adam757L

Heh.. napisałem rzeczywiście jakoś dziwnie i niejasno. Kończąc wątek: Kocioł dolnego spalania to taki w którym mamy większe możliwości regulacji spalania: są dwie możliwości spalania 1)Od dołu - rozpalamy od dołu na ruszcie kotła i od góry dokładamy paliwo. 2)Od góry - ładujemy kocioł do pełna, rozpalamy od góry. Po wypaleniu powtarzamy cykl. O to mi chodziło, tylko jakoś ciężko było to wytłumaczyć (również z braku czasu). domin17 Twój kocioł jest tego typu - w Termixie jest inny układ płomieniówek: ja paliłbym w nim od dołu. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam

Witam. Wyjaśniając moje wcześniejsze wypowiedzi: kocioł górnego spalanie to taki gdzie zapala się całość załadowanego zładu paliwa czyli rozpalamy kocioł od dołu i nasypujemy paliwo na górę. Kocioł dolnego spalania to taki w którym mamy większe możliwości regulacji spalania. Nowe konstrukcje kotłów umożliwiają zapalanie dolniaka od dołu lecz jego konstrukcja jest całkiem inna niż np. pierwszych "dolniaków" miałowych. Wpiszcie w google "zawijan". Na tej stronce jest wszystko opisane w dziale kotły zasypowe. Dzisiaj producenci tak modyfikują swoje kotły, że mamy możliwośc uniwersalnego spalania (przy zastosowaniu klapy modyfikującej spalanie).

Witam Widzę, że dyskusja rozgorzała, ale niepokojące jest to,że koledzy "doświadczeni forumowicze" ze stażem ok 300 postów, chcą rozpalać kocioł górnego spalania od góry (niby logiczne ale nie w tym przypadku). Panowie proponuję zajrzeć na stronę "zawijana" trochę pojęć się przyda. Klapka dopływu powietrza znajduje się na dole, więc tam powinien znajdować się ogień. Jeśli zauważyłeś, że lepiej się spala przy rozszczelnionych drzwiczkach górnych to sprubuj usunąć kawałek sznura uszczelniającego - być może dopływ wtórnego powietrza prowadzi do lepszego dopalania spalin. Raczej nie polecałbym żadnych przeróbek bo na 100% stracisz gwarancję, a nigdy nie wiesz co się wydarzy za rok czy dwa. Powodzenia. Do optymalnych warunków spalania niestety musisz dojść metodą prób i błedów bo jakosć opału jest bardzo różna.

30? Może w piecu, ale to i tak trochę mało. Dom ma straty energii (zapotrzebowanie na ciepło), a nie woda w obiegu. Większa ilość wody to większa akumulacyjność.

Ok marcin, ale w dzisiejszych czasach nie buduje się namiotów z jakimś ogromnym zapotrzebowaniem na ciepło. Przypuszczam, że w projekcie kolegi haydee01 dobrano kocioł 21kW pod kątem ogrzewania gazowego (bardzo popularna moc), a kocioł gazowy ma bardzo duże możliwości pod kątem regulacji mocy palnika. retortą napewno tak nie wysterujesz. Zawory załatwią sprawę "zimnego powrotu" ale temperatura ścianek wymiennika doprowadzi do kondensacji pary i w rezultacie zarastanie sadzą. Pozostaje jeszcze pytanie ile mocy mają odbiorniki - grzejniki i podłogówka (i jaka jest jej akumulacyjność) - bo 12 grzejników to raczej nieprecyzyjna informacja. Odbiorniki powinny mieć zawsze o 25% wyższą moc od kotła.

Zainwestuj w głowice termostatyczne. Napewno dla kotła będzie lepiej. Albo wykorzystaj pogodówkę jeśli jest na wyposażeniu kotła i jest taka możliwość w sterowniku.

