shogunzlasa

Dlaczego tylko taki? Czym jest to uzasadnione? Piec to piec - w jednym i w drugim spalisz drzewo / węgiel. Czym jest to uzasadnione?

Gdy zasilanie CO jest wysokie 4D dobrze działa bo krótki obieg lepiej krąży z racji większej różnicy temp (w tej części bez pompy - jest też bardziej otwarty i ma lepszy przepływ). Jeśli ktoś ma przewymiarowany kocioł, źle dobrane grzejniki, średnice itp. to czary w postaci superzaworów nic mu nie dadzą...

Wychodzi na to, że ruszt musi być z 30 cm nad palnikiem, plus deflektor na wys. 18-20 cm nad palnikiem aby taki ruszt nie dostawał za bardzo po tyłku...

Nie wszystkie - po prostu większość z firm na allegro :)

Pewnie coś w sterowaniu daje - ale z tego co myślę na chopski rozum - sterownik ma wiedzieć co się dzieje w kotle - jak się podnosi temp. wody po zmianie dokonanej przy palniku, a do tego czujnika żaru nie trzeba. To tak jak z czujnikiem spalin - jest ale w sterowaniu wiele nie daje - no może poza informacją ile ciepła leci w komin - tylko co z tego jak i tak wodę zagrzać trzeba... Co do piecy 5tej klasy - większość to pic na wodę, szukaj po prostu czegoś z dobrym palnikiem i sterownikiem. Sas nie z pancerpolem nie jest zły. Fajnie wygląda też SKAM PV ale pewnie czas oczekiwania to już wiosna. Większość pieców klasy 5tej ma zwykłą fajkę w której z opałem nie podziałasz. Stalmark EKO PIONIER ma chyba żeliwną ekoenergię, tylko przy mocy 17kW palnik będzie większy do 25 kW i kiepsko będzie chodził na niskiej mocy w okresach przejściowych. Rynna jak w defro też zwolenników wielu nie ma... Sam interesowałem się swego czasu klasą 5tą i najlepiej wypadał wtedy właśnie SAS. Solid czy Efekt - dopytaj czy dofinansowanie jest na klasę 5tą czy na ecodesign (ten ma tylko SAS EFEKT).

Jeśli mamy zawór 3D i pompę w tej części układu - woda zawsze dostanie się tam gdzie chcemy realizując wyznaczony cel (podniesienie temp. powrotu lub obniżenie temp. zasilania). Instalacja z zaworem 4D wyposażona jest zazwyczaj też w jedną pompę w danej części układu (np. na zasilaniu CO) czyli pompujemy większą ilość wody w celu obniżenia temp. zasilania. Tym sposobem woda zapiernicza tam gdzie ma łatwiej (otwarty większy przepływ dla obniżenia temp. zasilania). Jeśli opór dla częsci podnoszenia temp. powrotu jest za duży - to nie będzie on realizowany prawidłowo (bo tam pompy nie ma która to działanie mogłaby wspomóc). Ogólnie zawór 4D wydaje się być troche przereklamowany - jeśli mamy grzejniki z termostatami - obniżenie temp. zasilania grzejników jest nawet szkodliwe (jeśli dobrane są na styk). Z kolei dogrzewanie powrotu zrealizuje kawał rurki wpuszczony w rurę powrotną (jeśli mówimy tu o kotle o w miarę stałej temperaturze) i termometr z podglądem. Można też zastosować pompę mieszającą na tanim sterowniku bądź termikach - włączy się gdy temp. spadnie poniżej zadanej. Opcji jest wiele... W celu ochrony kotła najlepszy jest termostatyczny zawór 3D - który za zadanie ma zawsze zapewnić minimalną temperaturę na powrocie - może się to przydać głównie gdy temperatura kotła mocno się zmienia (np. kocioł zasypowy).

Piec to pleszewiak no-name więc i tak nic nikomu ta informacja niepotrzebna... Poza tym nie chodzi mi o 5 wiaderek opału a raczej o porządek gdyż kotłownia jest mała i nie mam zamiaru tym palić, ale po prostu spalić coś co mam pod ręką. Chodzi dokładnie o to co piszą dwaj koledzy powyżej - czy jeśli mamy deflektor to ruszt się odkształci, czy pomoże w spalaniu czy nie. W skamach i ogniwach stosowane są rusztodeflektory - które właśnie taką rolę 2w1 pełnią. Poza tym jeśli coś ma się odkształcać to może lepiej właśnie ta 1cm otworowana blacha niż grube żeliwne belki...

Nie patrz na firmę - gang pleszewski. Wszystkie firmy z allegro (łącznie chyba z niektórymi modelami Witkowskiego) pracują na jednym przekroju kotła KWM SGR. Na 30 podanych firm pewnie to robią w 3-4 miejscach na jednym przekroju kotła. Patrz kto co ma w ofercie - jaki palnik, czy moc palnika odpowiednia do kotła i jaki sterownik. Lub zamawiaj bez sterownika. Na serwis bym nie liczył - dlatego lepiej poskładać to z fajnych gratów.

