EdisonIras

zgadzam się z Tobą w zupełności , pompka powinna tłoczyć wodę ciepłą do zimnej bo w przypadku odkręcenia wody w kranie ,kran będzie pobierał wodę powiedzmy po równo z zasilana bojlera i wyjścia z bojlera, więc temperatura wody mogła by być za ZZZIIIMMNNAAA , Dziękuję za poprawkę:) , Więc zawór zwrotny i kierunek pracy pompy jest istotny, ALe w przypadku mojego rysunku, gdzie te mieszanie się wody było by zupełnie innymi wejściami -nie miało by to znaczenia:)

też mi się wydaje że to nie hałasuje pompka -tylko hałas robi woda przeciskająca się przez mniejsze szczeliny, jeżeli to hałasuje woda to należy bardziej porozkręcać wszystkie zawory w grzejnikach o tyle samo procent lub zmniejszyć bieg na pompce :), no chyba ,że masz tak wybitą pompkę ,że "rupocze" na tulejkach :(

ogólnie to mnie się wydaje że zamontowanie pompki na pewną część C.O. to nie jest dobry pomysł, wolał bym przełożyć tą pompkę na kocioł żeby pracowała na całym układzie, a później poprzez regulację przepływu wody przez poszczególne grzejniki ustalić który grzejnik ile ma dostawać ciepłej wody. To samo dotyczy się bojlera- z reguły jest on najbliżej kotła i przejmuje znaczną część przepływu wody , należy bardzo mocno mu ograniczyć przepływ wody , wystarczy mu zaślepka z 5mm otworem , bo inaczej będzie przepuszczał całą wodę przez siebie. Jeżeli zaś do tego masz nie za duży kocioł to mimo słabego odbierania ciepła przez grzejniki temperatura na kotle dojdzie do 70-80 *C i dalej nie będzie rosła ( ja mam tak u siebie bo mam kocioł 18kw na cały jednorodzinny dom ok 140m2, mogę hajcować do bólu i wody nie zagotuję , ale z tego tytułu że mam " hajnówkę " i pali się 24h/na dobę to temperatura na kotle 40*C zupełnie wystarcza),

myślę że to zupełnie bez znaczenia czy będzie mieszać ciepłą z zimną -czy zimną z ciepłą - efekt końcowy będzie taki sam. To tak jak byś mieszał herbatę w lewo lub w prawo . Po parunastu minutach pracy pompki mieszającej woda w bojlerze w każdym miejscu będzie miłą taką samą temperaturę :)

ja to tak rozumiem- łopatologicznie myśląc

zapytam się dlaczego robisz taki manewr, co jest przyczyną tego,ze chcesz przerabiać ten komin, czy za małe są kanały , czy jest może popękany ?

to poczytaj na tabliczce znamionowej tej nagrzewnicy jaki jest wymagany przepływ wody, jeżeli da radę taką dużą pompę założyć jak pisze na tabliczce to załóż , a jak nie da rady takiej dużej to taką zastosuj co jak przekroje rur pozwolą , na zasilaniu będzie lepiej.

a weź no Ty najpierw napisz jaki masz mocny piec ???

No wiesz ja Cię nie straszę , ale wszystko zawsze działa do pierwszej awarii, a jak się coś stanie to wtedy sobie zadajemy pytanie "dlaczego" . Działaj z podłogówką bo to naprawdę super sprawa.

no to jak masz do naczynia wyprowadzone z pionu to to nie jest po fachowemu, naczynie powinno mieć swój pion, ale do póki nie zagotujesz wody i wszystko będzie drożne to nic się nie stanie.

wydaje mi się że przy tak dużych przekrojach rur zastosowanych w Twoim CO założenie pompy (centralnej pompy)nic wielkiego tu nie wniesie , ponieważ masz grzejniki bez zaworów -zwykłych czy kryzowych, pompa będzie pchała tam gdzie jej łatwiej, a przez podłogówkę niestety ma trochę trudniej więc raczej mało tam poleci. Ja bym poszukał w sklepach jednak tego układu do samej podłogówki-czyli bardzo mała pompka i zawór termiczny - to wszystko podpięte pod ten grzejnik w łazience (powrót i zasilanie) , sam grzejnik natomiast bym zostawił, ze względu na możliwość szybkiego nagrzania w razie potrzeby-bo samą podłogówką to któraś godzinka zleci .np jesienią lub wiosną . A tak z rysunku -to naczynie wyrównawcze masz z grzejnika wzięte- tak tylko pytam bo nie jest to po fachowemu.

