu a najlepiej daj foto jak masz to podlączone

fakt to co pisalem wczesniej ale nie uwierze ze 80-100kg nawet eko o najwiekszej kalorycznosci to wystarczy na miesiąc bo nawet z obliczeń na cztery osoby wychodzi wiecej a jeszcze podczymanie ognia w palniku,najlepiej zeby w aspekcie ekonomicznym wypowiedział sie ktoś kto uzywa eko do podczymania i ogrzewania cwu ,u mnie na 4 osoby idzie około 60m gazu na miesiąc a sasiad na eko spala około 250kg na miesiac i tez ma 4osoby, moze admin sie wypowie z tego co wiem to juz trzeci sezon ogrzewa eko

musisz podac wiecej danych ,czy w domu bedzie gaz czy tylko eko groszek ,jesli eko to napewno niezbyt szczesliwe rozwiązanie do pogrzewania wody latem jesli chodzi o ekonomie (podobnie jak podgrzewanie pradem )ale trzeba przyznac ze komfortowe ,najlepszym i najtanszym i wpełni komfortowym rozwiazaniem jest gaz ,natomiast jesli myslimy zasadniczo ogrzewac dom ekogroszkiem to nie warto sie zastanawiac nad innym sposobem ogrzewania wody w lecie

jesli faktycznie dom nie bedzie rozbudowywany to a zasobnik bedziesz miał powyzej 140l z wezownicą spiralną to mozesz te 15kW zastosowac

tak masz racje

ile masz osób w domu ,jaki model zasobnika ,przysce czy wanny wdomu ,ile łazienek

kazdy powie co innego Ja z doswiadczen powiem ze koniecznie ktos inny ze po co a jeszcze inny ze co to jest tak wiec jesli ją to bym montował to bys miał zawór o ciscnieniu zadziałania 1,5bar i byłby wkrecony do kotła w wolny kruciak lub gdzies z tyłu obok spustu wody

jesli wsztytko dobrze działało to zostaw na powrocie zreszta lepiej w wiekszosci przypadków jak pompa jest na powrocie

mozesz zrobic prawie idealny system PP prawie nie reagujacy z wodą (bo idealnych rzeczy nie ma )system dobry sprawdzony pod warunkiem ze daje sie rury o grubosci 5,4mm i do ciepłej stabi a jesli bedziesz miał anode w zasobniku to jest bardzo wysokie prawdopodobienstwo ze ta stal 30-letnia sie rozsypie moze nie tak szybko jak przy połaczeniu z miedzią ale wez to pod uwage

wszytko zalezy od wysokosci kotła te 30cm to raczej bedzie mało około 50cm i dobrze zrobionej instalacji powinno wszytko grzac dobrze ale jesli masz mozliwosc to zaniz maks ile sie da nalepiej tak abys mógł rury prowadzic w podłodze i podejsc pod grzejniki od dołu czyli zanizenie min metr

tzn jesli bedzie najpierw stal pozniej miedz to nic złego sie niedzieje natomiast odwrotnie i jeszcze bedziemy mieli zamontowany zasobik z anoda lub magnetyzer to stal za rok bedzie do wymiany ,natomiast jesli masz na dole stal i tylko góre podłaczysz miedzią to choc nie jest polecane połączenie to jak to sie mówi nic dobrego sie nie stanie ale musiz brac poprawke ze ten oczynk ytzrba bedzie wymienic za jakis czas ,