Kocioł 25 KW więcej raczej nie potrzeba do tego palnik ARDEO - tam moc regulowana jest przy pomocy wymiany samej czapki. Weźmiesz palnik 25 kW, jak będzie mało to dokupisz czapkę 32kW za 100 może 200 zł. Musisz tylko się upewnić że Ci większa czapka w kocioł wejdzie... Może AZPP ma podobnie - regulację mocy przy pomocy zmiany paleniska - tego nie wiem. Wychodzi: http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/ Lub możesz szukać wykonawcy który zrobi Ci to na przekroju KWM SGR - czyli każdy pleszewiak. Tylko wymiennik będzie bardziej do d...

Cześć, czy można nie wyciągać rusztu belkowego żeliwnego z pieca? Chciałbym czasem spalić jakiś karton / papier przy pracy retorty, bez gaszenia Może zostawić deflektor, 2 żebra i na to położyć trochę mniejszą otworowaną płytę żeliwną (grubość 1cm)? https://3.allegroimg.com/s400/015e23/6234784e42aa8f65502387fac073 http://halmat.pl/userdata/gfx/e7771ca7eee8f5b345bf377bda5560e0.jpg Może ruszt delikatnie podniesiony? http://halmat.pl/userdata/gfx/ae4dccf27e2fafc8778f48f99e78f908.jpg Które rozwiązanie będzie w miarę trwałe i nie będzie zaburzało procesu spalania?

Oczywiście to tylko przewymiarowany obraz, ale zapewne nikt o takich szczegółach im nie powiedział :) Potem się wypną, bo w DTR kotła zapis o wkładzie jest... Sam celowałem w 5tą klasę, ale mi przeszło... Z resztą poza fajną naklejką z punktu widzenia użytkownika są same wady - piece ogromne jak pół ciężarówki, upierdliwe czyszczenie, ryzyko uszkodzenia komina itd. Plus jest ich stosunkowo niewiele i nie można ich tak konfigurować a i oczywiście +30% do ceny...

Ehhh... Szał pał na duże zbiorniki trwa. 300 litrów jest OK jeśli celujesz w solary lub pompę ciepła. Jeśli chcesz go opalać z pieca (zawsze) TO GO NIE BIERZ (chyba że minimum 6 osób w domu i każda jeden za drugim bierze prysznic jak w ośrodku wczasowym ze wspólną łazienką). Duży litraż jest dobry gdy chcesz przechowywać ciepło (solary) lub woda nie dogrzeje się do wysokiej temperatury (pompa ciepła). Jeżeli planujesz grzać wodę kotłem w lato (kupisz tone lub mniej ekogrochu czy miału, ładujesz podajnik raz na 1,5ra miesiąca i masz w czterech literach budowe solarów, pomp ciepła za x tys. zł). to kup max 200 litrów. Dogrzejesz go zawsze do odpowiedniej temp. W rodzinnym domu miałem bojler 140 litrów i podkowę z pieca (temp. wody koło 80 - 90 stopni) - przy takiej temp. wody dla wojska starczy. Wyższa temp. to oczywiście większe wytrącanie kamienia, spadek sprawności itd itd, ale bojler też żył wiecznie nie będzie, a od czasu do czasu i tak go wygrzać musisz co by legionelle zabić. 200tkę z 1ną wężownicą kupisz też o wiele taniej niż 300 z 2ma więc po x latach Cię to też rybka.

1. Najważniejsza rzecz - wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Link z wynikiem wklej tutaj na forum - to takie wpisowe by uzyskać poradę - bez tego to wróżenie z fusów. 2. Jeśli nie musisz brać kotła 5tej klasy to go nie bierz. Jeśli jesteś z małopolski i śląska i chcesz mieć kocioł 5tej klasy - musisz posiadać wkład kominowy. Brak wkładu przy takim piecu kończy się tak: http://www.kominek.org.pl/galleries/3891/komin28.jpg Temperatura spalin jest zbyt niska - doczytaj DTR kotła - bez wkładu nie ma często gwarancji. 3. Jeśli nie posiadasz wkładu lub nie potrzebujesz klasy 5tej - bierzesz kocioł klasy 3 lub 4 które i tak są dopuszczone do 2026 - wątpie by kocioł klasy 5tej tyle wytrzymał, temperatura spalin jest wyższa i kominowi nic nie grozi. 4. Uprzedzając fakt - wstawienie wkładu kominowego to koszt rzędu 3 (stalówka) do 6 tys zł (ceramika). Można kupić tańsze wkłady na allegro, ale są o dupę rozbić - lepiej (i taniej) czasem wybudować nowy komin. 5. Co do mocy - wypełnij link, na podstawie tego się coś dobierze. Pan w sklepie dobrze prawi ale nie zna zapotrzebowania więc wróży z fusów. Kotły klasy 5tej podają moc maksymalną, kotły klas 3 i 4 zazwyczaj podają moc nominalną, więc jest zapas. 6. Nie wierz producentom kotłów / sprzedawcom - wynik zapotrzebowania na ciepło jest priorytetowy od każdej tabelki z metrażem podawanej przez producentów kotłów i widzi mi się sprzedawców! 7. Jak Wam przejdzie 5ta klasa można decydować co dalej :) Pozdrawiam