Witam, Jeżeli już tak wstępnie wyliczyłeś ,że potrzeba by 100w/m2 to masz u Ciebie 5,2kw to daje 5.2x24x31x0.56=2166.5 zł/miesiąc To jest wyliczenie bardzo powierzchowne moc grzałek 5.2 kw pracujące non stop przez 24 godziny na dobę przez 31dni mnożąc przez cenę kwh daje nam taki 2166.5 zł koszt na miesiąc. Na pewno od tego będą znaczne odchyłki jeżeli już wszystko będzie gotowe i uruchomione, ale jedno wiem -ogrzewanie elektryczne jest najdroższe z dostępnych w naszym kraju- ja bym się zastanowił.

a też swoje trzy grosze wsadzę a co mi tam. Wypowiem się tak: mam nowy dom (mieszkam już ok 3 lata), dom jest wybudowany z : od środka cegła ceramiczna 22x19x24 (mniej więcej) ale istotna w tym przypadku grubość to 19cm, później jest styropian 2x4cm na przemian, później przerwa ok3-4cm , później klinkier 6,5cm (połówka) , i powiem Wam ,że nic więcej nie potrzeba, w domu mikroklimat super, o jakiejkolwiek wilgoci można zapomnieć. Wnioskuję, że istotna jest przerwa między ścianami, wg karty od cegły to klinkier ma o% przesiąkliwości, tak więc wilgoć jedynie z wnętrza domu, ale to jest raczej mało prawdopodobne bo cegła ceramiczna pochłania wszystko i oddaje w lukę między ścianami, bo styropian nie jest szczelnie przyklejony do tej cegły , tylko przyłożony i tam jest luk ok 0,5-1cm. Myślę,że jeżeli komuś wychodzi wilgoć w domu z powodu docieplenia np styropianem to z powodu braku wentylacji między styropianem a docieploną ścianą.

a ja bym przed podjęciem decyzji najpierw przeprowadził z tobą wywiad, a mianowicie: -co to za budynek -jaki on jest stary, -jaka jest jego technologia zbudowania, -jakie są okna, -jak jest ocieplona podłoga, -jakie są kaloryfery, -ile jest kaloryferów, -jakie są drzwi, -jaką masz teraz temperaturę na kotle, -ile godzin na dobę palisz , ile jest przerwy w paleniu, .... i wiele innych pytań.... dlaczego ? dlatego ,że w Twoim przypadku inwestycja w nowy kocioł o większej wydajności może też być inwestycją tylko w zakup większej ilości opału, bo tak to nie przyniesie wymiernych efektów. Zaczął bym od analizy skąd się bierze zimno w Twoim domu, w co lepiej by było najpierw zainwestować, może nawet w uszczelki do okien, a może w kilka rolek wełny i ocieplić strop od strony strychu -na podłodze-później ta wełna może być wykorzystana do ocieplenia dachu, a może masz jakieś kaloryfery starego typu ,które są mało wydajne-choć temperatura na nich 100*. Przemyśl wszystko i obadaj gdzie lepiej te 2500zł włożyć żeby to przyniosło wymierny efekt w dłuższym czasie a nie w chwili.

