HP79

sorier Ależ produkuje się:-) Przyglądałeś się spasowaniu klapki w popielniku w większości nowych kotłów?

Mam zawsze otwarty. Wręcz planuje jego wycięcie. Brudzi się tylko i blokuje dostęp do czyszczenia czopucha. Nawet w pozycji otwartej przesłania świało wylotu spalin o jakieś 20%. Tematy o szybrze już były, poszukaj.

"Moje jest dość ciepłe" i to jest zasadnicza róznica pomiedzy Tobą, a autorem wątku. Ty po prostu potrzebujesz znacznie mniej energii, więc koszty nie są wielkie. "Dlaczego miałaby mnie interesować temperatura mieszkanie w którym nikogo nie ma?" - bo zimne i zawilgocone ściany kamienic ulegają degradacji w zawrotnym tempie. I pleśnieją - najszybciej wtedy, gdy nikogo nie ma w domu, niecnoty jedne:-) Nie muszę sobie wyobrażać promiennika IR, bo jak wcześniej wspomniałem robiłem rozpoznanie rynku. Pierwszy producent z brzegu: http://www.elcer.com.pl/index.php?lng=pol&...dzaj=ogrzewacze Ponawiam pytanie, czy Twoje promienniki są w jakiś sposób lepsze? (poza wyglądem) "Promienniki, które mam zainstalowame nie świecą!!!" - tu się mylisz, ale będąc starym złośliwcem pozostawiam to do Twoich dalszych dociekań.

Wszystko prawda. Z takim wyjątkiem, że nie ogrzewasz mieszkania, a tylko siebie. Stąd małe zuzycie energii. Jaką temperaturę mają ściany zewnętrzne? Jak szybko ta temperatura spada po wyłączeniu promiennika?. Użyłem zwrotu o świeceniu promienników IR, bo one świecą (choć nie w potocznym tego słowa rozumieniu).

No dobrze. Ty masz komfort świecąc sobie IR. Ale ściany już nie. W starych kamienicach dużym problemem jest wykraplająca sie wilgoć na bardzo zimnych scianach.

A rozpalasz w nim zgodnie z instrukcją? Jeśli tak to źle. Pal cyklicznie: zasyp i podpal węgiel od góry. Jak się wypali to od nowa. Prawdopodobnie masz też za duże obroty dmuchawy. To trzeszczenie to miejscowe gotowanie wody - szczególnie jeśli rozpalasz od dołu z silnym nadmuchem. Gotowana woda paruje i ucieka do atmosfery. Po osiągnięciu zadanej temperatury dmuchawa zwalnia i woda przestaje się gotować.

Zostaw nad rurkami szczelinę o takich wymiarach jak kanał za pierwszym wymiennikiem. Grubość ścianki - na początek tyle, żeby schować rurki. Później okaże się czy masz mocno przewymiarowany kocioł. Jesli tak to komorę zasypową trzeba będzie jeszcze zmniejszyć. Staraj sie nie mieszać opału - albo węgiel albo drewno. Te paliwa wymagają innej regulacji powietrza. Potrzebne będzie jeszcze powietrze wtórne, doprowadzone przez klapę zasypową. Drewnem możesz palić bez miarkownika ze stałą szczeliną w klapie popielnika - trzeba ją dobrać eksperymentalnie. Do węgla raczej miarkownik. Myślę, że na węglu powinien pracować kilkanaście godzin.

Tak, żeby trochę usystematyzować porady: 1. Uszczelnić wszystkie klapy (porady są na forum). 2. Palić cyklicznie, od góry, bez dosypywania (trzeba się nauczyć). 3. Wywalić dmuchawę, założyć miarkownik. 4. Usunąć przedłużkę komina - będą z nią same kłopoty. 5. Wyczyścić komin. 6. Nic nie robić z czopuchem - przy ciągu naturalnym taki czopuch da radę, przy nadmuchu jest niezalecany. Można go obłożyć wełną mineralną, bo może zbytnio wychładzać spaliny (spadek ciągu). 7. Zabudować te rury w palenisku ścianką szamotową (zostawić oczywiście wylot spalin na górze, ponad rurami).

