swampshark

znalazłem tylko mieszające zawory 4-d

Nie za bardzo rozumiem gdzie i jak je dać

Jak zawsze konkretnie, aczkolwiek oszczędnie w słowach :) Mam nowy schemat. Piec byłby wpięty poprzez sprzęgło, a pompy do grzejników i podłogówki będą sterowane listwą L-5 od Techa, która będzie sterować siłownikami w rozdzielaczach (są przystosowane do montażu siłowników) oraz załączać i wyłączać piec gazowy w oparciu o sygnały z termostatów pokojowych. Teraz pytania: 1. Czy teraz będzie to działać? 2. Jaki piec gazowy najlepszy do takiej instalacji? 3. Jakie sprzęgło? 4. Jak do tego podpiąć kopciucha? Piec węglowy obecnie pracuje w układzie zamkniętym

Na przykład jaki? Zanim zacznę rozbierać obecną instalację muszę mieć koncepcję na nową

Mam w piecu st-81 od tech sterowniki i ma wszystkie te funkcje. Pytanie czy Ci cena pasuje bo ma też funkcję sterowania wentylatorem przez co jest trochę drogi - ponad 300zł

Witam ponownie. Mam instalację zrobioną wg poniższego schematu. Planuję w tym roku zamontować piec gazowy jako główny, ale pozostawić Kopciucha jako awaryjny/dodatkowy. Jak do obecnej instalacji powinien być prawidłowo podłączony piec gazowy? Chciałem zasięgnąć porady zanim przyjdzie hydraulik, żeby nie dać sobie znowu zrobić fuszerki. Jest tu potrzebne jakieś sprzęgło czy coś jeszcze? Poniżej moja propozycja:

Mam kolejne pytanie co do schematu. Chciałbym zapytać czy konieczne jest dokładanie kolejnej, czwartej już pompy w kotłowni. Mam pomysł, żeby użyć pompy od CWU jako kotłowej, a obwód do zasobnika byłby odcinany zaworem termostatycznym z kapilarą ustawionym np na 55 stopni. Po zagrzaniu bojlera pompa nie tłoczyłaby juz wody do bojlera a jedynie w małym obiegu kotłowym. Na lato zamykany byłby obwód idący do zaworu 4D ( jeżeli to konieczne) a otwierany zawór bocznikujący zawór termostatyczny, żeby woda była tłoczona tylko do CWU. Proszę kolegów o opinię

Zmieniłem przegrodę. Powiększyłem komorę rozprężną oraz usunąłem wąskie gardło dla spalin. Otwór palnika wyszedł mi mniejszy, bo tak mi było dobrze ułożyć szamotki. Powiększenie komory rozprężnej to był strzał w dziesiątkę. Ciąg powrócił, dym prawie zniknął z zasypu. Moc uległa zwiększeniu, ale tylko kilka procent. Podejrzewam, że przy zwiększonym otworze palnika dałoby się już normalnie palić. Inaczej też ułożyłem płytki, które są na tylnej ścianie. Ta dolna jest teraz na ukos. Ogólnie jest jakiś progres, jednak dalej boli mnie znaczne zmniejszenie komory zasypowej.

teraz jest taki przekrój. Mam wywalić te cegły z tyłu palnika (w różowym owalu)?

Teraz mam ruszt 27x30cm. Te boczne cegły są nośnymi to tych górnych poziomych szamotek. Bez nich ta przegroda oddzielająca komorę zasypową od komory gdzie idą spaliny nie mają na czym się trzymać. Ta pozioma na spodzie jest uformowana tak, żeby podawać PW z popielnika wg pomysłu Piecucha. wymieniłem już część cegieł szamotowych na 3cm płytki. tak teraz jest. Lepiej jest podawać PW od tyłu palnika a nie od przodu? Usunąć te płytki z tyłu palnika, żeby więcej miejsca zrobić czy lepiej żeby zostały by lepiej dopalać gazy?