Kocioł to typowy górniak - czyli rozpalasz od dołu i od góry uzupełniasz paliwo. Obejście spalin to typowa konstrukcja "U" - dość często spotykana. Na dolniaka nigdy go nie przerobisz, jak radzi emus - to całkiem inna konstrukcja kotła. Jeśli miarkownik masz ustawiony na 50 to oznacza, że klapa powietrza zamyka się jeśli kocioł osiągnie 50stC - trochę za mało. Spaliny mają zbyt małą temperaturę aby przejść przez "U" i nie mogą wywołać prawidłowego ciągu w kominie. Ustaw miarkownik na 65 i zobacz co będzie się działo. Żeby pozbyć się sadzy daj mu raz na dzień (raz na dwa dni) popracować na 85-90 stC (oczywiście jeśli sterownik do pompy ma taki zakres). Jeśli palisz węglem lepiej sprawdzi się miarkownik, jeśli palisz miałem, flotem itp. to lepiej byłoby z wentylatorem.

Ja wybrałbym kociołek 14-17kW. Jeśli chcesz 25kW to dużo za dużo. Kocioł dobiera się według ogólnych wytycznych 100W/m^2 (przy założeniu,że wysokość pomieszczeń nie przekracza 2,5 - 2,7m). Duży kocioł sprawi, że przy temperaturze ok 0stC "zjedziesz z temperaturą na 50stC i z popielnika będziesz wybierał popiół razem z wodą. Może Twój hydraulik ma większy rabat na kotły o większej mocy :) . Dom masz "jakoś" ocieplony. Mury z ceramiki mają też swoją pojemność cieplną, więc dom nie wychłodzi Ci się w ciągu 2-3 godzin - kiedy kocioł będzie dogrzewał wodę w zasobniku. Kocioł ma chodzić na wyższych obrotach - to nie jest kondensat gazowy. Po dwóch latach palenia rdza zeżre Ci płomieniówki i nawet gwarancja nic tu nie pomoże. Podzwoń sobie do działów technicznych producentów kotłów to dokładnie Ci to wytłumaczą. Niestety hydraulicy jeżdżą często na szkolenia do producentów, ale w dalszym ciągu nic z nich nie wynoszą. Cały czas dąży się do budowania domów energooszczędnych, ale instalatorzy nie zwracają na to uwagi. Powodzenia

Tak. Można odzyskać różnicę w podatku VAT. Obejmuje to materiały, które przed wejściem do UE były objęte stawką 7%. Składasz taką deklarację raz na rok. Jeśli remonty wymagały pozwolenia na budowę to musisz okazać wszystkie pozwolenia i dokumentacje. Do deklaracji musisz wpisać numery PKWiU więc jeśli nie masz tego na fakturach, to poproś sprzedawcę aby Tobie to podał (stawka 22% VAT nie obliguje sprzedawcy do umieszczania tego numeru na fakturze). Najlepiej zlecić takie zadanie jakiemuś znajomemu księgowemu. Sam z tego skorzystałem i jestem zadowolony. Jak by nie bbyło, część "grosza" wraca do Twojej kieszeni. Tu masz więcej informacji: http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/index.php Poszukaj w necie informacji: zwrot VAT za materiały budowlane. Pozdrawiam adam757L

Witam. Jak w opisie - sprzedam zawór mieszający trzydrogowy WITA Minimix MI 3 x 3/4 (gwint wew.). Zawór czysty, nieuszkodzony, używany przez jeden sezon grzewczy. Dane techniczne - korpus: mosiądz Ms 58 - grzyb, pokrywa: mosiądz Ms 58 - uszczelnienie: podwójny pierścień O EPDM - nieszczelność: ok. 1% - zakres obrotu grzyba: 90 % - ciśnienie: 10 bar - temperatura pracy: 2 - 110oC - gwint wewnętrzny: 3/4" - średnica DN:20 - Kvs: 6,3 Kompaktowe mieszacze Minimix 3 drogowe przeznaczone są dla małych i średnich instalacji centralnego ogrzewania. Korpus, wkład regulacyjny, pokrywa zamykająca wykonane są z mosiądzu. Cena jaka mnie interesuje to 100zł. Dostawa - do uzgodnienia.