Też kiedyś myślałem o zbudowaniu palnika "z klocków" wyciętych z szamotu lub odlanych z betonu żaroodpornego. Odlewanych elementów mogłoby być mniej, ułatwiłoby to rozbiórkę do czyszczenia.

Albo jakiś inny klej ze sklepu motoryzacyjnego, umożliwiający klejenie nawet na mokro.

Szukając promienników IR do zastosowań lakierniczych znalazłem w naszym kraju kilku producentów (nie montazystów tylko wytwórców). Na czym polega nowoczesność promienników, tych niedostępnych w Polsce? Na długości fali? Napisałeś: "Ogrzewanie promiennikami ogrzewa przedmioty, a nie powietrze, dlatego wszystkie przedmioty w pomieszczeniu mają wyższą temperaturę niż w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami, łącznie ze ścianami, co zapobiega wilgoci." Wynikałoby z tego, że wszystkie przedmioty (łącznie ze ścianami) będą podgrzewane. Ale przecież obojętne jest z jakiego źródła pochodzi ciepło - do ogrzania całego mieszkania ilość energii jest taka sama. Nie widzę więc oszczędności w ogrzewaniu IR - koszt wyjdzie na poziomie ogrzewania zwykłym grzejnikiem elektrycznym. Podkreślam, że ściany w kamienicy muszą być grzane. Z autopsji wiem, że przy dużych mrozach może się pojawić warstwa lodu od wewnętrznej strony. IR jako system dodatkowy, dla podniesienia komfortu - OK.

Może technika palenia? To chyba kocioł górny, wiec powinno się załadunek zapalać od góry. Dokładanie tylko małymi porcjami (duża zdusi ogień i będzie dym) i wtedy kiedy jeszcze ostro się pali. Dołożenie porcji paliwa na resztkę żaru będzie sprzyjało wydzielaniu sadzy. Dozowanie powietrza - w taki sposób, żeby drewno paliło się cały czas płomieniem ("przyduszanie" bardzo niewskazane).

Sucha czy smolista?

Zacznij może od kominiarza (też z administracji). Rolą zduna jest nie tylko przeróbka. Powinien ocenić w jakim stanie jest piec. Takie piece niszczą sie dosyć szybko - powinny być rozbierane i składane co kilkanaście lat (przy paleniu drewnem, węglem), żeby zachować pełną sprawność i bezpieczeństwo użytkowania.

Może trafił Ci się lepszy węgiel - bardziej kaloryczny za sprawą większej zawartości części lotnych (węglowodorów zbliżonych chemicznie do smoły). Jeśli masz kociol górny to rozwiązaniem jest przejście na palenie cykliczne (bez dosypywania!) z zapalaniem zasypu od góry. Przy dobrze dobranym kotle rozpalałbyś raz na dobę, maksymalnie dwa - w czasie dużych mrozów.

Moim zdaniem OK. Dlaczego pytasz?

Miałem na myśli gorszą piecokuchnię - taką bez dostepu do rusztu (brak drzwiczek, załadunek przez fajerki) i z regulacją powietrza do spalania poprzez wysuwanie szuflady (czyli prawie żadną). Ta piecokuchnia z linku rzeczywiście lepsza - w zasadzie to kociołek górnospalający z płytą grzewczą. Dopiero teraz doczytałem, że autorowi wątku mogło chodzić nie o zmianę ogrzewania, a o dogrzanie mieszkania przy zachowaniu CO gazowego. W takim razie proponowałbym albo remont pieców kaflowych (rozbiórka i postawienie od nowa) albo zamianę pieców na kozy z radiatorem.

