sorier

No to się zdecyduj co masz. Zwykłe zawory z pokrętłem, czy zawory termostatyczne?

Mostek na RT, a OT pusty. Dziwie ci się, że mając termostaty grzejnikowe nie korzystasz z nich. Moim zdaniem działało by to dużo efektywniej (w połączeniu oczywiście z pogodówką) niż ten sterownik.

Wygląda na to, że "temperatura zadana" to nie temperatura zadana na kotle, ale ustawiony parametr w sterowniku pokojowym, albo wyliczony przez pogodówke sterownika, od którego sterownik robi poprawki żeby utrzymać zadaną temperature pomieszczenia. Nie zmienia to faktu, że gdyby sterownik był w stanie utrzymać ciągłą prace kotła to by to zrobił.

Odbiór masz jaki masz, to kocioł ma za dużą moc minimalną, a więc też i maksymalną. W takich temperaturach jak są teraz u ciebie to kocioł powinien pracować bez odstawiania. Raczej nic nie poradzisz, nie zmusisz kotła żeby pracował z mocą niższą niż minimalna. Zmiana grzejników na większe, spowoduje tylko ze obniżysz temperature tej amplitudy. Dlaczego na jednym wykresie zadana jest wyższa niż temperatura kotła, a na drugim niższa?

Skąd taka teoria? Gdyby to była prawda to w budynkach z podłogówką kotły w ogóle by się nie wyłączały bo tam podłogi to jeden ogromny grzejnik. Jaką miałeś temperature na powrocie i temperature zewnętrzną w czasie odpowiadającemu powyższemu wykresowi. Nie napisałeś nic na temat sterowania ogrzewaniem. Jakieś sterowniki/termostaty pokojowe? Termostaty grzejnikowe?

Jeżeli szukasz oszczędności to zlikwiduj te skoki temperatury i (ewentualnie) zmniejsz temperature powrotu.

Nie da się stwierdzić co będzie lepsze. Najpierw spróbuj wg temp. projektowej. Jeżeli to nie zda egzaminu to zmienisz.

L3 to nie błąd, tylko informacja, że kocioł przekroczył zadaną temperature i się wyłączył. Po obniżeniu temperatury kocioł wróci do pracy.

Teraz to już zostaw. Chociaż one są tam zbędne. A z izolacją to chodziło mi o to, że łatwiej i szybciej naciągać ją na rury w czasie zaprasowywania niż później bawić się z rozcinaniem, docinaniem itd.

Ciekawy jest zawór tylko przed pionowym odpowietrznikiem na końcu pionowego odcinka,a boczne w środku prostego poziomego już bez zaworów. Wyraźny brak konsekwencji instalatora 🙂 A serio, to że boczne to pół biedy, ale kompletnie zbędne i nie na miejscu. Wystarczy ręczny odpowietrznik w najwyższym punkcie na końcu odcinka rury. Taniej, prościej i jakoś tak estetyczniej. PS. Jeżeli to kotłownia to dlaczego instalator od razu nie zakłada izolacji na rury?

Auraton, Euroster, Honeywell (Resideo), Salus - kolejność alfabetyczna.

Radzę to zrobić szybkodemontowalne. Nie z powodów prawnych (bo to oczywiste), ale te klapy oblepiają się brudem i blokują w różnych pozycjach. Oczywiście masz racje, ale skoro administracja forum dopuszcza takie tematy... to co będziesz się kopał z koniem.

Bez termostatu pokojowego pompa zawsze będzie pracowała. Z termostatem po pewnym czasie od wyłączenia kotła pompa się wyłączy. A jeżeli chodzi o szum pompy, to pytanie czy ktoś zmniejszył jej wydajność czy jest ustawiona fabrycznie na maks?

To nie sterownik jest winny, tylko kocił. Przecież kocioł nie dostaje sygnału "grzej na full" tylko "włącz się". Powody pracy na pełnej mocy są dwa, brak czujnika temperatury zewnętrznej lub źle dobrana krzywa grzewcza i inżynierowie viessmana którzy powiązali obroty pompy z mocą palnika. Moja rada: Ogranicz maksymalne obroty pompy (albo mocy kotła), podepnij czujnik temperatury zewnętrznej, ustaw krzywą grzewczą i kup jakikolwiek sterownik pokojowy PWM. A kocioł gazowy wyłączaj na czas palenia w śmieciuchu, albo przynajmniej wyłączaj czujnik temperatury zewnętrznej. Sterowniki PWM, mimo że dwustanowe to likwidują uczucie wahania temperatury w pomieszczeniach i wychładzanie grzejników (podłogi) - co głównie jest przyczyną odczucia chłodu.