Wszystko się zgadza ale w kotle na ekogroszek płomień ma uderzać w blachy kotła , a nie w cegłę , która będzie izolować ciepło i pogorszy to ogrzewanie wody w kotle, a jeżeli myślimy ,że dwie czy cztery cegły będą robić za węgiel to chyba coś nie tak :huh:

Pamiętaj o tym, że pompa w CO jest zastosowana w tych układach , w których ze względów technicznych był brak możliwości zastosowania układu grawitacyjnego- stąd wniosek ,że pompa podczas pracy CO powinna chodzić non stop, tak jak cały czas woda krąży w układzie grawitacyjnym. Włączanie i wyłączanie się pompy jest - nieekonomiczne , szkodliwe dla kotła i wszystkich innych elementów CO -ze względu na stałe narażenia na rozprężanie i kurczenie się elementów metalowych, co w niektórych przypadkach objawia się nieprzyjemnym trzeszczeniem rur ,grzejników i kotła.

to ja mam do Ciebie pytanie: czy Ty chcesz żeby piec miał wysoką temperaturę czy chcesz mieć ciepło w domu ?-bo trochę tu motasz

a ja przede wszystkim bym ustawił pracę pompy na "stałą" lub przynajmniej temperaturę wyłączenia ustawił na min czyli ok 25-30*C w razie braku prądy gdy kocioł wygaśnie żeby pompa niepotrzebnie nie chodziła po włączeniu prądu, druga sprawa to regulator pokojowy to ogólna porażka, brak stabilności pracy , lekkie wahania temperatury przez np przewietrzenie pomieszczenia lub promieniowanie słońca wprowadzają zamieszanie w pracy układu i co za tym idzie ogromne straty w opale. Najlepiej się sprawdza stałe nastawienie temperatury na kotle- metodą doświadczeń ustalamy jaka temperatura na kotle daje nam odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach i tak zostawiamy, u mnie np mam na kotle 40-45*C a w pomieszczeniach ,że jestem ciepłolubny to wychodzi 23-24*C ,( w łazience 26) , a gdy temperatura na zewnątrz spadnie mocno to na sterowniku podnoszę o 2-5*C i jest ok. Pracę kotła możemy porównać do pracy silnika w samochodzie-jeżeli jedziemy stałą prędkością to spalimy mało paliwa niż ten samochód, który przyspiesza i jedzie na luzie.

jeszcze mi się tak przypomniało w temacie ciepłej wody, też miałem z tym problem , ponieważ mogłem latem wodę nagrzać tylko poprzez rozpalenie ognia w CO , i co za tym idzie-wracając o 18z pracy zanim się nagrzało to cho cho, zaczęło się to robić lekko wku...e , codziennie lub co drugi dzień. Aż w końcu zamontowałem przepływowy podgrzewacz wody na gaz propan butan, zamontowałem go w lipcu, to do sezonu grzewczego tylko nim grzałem wodę-do października , i co ? jeszcze butli nie wymieniałem. Liczę ,że średnio na 3 miechy na pewno wystarczy, ameryka, w nosie mam całe kolektory słoneczne, całkowity koszt montażu 1300zł.

Bzdura Przede wszystkim ten szamot będziesz miał pod ogniem, więc się dobrze nie nagrzeje , będzie taki ciepły ,że w ręce go będziesz mógł złapać to raz, będzie on raczej izolatorem ciepła, będzie blokował dopływ promieniowania ciepła na pewne elementy kotła co zmniejszy zdecydowanie jego sprawność, jeżeli ten szamot byłby taki cudowny to cały kocioł by można nim wyłożyć. Kiedyś były piece kaflowe z szamotu -bo węgiel był prawie za darmo i nie ważne czy spaliło się 5 czy 15 ton na zimę , teraz się liczy każdy kilogram i nikomu do głowy takie rzeczy nie przychodzą . Szamot ma bardzo małą przewodność ciepła dlatego się tak mocno nagrzewa -bo tego ciepła nie oddaje. Mój brat we warsztacie ma taki piec sprzed 20lat oryginalny nie na wodę tylko cały blaszany, fabrycznie był wyłożony szamotem, hajcował w nim że aż dudniło a efektu brak, farelka lepiej nagrzała, wywalił z niego ten szamot i ameryka , 10 razy lepiej grzał, okazało się że w instrukcji od tego pieca było napisane że szamot ma chronić blachę od przegrzania , a nie do kumulacji ciepła.