Zanim kotłownia znowu będzie przerabiana chciałem wrzucić zdjęcia, żeby koledzy ocenili co jeszcze jest źle w mojej instalacji

Kolejny dzień zmagań. 1. Złożyłem nowy palnik wymieniając część cegieł 6cm na płytki 3cm z celu powiększenia komory zasypowej. 2. Wyrzeźbiłem jedną cegłę żeby podać PW a'la kolega Piecuch 3. Uszczelniłem wszystkie łączenia cegieł zaprawą tj. mieszanką wody popiołu i cementu. 4. Zamontowałem termometr spalin. Wnioski: 1. Po pewnym czasie całe paliwo w komorze załadunkowej zajmuje się produkując masę dymu i dokładanie powoduje zadymienie całej kotłowni. 2. Temperatura spalin 300st C (po rozebraniu palnika i paleniu od góry spaliny złapały 400) 3. Mała moc pieca. Trudno zagrzać piec do 60st nawet bez załączonych pomp (po rozebraniu palnika udało się rozgrzać piec i grzejniki). 4. Znaczne zmniejszenie ciągu kominowego. 5. Ogień w palniku wygląda na całkowicie biały i w piecu huczy jak za odrzutowcem. 6. W górnych drzwiach rewizyjnych praktycznie nie widać dymu. Rozmiary otworu palnika 11x11cm, rozmiary komory za palnikiem (rozprężnej? wirowej?) 6x23cm. Jak zwiększyć moc? Jak usunąć dym? Jak zwiększyć ciąg? Jak to wykonać nie zmniejszając bardziej komory zasypowej? Teraz 1/3 polan drewna jakie mam w zapasie po prostu się nie mieści.

Jeszcze jedno pytanie. Czy zawór zwrotny przy rozdzielaczu podłogówki (fioletowy okrąg) musi być ustawiony kierunkiem przepływu ku dołowi? Pytam, bo umiejscowienie go w ten sposób w mojej instalacji będzie trudne

To rodzina więc nie mogę go po prostu pogonić i nie zapłacić. Po prostu nie będzie już więcej nic u mnie robił. Mam jeszcze pytanie odnośnie schematu. Dodałem dwa zawory klapowe, które mają umożliwiać grawitacyjny przepływ wody przez kocioł do grzejników przy braku prądu. Zawory powinny otwierać się jedynie gdy pompa grzejnikowa i kotłowa by nie pracowała i łączą obwód grzejników z kotłowym omijając zawór 4D w razie gdyby zanik prądu pojawił się akurat gdy był zamknięty tylko na obwód kotłowy. Przy piecu jest instalacja miedziana o średnicy rur 28mm Dobrze to wymyśliłem, czy mój pomysł ma jakieś wady?

Dzięki. Widzę, że sam będę musiał poprawić tę instalację, bo z tym hydraulikiem to już nie mogę

jeżeli podłagówka była podłaczona bezpośrednio do pieca a nie działała ochrona powrotu. Czyli układ bez pompy kotłowej jest nadal nieprawidłowy?

Czyli ten schemat jest zły?

Hydraulik "poprawił" instalację na moje życzenie. Wg niego inaczej już być nie może bo było dobrze już wcześniej a ja się uparłem. Mam wątpliwości co do tego, że zasilanie podłogówki jest za pompą grzejnikową i zaworem klapowym

Wstawiam poglądowy przekrój mojego palnika i przegrody

No i ..upa. Rozpaliłem wczoraj w "dolniaku" po uprzednim zwiekszeniu dostępu do PW i nadal podobne zachowanie. Po pewnym czasie wyjąłem środkową płytkę z tych trzech zamykających wylot spalin od góry i tym samym zamienił się w górniaka porządnie wyłożonego szamotem. Efekt? Dymu nie przybyło (może nawet było mniej... ciężko ocenić) a moc wzrosła dwukrotnie.