Mała uwaga. Sterownik dwustanowy (włącz/wyłącz) może działać zarówno na zasadzie histerezy, jak i algorytmie PI lub PID. A takie oznaczenia jak TPI albo ITLC to są nazwy algorytmów konkretnego producenta, a co się za nimi kryje wie tylko producent, ale to też są sterowniki dwustanowe.

Dobrze rozumiem, że jeżeli lokator któregoś mieszkania chce sobie w środku sierpnia w południe włączyć ogrzewanie to nie może tego zrobić? Przecież ma ciepłomierz i za tą możliwość płaci?

A ten termostat to czym steruje? Kotłem, pompą, jakimś zaworem? Gdy w kuchni włączysz piekarnik, temperatura się podniesie to ogrzewanie wyłączy się w całym domu? Termostatem na ścianie to możesz obniżać temperaturę całego domu na noc, ale w dzień to tylko termostaty grzejnikowe. Najprostszy, ale nie najlepszy, sposób kryzowania to zdjęcie wszystkich termostatów i zmniejszanie nastaw kryzy w pomieszczeniu(ach) najcieplejszym, aż temperatury we wszystkich pomieszczeniach z grzejnikami osiągną zadowalającą wartość. Jednocześnie trzeba korygować temperature na kotle, a jeżeli jest podpięty do pogodówki to ją wyłączyć. Dobrze to robić w pochmurny i bezwietrzny dzień i najlepiej bez zbytniej aktywności domowników.

Prawdziwa histereza to różnica temperatury miedzy wyłączeniem a włączeniem. Nie wiedzieć czemu producenci nazywają histerezą np. temperature wyłączenia 0,5 ponad i włączenia 0,5 poniżej zadanej jako "histeraza 0,5". Trzeba na to uważać.

Najczęściej histereza w tego typu sterownikach to 0,5 lub 0,25, ale widziałem też 0,2 albo i mniej, ale nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć marki ani modelu. Wahania zawsze będą większe niż zakres histerezy, właściwie nic nie poradzisz. Ale jest jeden sposób. Połączenie przekaźnika nie wprost do sterownika kotła, ale poprzez timer, który podczas wyłączenia termostatu pokojowego będzie uruchamiał cyklicznie kocioł w zaprogramowanych cyklach. Niestety, wadą jest konieczność dobrania długości cykli i pogorszenie ekonomii.

Serwisant zrobił ci przegląd bez otwierania wymiennika?

To nic nie zrobisz. Korzystaj z okapu na I-szym biegu, a najlepiej wcale. Oczywiście zawsze możesz zrobić osobny komin, lub wyrzut boczny przez ścianę.

Otwierasz okno w kuchni w czasie pracy tego "pochłaniacza"?

Dlatego każdy sterownik ma kalibracje temperatury. U mnie przekłamuje o 1st.C OT moduluje mocą kotła bez wyłączania go. Oczywiscie pod warunkiem, że zapotrzebowanie na ciepło jest większe niz minimalna moc kotła. PWM (TPI) Włącza i wyłącza kocioł cyklicznie, przeważnie w stałych cyklach, np 20 minutowych (3CPH). Np. kocioł pracuje 7 minut i nie pracuje 13, albo pracuje 10 i nie pracuje 10 minut. Itd.

Z ciekawosci możesz spróbować OT, ale równie dobrze możesz to pominąć i od razu dać pod RT i włączyć w sterowniku TPI.

Jak będziesz oszczędzał to zapłacisz trochę mniej, ale z racji tego że macie z sąsiadami wspólne ogrzewanie, to wszyscy zapłacicie trochę mniej. Sąsiadom zrobisz dobrze, a sam będziesz marzł. Sądząc z opisu właściciel ma głowę na karku i tak dobrał grzejniki i krzywą grzewczą, że wszystkie grzejniki muszą byc otwarte na maks żeby temperatura była optymalna. To takie zabezpieczenie przed modnym grzaniem i wietrzeniem jednocześnie i pseudooszczędzaniem przez zakręcanie grzejników w róznych porach dnia.