a ja w temacie ciepłej wody do pralki mam tak: normalnie w ścianie są doprowadzone do pralki 2 rurki -tak jak pod prysznic czy wannę -ciepła i zimna woda, ze ściany wychodzą dwa zaworki "pralkowe" do których są podłączone 2 węże "pralkowe" które to schodzą się w jeden trójnik i dalej leci jeden wąż do pralki . I jak włączam pralkę to odkręcam zaworek z ciepłą wodą, pralka się uruchamia -na pierwsze zawsze bierze ciepłą wodę oczywiście,a jak nabierze (ok 10-15sekund) to zakręcam ten od ciepłej i odkręcam od zimnej i idę , nic już nie kręcę, jak pralka wypierze to zakręcam zaworek- bo nie mam pewności co do tych pralkowych węży . O co mi w tym wszystkim chodzi- grzałka pralki jak wiemy zużywa najwięcej prądu -to raz- omijam ten prąd, i przedewszystkim mogę ustawić krótszy czas prania , ponieważ proces prania od razu jest w temperaturze , w której proszek dobrze działa. Tą ciepłą wodę mam "prawie" za darmo bo jest z bojlera ogrzewanego przez Kocioł na trociny. Sprawdzałem wytrzymałość pralki na gwarancji jak by się miało coś stać i wytrzymuje napuszczanie ciepłej wody o temperaturze 80*C , zmywarka też jest podłączona do ciepłej wody , której to producent pozwala na taki chwyt.

a mnie się wydaje ,że ocieplanie komina to trochę bez sensu zabieg, jeżeli komin leci przez środek domu to jest to dodatkowe ogrzewanie, u mnie działa on jak wielki piec kaflowy, od parteru do strychu ma jakieś 6 metrów, i ściana jest tak ciepła, że w kuchni , pokoju na piętrze i na klatce schodowej nie potrzeba kaloryferów. Większość domów z tego co widzę na dachu mają kominy porobione z cegły klinkierowej i nikomu do głowy nie przychodzi ich ocieplać, prędkość oddawania ciepła czy wychładzania cegieł jak tak niewielka ,że raczej mało prawdopodobne żeby wystąpiło skraplanie tak wielkie żeby komin się zaklejał, co innego przy kominach metalowych. Bardziej problem zaklejania komina leży chyba po stronie jakości procesu spalania i wilgotności palonych materiałów. Ja trzeci rok palę i komin czyściutki że aż miło.

nie działa ten pierwszy link co podałeś. Ja się zaś za bardzo na filozofii zagazowania itp nie znam, dla mnie albo się pali albo nie, ale wydaje mi się że i tak jesteś w błędzie z tą teorią , dlatego ,że ogień w moim patencie jest wprost na tych trocinach w przedpalenisku , a nie dopiero w kotle, tak więc występuje tutaj normalny proces palenia się bezpośrednio tegoż opału, dosłownie jak ognisko z kiełbaską , albo drewno w kominku, wydaje mi się ponadto że każdy proces palenia się powstaje na skutek wypuszczenia palnych gazów z materiału palnego. czy to stara opona czy węgiel czy drewno. Jeżeli masz dostęp do pyłu z maszyn wysokoobrotowych, to w moim palenisku takie coś się najlepiej pali i na bardzo długo wystarcza.

nie wiem jakiej konstrukcji jest twój motoreduktor- na przekładni tylko zębatej czy również ślimakowej, z doświadczenia w pracy w branży meblarskiej przy maszynach stolarskich, w przekładniach wolnoobrotowych o dużym momencie obrotowym zamiast oleju stosowałem MOTODOKTOR od silników samochodowych, przedłużało to żywotność ślimakowych przekładni kilkakrotnie , przekładnie zębate są mniej wymagające, ponieważ nie występuje tam tarcie więc można dobrego przekładniowego wlać i będzie ok

jpglobal-tak jak tomek66 napisał , zobacz zdjęcia z tematu " obiecane zdjęcia" to jest właśnie moja robota, wszystko Ci to wytłumaczy, a co do linków które podałeś to ten pierwszy wynalazek to totalna porażka, z doświadczenia mogę powiedzieć że ten zasobnik w pionie nad paleniskiem prędzej czy później się skopci jak trociniak.