sorier

Jeżeli odcięcie cwu nic nie zmieniło to pozostaje chyba tylko zator w rurach. Bulkanie, przelewanie itp dźwięki to powietrze. Membrana w naczyni przeponowym nie jest dziurawa?

Najkrócej mówiąc nie ma to sensu. Nie wykorzystasz największej zalety OT czyli modulowania mocą (a właściwie temperaturą) kotła. Podłogówka nie da sie w ten sposób sterować, a do grzejników też lepsze są termostaty grzejnikowe i pogodówka.

A jak wyłączysz pompę cwu i zamkniesz jej zawór? Cos to zmienia w obiegu c.o.? Jeżeli pompa c.o. jest elektroniczna to włącz ja ręcznie na 3 bieg.

Obniżając zadaną pogarszasz sytuacje. Zresztą sam widzisz że teraz kocioł wyłączył sie juz po 17s. Nie, nie ma bezpośredniego powiazania temperatury z mocą.

No to juz lepiej wygląda. Ale blokada palnika 2 min to jest nic. Ustaw najwięcej jak się da, ale tak zeby nie było czuć wahań temperatury w mieszkaniu.

Jak długo kocioł pracuje po odpaleniu i jak długą ma przerwę w pracy? Jaką wskazuje temperaturę w momencie wyłączenia? Ale z góry mogę ci powiedzieć, że jedyne co możesz zrobić to obniżyć temperaturę zadaną na kotle. Kocioł jest za duży więc będzie się często wyłączał, a każde wyłączenie to strata.

Zarówno bypass jak i wymiennik montujesz między kotłem a pierwszym rozwidleniem instalacji. W miejscu w którym ci wygodnie. Czy zrobisz to sam czy instalator/hudraulik to już zależy od ciebie. Ogólnie to żadna filozofia dla osób obeznanych z pracami hydraulicznymi. Dobrze wykonany bypass likwiduje prawie całkowicie szumy w grzejnikach alu.

Jeżeli masz dostęp do drewna, masz je gdzie sezonować i ogólnie zajmować się nim to kominek z płaszczem wodnym i bufor. Ewentualnie kocioł zgazowujący i bufor. Bardziej komfortowe rozwiązanie to kocioł peletowy. Kocioł gazowy to już ceregiele z przyłączem. No i oczywiście trzeba mieć ten gaz "w drodze".

Najprościej i (raczej) najtaniej wyjdzie wstawienie bypassu z zaworem. Wymiennik (i dodatkowa pompa) to wyższy koszt. O wymianie grzejników nie ma co myśleć. Zresztą nie ma potrzeby, jak doprowadzisz ciśnienia/przepływy do normy to problemu nie będzie z szumem. Kapturek na pompie to automatyczny odpowietrznik. Może być niedokręcony. Wymienniki ciepła: Wymiennik Ciepła - Wszystko do ogrzewanie domu i mieszkania - Największy wybór ogrzewania na Allegro.pl Im większy tym lepszy.

Od końca. Żeby kręcenie kryzami miało jakikolwiek skutek, to ciśnienie na zaworze musi być w granicach przewidzianych przez producenta zaworu, ani mniej ani więcej. Na pewno kręcenie nimi nie zlikwiduje hałasów których przyczyną jest zbyt duże ciśnienie. Bypass z zaworem nadmiarowo przelewowym nie spowoduje niedogrzania jeżeli jest dobrze dobrany i wyregulowany, czyli jak ze wszystkim w instalacji. Przypominam, że gdybyś mial dobrze dobrany kocioł (czyli z pompą która ma właściwą wydajność, albo chodziaż pełny zakres regulacji to nie miałbyś problemów). To dobry pomysł, ale to ty musisz mieć dostęp do tego menu kotła, bo nie będziesz co chwile wzywał serwisanta jeżeli okaże się że po zmianie wrunków pracy będzie znów potrzebna zmiana wydajności pompy. Te pompy są za duże. Zresztą róznią się od twojej tylko tym ze mają regulacje, np trzy poziomy stałej wydajności. Nie wiem jaki skutek przyniesie ich montaż. Oczywiście. Pompa kotła tłoczyła by tylko w swoim obiegu do wymiennika, a na instalacji miałbyś drugą małą pompę ustawiona na stałe ciśnienie, najpewniej na 1-szym biegu.

Instalacja jest nowa czy stara? Wszystkie zawory, zwłaszcza na grzejnikach (i kryzy na zaworach jeżeli są) otwarte na max? Gdy instalacja jest zupełnie zimna to kocioł też wyłącza się po kilkudziesięciu sekundach? Jaka jest temperatura zadana i jaka w momencie wyłączenia palnika? Masz jakis sterownik/termostat pokojowy?