Sterownik powinien pozwalać na co najmniej: - regulację wydajności dmuchawy (to da się też zrobić przysłaniając wlot dmuchawy), - płynne zmniejszanie wydajności na kilka stopni (ten zakres zwykle da się regulować) przed osiągnięciem temp. zadanej. Owszem, możliwe jest sterowanie dopływem powietrza w sposób zero/jedynkowy (włącz/wyłącz) - patrz sterownik unister. Mam jednak wrażenie, że przy braku powietrza wtórnego (na stałe) i przewymiarowanym kotle takie sterowanie nie sprawdziłoby się (wybuchy i niska sprawność spowodowana ucieczką niedopalonych gazów). Po odgazowaniu węgla (kilka godzin) byłoby prawdopodobnie już dobrze (spalanie koksu).

Może się również pojawić problem niedostatecznej wysokości komina.

A masz zapewniony dopływ powietrza do spalania? Jeśli jest, to w jaki sposób jest zrealizowany? Masz jakieś wentylatory wyciągowe w mieszkaniu? Jeśli komonek pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym stoi to używanie wentylatorów jest niedopuszczalne. Jak palisz w tym kominku? Przymykasz szyber w czopuchu "żeby dłużej sie paliło"? Komin ma odpowiednią średnicę i jest czysty?

A może ogrzewanie kombinowane: - w łazience elektryczne (drabinka z grzałką lub inny grzejnik z termostatem), - w pokoju gazowy grzejnik podokienny.

Nawet przy paleniu od góry będzie wybuchać jeśli: - kocioł jest przewymiarowany i przechodzi w stan uśpienia (dmuchwa staje), - brak ciągłego podawania powietrza wtórnego. Rozwiązaniem jest podanie części powietrza z dmuchawy nad zasyp (jak w prawdziwym miałowcu) i takie wysterowanie dmuchawy, żeby nigdy nie stawała. Pomocne może być równiez zmniejszenie komory zasypowej.

Jeśli chodzi o dystrybucję ciepła polecam wątek "ogrzewanie ceramiczne" na forum muratora. Na ostatnich stronach są zdjęcia dodatkowych odbiorników (głównie cegła szamotowa i beton) podłączonych do "punktowego" źródła ciepła, np. do kozy.

Zanim zdecydujesz sie na kocioł, przeczytaj chociaż wątki o junkersie/dakonie/buderusie i warmecie ceramiku. Nie piszę tego, żeby zareklamować te konkretne marki (bo to też nie są ideały), ale powyższe wątki (i wiele innych) to ogromny zasób wiedzy na temat spalania dolnego i radzenia sobie z problemami. Ta wiedza może również pomóc w wyborze kotła.

Zwóc uwagę na wentylację. Stare kamienice nie miały jej wcale bo nawiew był zapewniany przez nieszczelne okna, a za wyciąg robiły piece i kuchnie kaflowe. Mając plastikowe okna musisz zapewnić stały dopływ powietrza bo inaczej możesz zapomnieć o ogrzewaniu opałem stałym. I grzyb też prawdopodobny. Jesli chodzi o grzanie, to raczej w grę wchodzi tylko węgiel - ze względu na koszty. Mieszkania tego typu i tak usytuowane są bardzo zimne - wiem bo mam właśnie takie. Będziesz potrzebował nie mniej niż 4 t węgla na sezon (chodziaż raczej założyłbym, że 5t lub więcej). Nie wyobrażam sobie tego za bardzo bez instalacji CO rozprowadzonej we wszystkich pomieszczeniach (a jest ich co najmniej pięć lub sześć). Palenie przez 8-10 godzin na dobę w zwykłym kotle zasypowym (górniaku) w takich mieszkaniach nie sprawdza się. Piecokuchni to też nie jest dobre rozwiązanie. Proponowałbym oprzeć instalację na kociołku ze spalaniem dolnym bo raczej trzeba będzie palić w sposób ciągły (poczytaj wątek o np. junkersie). Rozważ docieplenie podłogi i stropu. Otwarta pozostaje kwestia prawna: trzeba mieć pozwolenie na budowę instalacji. I jeszcze kwestia komina: ten 60x60 ma tylko jeden kanał? Jaki jest wysoki?