Zmontowałem przegrodę :) Złożyłem ją z cegieł i płyt szamotowych. Na razie bez jakiegokolwiek spoiwa, żeby zobaczyć tylko czy to możliwe i jaki będzie efekt. Sposób ułożenia oraz rodzaj cegieł dobrany w taki sposób, żeby konstrukcja trzymała się samonośnie jedynie dzięki sile grawitacji i wzajemnego zakleszczenia elementów czyli na tzw. "słowo honoru" :) Udało mi się rozpalić i piec zachowywał się jak typowy dolniak, jednak z powodu nieszczelności pomiędzy elementami komora załadunkowa była zadymiona oraz opał po pewnym czasie cały się zajął. Na początku po rozpaleniu z małą ilością drewna z pieca wcale nie wylatywał dym, jednak po rozgrzaniu i załadowaniu większej ilości opału ku mojemu zaskoczeniu z komina zaczął lecieć dym. Nie wiem jak się zachowywał do czasu wypalenia opału, bo musiałem go opuścić. Jeżeli chodzi o moc to została zredukowana o co najmniej 60%. Ciężko mi było zagrzać piec do 60st prze otwartych na maksa drzwiach popielnika i bez załączonych pomp. Powietrze wtórne było podawane przez popielnik między żebrami rusztu wodnego i przez szczelinę między szamotam o wymiarach 3cm na 23cm i chyba jest go za mało. Otwór palnika to 11,5cm na 11cm, a otwór kanału pionowego palnika to 6cm na 23cm. Wymiary poziomego kanału dymowego nad górnymi płytkami szmotowymi w najwęższym miejscu to 36cm na 6 cm. Ciąg kominowy w palniku jest całkiem dobry, ale czuć, że jest sporo słabszy. Nie wiem jak podać powietrze wtórne, żeby nie zależało od klapki miarkownika. Przy paleniu od góry PW podawałem dziurą w zasypowych. PS. Popiół widoczny na zdjęciach był używany do uszczelniania przestrzeni między szamotem. Przed rozpalaniem był usunięty

Pomyślałem, pomyślałem i wymyśliłem, że jeden zawór klapowy to za mało, bo powrót z grzejników i tak będzie przez zawór 4D. Dałem 2 zawory klapowe ustawione zaporowo (zielony na schemacie) pod pompy kotłową i grzejnikową. Gdy którakolwiek z pomp pracuje obieg grawitacyjny jest zamknięty. Rozdzielacz grzejnikowy jest przygotowany pod sterowanie pokojowe. Mam przewody do termostatów pokojowych przygotowane i każdy obwód będzie sterowany elektrozaworem termicznym typu normalnie otwartego. Pompa grzejnikowa będzie załączana jedynie, gdy któryś z pokoi bedzie wymagał dogrzania i siłownik otworzy do niego zawór (sterowane to będzie listwą Tech L-5 chyba, że ktoś podpowie lepsze rozwiązanie) natomiast pompa kotłowa będzie pracowała cały czas dopóki w kotle będzie odpowiednia temperatura. Gdy będzie zanik prądu zawory klapowe (ZK1 i ZK2) puszą wodę do obiegu grzejników omijając zawór 4D. PS. Kontynuować temat tutaj, czy przenieść się z nim do działu Instalacji?

A możesz mi podać wymiary palnika i przegrody za nim? Jakiś rysunek poglądowy?

Mam jeszcze 2 pytania: 1. Jaki sterownik zaworu należy dać? Zależy mi, żeby utrzymywał temperaturę na kotle nie niższą niż 55stC oraz, żeby na grzejniki nie puszczał wody gorętszej niż 60stC 2. Grzejniki mam tylko na piętrze, a rozdzielacz w kotłowni pod sufitem, więc grawitacyjnie mogłoby trochę tej wody pójść do grzejników. Gdzie mam dać zawór klapowy, żeby w razie braku prądu był chociaż lekki odbiór ciepła z pieca? Obecnie jest zamontowany równolegle z pompą tłoczącą wodę do grzejników za zaworem 4D (na moim pierwszym schemacie oznaczony jest symbolem ZK), ale przez ten zawór mieszający ciężko jest wodzie się przebić zwłaszcza jeżeli zanik prądu wydarzy się akurat gdy zawór będzie ustawiony na zawracanie wody do pieca.

Zbiornik ma chyba calowe podejścia. Piec 1 i 1/2 cala. Co do naczynia przeponowego to nie pomyślałem o tym