Nie, tak nie powinno być. To nie jest praca tylko próba pracy. Kocioł wymaga zmiany kliku parametrów. Może instalacja też, ale nic o nie wiemy.

Wymiennik ciepła na instalacji c.o. Gdy podłącza się kotły do starej (a właściwie brudnej) lub otwartej instalacji c.o. robi się to za pomocą wymiennika i dodatkowej pompy c.o. Wymiennik fizycznie oddziela obiegi (woda nie miesza się) kotła i instalacji. W kotle masz wymiennik c.w.u.

W pewnym zakresie tak. Ten kocioł w ogóle nie powinien być montowany bezpośrednio (czyli bez sprzęgła albo wymiennika) w małych instalacjach grzejnikowych bo to jest proszenie się o kłopoty. W instrukcji jest pewna informacja, ale dla osób nie obeznanych z tematem kompletnie nic nie mówiaca:

Między kotłem a pierwszym rozwidleniem instalacji zrobic bypass z zaworem nadmiarowo upustowym.

Może i się da fizycznie podmienić, ale... Po pierwsze. Na jaką? Marka, model, typ? I skąd pewność że na I-szym biegu nowa pompa nie będzie hałasowała, albo hałas będzie tolerowalny? Po drugie. Jak spowodujesz, ze pompa podczas odpalania będzie zwiększała obroty tak by kocioł nie wpadł w taktowanie? Po trzecie, związane z drugim. Jak podniesiesz obroty pompy do grzania c.w.u.?

Nie wiem jaki cel miał producent montując pompę pwm i jednocześnie właściwie uniemożliwiając korzystanie z jej możliwości. Bo 85% to niewiele mniej od nominalnej wydajności. Chyba nic cię nie ratuje tylko założenie sprzęgła i drugiej pompy, albo zaworu nadmiarowo upustowego.

Jaki model, typ?

Wstaw bufor lub kocioł zmień na mniejszy (najlepiej pelletowy). A najlepiej i jedno i drugie.

Dużo, nie dużo, kocioł na pewno nie powinien się wyłączać. 20m3 gazu na dobę, to koło 10kW, więc każdy kocioł będzie pracował powyżej mocy minimalnej i nie ma potrzeby żeby się włączał i wyłączał. Jak to poprawisz to już będzie oszczędność. Nie napisałeś jaka moc kotła, jakie grzejniki (zawory termostatyczne), jaka instalacja, pogodówka jest?

Jak nieprzewymiarowane? Jeżeli na prawdę masz 56 przy -20 to masz książkowy przykład przewymiarowania grzejników.

Termet - tani, prosty, popularny. Każdy serwisant ogarnie i naprawi. Jeżeli nie termet to cokolwiek byle było popularne i proste w budowie (bez zbędnych dodatków), a serwisant blisko i chętny do współpracy.

Fabrycznie maksymalny czas blokady to 20min. Faktyczny czas jest zmienny. Spróbuj pootwierać zawory na grzejnikach. Jeżeli to poprawi odpalanie to instalacja za bardzo dławi. Możesz też dokręcić zawór przelewowy na bypassie koło pompy, tak zeby więcej wody szło na instalacje a mniej wracało do wymiennika. No chyba że już jest dokręcony na max.

Klepsydra to blokada palnika (czas od wyłączenia palnika do kolejnej próby jego odpalenia). Można zmniejszyć, minimum to chyba 2min. Ale to nie zlikwiduje problemu, za to spowoduje taktowanie kotła. Jeżeli dobrze rozumiem, to kocioł zbyt gwałtownie nabiera temperatury i po dojściu do zadanej przebija ją i się wyłącza? Jeżeli tak to problem moze byc zarówno po stronie kotła (złe ustawienia np pompy albo zaworu przelewowego) jak i instalacji (blokada przepływu).

Ten "problem" dotyczy serii 200, mają one bardzo niską moc minimalną (szeroki zakres mocy), ale gdy sterownik wykryje wahania podciśnienia w kominie obcina dół mocy (czyli podwyższa moc minimalną) i kocioł pracuje jak zwykły. Użytkownicy mają pretensje, że za ciężki hajs kupili kocioł który nie ma deklarowanego zakresu mocy 1,7-30kW i im przez to taktuje (zależy co kto rozumie przez "taktowanie"), a viessmann upiera się ze "ten typ tak ma" i wszystko jest w porządku. Kto wie, może cos podobnego jest w "100". Kombinuj z kominem, albo przywyknij. Z kotłem nic nie wskórasz.