Raczej nie będzie pasować. W nowych bojlerach jest przeważnie mufa 5/4" (rozwiązanie uniwersalne stosowane przez wielu producentów), a grzałkę masz raczej z flanszą. Kup komplet elektryczny na korku 5/4 np. WGMB (Galmet ma takie coś w ofercie) lub Eliko - zgrabnie wyglądają.

Witam Szanownych Forumowiczów Zwracam się do Was z prośbą o ocenę schematu c.o. kominka z płaszczem wodnym. Instalacja użytkowana będzie już trzeci sezon i zaczynają się dziać niepokojące rzeczy a mianowicie w obiegu znajduje się dość dużo powietrza. Do temperatury ok 45 st C jest to prawie niezauważalne (nie słychać szumów w instalacji), ale przy ok 55-60 st C pompa wyraźnie bulgocze i słychać powietrze w grzejnikach. Ciekawi mnie fakt, że niedoróbki w instalacji ujawniły się dopiero w połowie drugiego sezonu grzewczego. Nigdy raczej nie miałem potrzeby osiągania większej temperatury w instalacji niż 60-65 st C. Jeśli kominek "rozbuja"się do ok 70-80 st C pompa całkowicie się zapowietrza i dłuższą chwilę zajmuje przywrócenie jej do pracy. Jeszcze raz wielka prośba - forumowicze, fachowcy - co zrobić, co poprawić aby było dobrze. Instalacja wykonana w miedzi, grzejniki aluminowe KFA (3 sztuki - łącznie 53 żeberka), drabinka stalowa Gorgiel (1 sztuka,duża ok 800W) , wymiennik 120l z węż. spiralną. Moje pomysły to: 1. Przeniesienie pompy wyżej zasilania, łącznie z zaworem różnicowym (bypass na średnicy fi 28), odpowietrznik aut. bezpośrednio nad pompą na trójniku. 2. Przeniesienie zaworu trójdrogowego na zasilanie, aby pompa zasysała z zaworu a nie pchała na zawór. 3.Zamontowanie odpowietrznika aut. na weżownicy wymiennika. 4. Rozdzielenie zasilania c.o. i naczynia wyrownawczego. Czy jeszcze jakieś pomysły z Waszej strony. Pomóżcie, bo sezon grzewczy już za pasem. Za wszystkie Wasze odpowiedzi i uwagi z góry dziękuję. Sorki za jakość szkicu. Robiony był odręcznie. Na schemacie celowo narysowałem poziom podłogi bo część zasilanie i powrotu biegnie pod poziomem podłogi (na odcinku ok 1 m) Poniżej schemat moich propozycji. Czekam na uwagi. Pozdrawiam

Naprawdę ciekawe wyliczenia :) Średnio wychodzi 166kWh dziennie. Prz założeniu, że ładowanie tylko w taryfie nocnej, to grzałki musiałyby mieć ok 16kW mocy. Kolego Mecenas, może nie strasz forumowicza Mariagar. Podaj logikę tych wyliczeń. Pozdrawiam i czekam na kolejne ciekawe opinie.

Bardzo teoretyczny post - po najmniejszej linii oporu. Ale dzięki za matematyczne przybliżenie tematu. Droga ta energia u Ciebie. U mnie 0,46zł/kWh w I taryfie i 0,22zł w II taryfie. Pozdrawiam wszystkich. P.S. Patrząc na ilość wyświetleń tematu, myślę, że ogrzewanie elektryczne budzi coraz większe zainteresowanie. Może Polacy są tym zainteresowani ale boją się spróbować. Może nadejdą kiedyś czasy taniej energii z elektrowni atomowych. I będziemy grzali jak np. Francuzi. Hmmm....

Kominek jest właśnie z płaszczem wodnym. Chodzi mi o rozbudowanie istniejącej instalacji grzewczej, a nie dokładanie nowej. Uwierz mi, że raczej nie znajdziesz klimy z funkcją pompy ciepła, która da Ci ciepło przy temp. zewn. -10 stC. Chyba że taka z dodatkowymi grzałkami. Duży koszt i następne urządzenia wiszące na ścianach.