Do doświadcznych forumowiczów pytanie o klasę 5tą: Podawana moc to zazwyczaj moc maksymalna na paliwie z kosmosu (28-29 MJ) i pytanie jak dobrać dobrze piec... Sam stoję przed wyborem pieca na ekogroszek. Chciałbym wykorzystać do tego faktu dopłatę z UE (więc klasa 5ta). Z racji na wymiary kotłowni do wyboru pozostają mi 3 piece: 1. Moc 14kW z palnikiem Ekoenergii (mała: 10-15 kW) pow. wymiennika 1,3 m2 2. Moc 14kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,2 m2 3. Moc 17kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,5 m2 Zapotrzebowanie domu to 11 - 12kW + bojler 300l (jest 160m2 będzie 180m2): http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2e41 I tutaj pytanie który kocioł / palnik spełni lepiej swoje zadanie jeśli paliwo nie będzie tak dobre? Czy nastawić się na 17kW, wywalić turbulatory spalin i mieć zapas dla gorszego paliwa czy brać 14kW, ale z palnikiem który i tak posiada rezerwę (17kW)? Które rozwiązanie sprawdzi się w trakcie tęgich mrozów i nie zrujnuje samopoczucia w okresie wiosenno-jesiennym? Temat na forum: http://forum.info-og...et-mj-ekonomik/

Poradnik nie obejmuje jednego gorącego tematu: Piece 5tej klasy - z którymi - no właśnie - jak jest.. Podawana moc to zazwyczaj moc maksymalna na paliwie z kosmosu i pytanie jak dobrać dobrze piec... Sam stoję przed wyborem pieca na ekogroszek. Chciałbym wykorzystać do tego faktu dopłatę z UE (więc klasa 5ta). Z racji na wymiary kotłowni do wyboru pozostają mi 3 piece: 1. Moc 14kW z palnikiem Ekoenergii (10-15 kW) pow. wymiennika 1,3 m2 2. Moc 14kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,2 m2 3. Moc 17kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,5 m2 Jak to w klasie 5tej bywa moce pewnie podane są jako maksymalne na wyselekcjonowanym paliwie (27 / 28 MJ). Zapotrzebowanie domu to 11 - 12kW + bojler 300l (jest 160m2 będzie 180m2): http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2e41 I tutaj pytanie który kocioł / palnik spełni lepiej swoje zadanie jeśli paliwo nie będzie tak dobre? Czy nastawić się na 17kW mając zapas dla gorszego paliwa czy brać 14kW z palnikiem który i tak posiada rezerwę? Które rozwiązanie sprawdzi się w trakcie tęgich mrozów i nie zrujnuje samopoczucia w okresie wiosenno-jesiennym? Mój temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23831-jaki-kocio%C5%82-ekoprojekt-sas-efekt-drewmet-mj-ekonomik/

Tylko w wersji od 20kW :)

Cześć, czeka mnie zmiana kotła ze zwykłego śmieciucha na kocioł z podajnikiem (ekogroszek). Chciałbym wykorzystać do tego celu dotacje. Kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu - więc musi zawierać się na liście: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ Wyliczone zapotrzebowanie na energię - max 12kW + bojler 300 litrów (dom 160m2, będzie 180) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2e41 Ze względu na małą kotłownię i komin usytuowany blisko narożnika i niedaleko drzwi w grę wchodzi tylko krótki kocioł czyszczony od przodu (z poziomymi półkami). Zostają nam więc tylko 2 piece (3 warianty). I. DREWMET MJ-EKONOMIK 14 kW (17kW nie ma certyfikacji). http://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-klasy-5/mj-ekonomik/ II. SAS EFEKT (brat SOLIDa) 14 kW / 17kW: http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-efekt.html Podane moce to zapewne moce maksymalne (nie nominalne) jak to w przypadku 5tej klasy często bywa - pewnie uzyskane na wyselekcjonowanym paliwie Drewmet siedzi na palniku Ekoenergii (10-15 kW), SAS to pewnie obrotowa retorta Pancerpola?. Jeden i drugi mają sterowanie PID, SAS ma do tego czujnik żaru. Największa zaleta drewmetu to cena - poniżej 8 tys, za Efekta trzeba będzie liczyć koło 10ciu.. 1. Czy 14 kW będzie wystarczające, czy zostawić zapas i brać Efekta 17kW? 2. Co lepsze - palnik obrotowy czy brucero-podobny i czy ogrzeje dom gorszym opałem w mroźne dni na maksymalnej wydajności 14kW pieca? 3. Który palnik lepiej znosi gorszy opał?