EdisonIras

a ja bym proponował wyrównać ciśnienie , to znaczy rurę wznośną zaznaczoną czerwoną kreską lecącą zza pompy do zbiornika wyrównawczego przełączyć przed pompę (znaczy się połączenie będzie wtedy między kominkiem a pompą),co wyrówna nam różnice ciśnień wywołane pompą. Tak samo trzeba zrobić przy kotle na ekogroszek.

Witam, Volf, Chciał bym żebyś narysował mi schemat techniczny tego "przedpaleniska", ponieważ widzę ,że u Ciebie jest ono podzielone na 2 segmenty, a u mnie jest jedno w całości, może w tym tkwi problem .

ja osobiście polecał bym "jak już" spawanie elektryczne -to półautomatem , bo spawarką na elektrody nie ładnie będzie wyglądać, a jak mówisz ,że wszystko będzie robione "na ziemi" to może warto by było wrzucić do bagażnika samochodu wszystkie elementy i podjechać do kolegi z palinikiem i pospawać ładnie. Taka moja myśl ,( ja u siebie półautomatem spawałem)

Z tego co widziałem jak pracuje kocioł na olej to wychodzi na to ,że zawsze idzie on pełną mocą -to znaczy kiedy ustawimy na kotle temp. np 60*C to do osiągnięcia tej temperatury pracyje pełną parą , jak ją osiągnie to się wyłącza i czeka aż spadnie temperatura żeby się znów włączyć, podobnie to wygląda przy innych nastawach temperatury, czyli nie da się go oszukać żeby sobie na pół obrotów pracował.Prawdopodobnie będzie zużywał proporcjonalnie więcej oleju do wyższych nastawień.

...przepraszam ,ale coś mi nie pasuje "kupiłem piec o mocy 3,2kw" chyba miało być o powierzchni grzewczej 3,2m2. Chyba że jakiś nowoczesny wynalazek. Albo 32kw może ?

moim zdaniem też leży wina po stronie pierwotnej wymiennika ciepła, znaczy się prawdopodobnie prędkość przepływu wody przez wymiennik jest za mała (oczywiście w stronie pierwotnej) co powoduje duże wychłodzenie wody zasilającej. Trzeba by do ciepłowni zadzwonić żeby zwiększyli prędkość przepływu, albo dołożyć jeszcze jeden wymiennik JAD i połączyć je szeregowo.

Cześć Chciał bym Cię zapytać czy na parterze tylko podłogówkę chcesz mieć , czy może jakiś grzejniczek się znajdzie ?

myślałem ,że pisząc o "ostrym bulgotaniu" ,że to właśnie wtedy się woda zagotowała. Możesz spróbować jeszcze w ten sposób: zakręcić wszystkie grzejniki- odkręcić tylko jeden, gdy już z niego przestanie lecieć powietrze to zakręcić zaworek , i odkręcić następny grzejnik , i tak kolejno wszyskie grzejniki , całość zaczynając od grzejnika położonego najbliżej kotła.

brak w wodzie minerałów i kamienia wpłynie pozytywnie na części stalowe i na pompę

a ja bym się najpierw zapytał dlaczego robisz MIX z wymiennikiem, czy układ bezpośredni nie może być zastosowany ?

witam w niektórych układach CO trzeba odpowietrzać przez tydzień żeby było dobrze, proponuję pompkę przełączyć na 1-bieg, i wodę stopniowo dopuszczać, powietrze bardzo długo się będzie pokazywać. Prawdopodobnie zagotowałeś wodę -czyli opdowietrzanie tak jakby od początku,

Oczywiście że inny system.........ale sam piszesz że jakbys miał na piecu 70 stopni to w domu 30 !!! nie widzę związku....sorki Nie nie nie, chyba się nie rozumiemy, napisałem ,ze jak bym miał na piecu 70*C ale przy stale włączonej pomce CO i oczywiście tak jak teraz ma czyli żadnych zaworów 3D-4D itp, po prostu pełny obieg, czyli 70*C na piecu = 70*C na grzejniku, teraz mam 40*C na piecu =40*C na grzejniku. A przy zastosowaniu zaworu 3d lub 4d to na piecu masz 70*C a na grzejniku 20*C (przyjmijmy teoretyczną temperaturę pomieszczenia) i dopiero gdy zawór puszcza wodę na grzejnik to tempeatura rośnie na grzejniku lub utrzymuje stale temperaturę lekko podniesioną na grzejniku np 40*C -- ale to zależy od ilości spalonego czynnika- więc teoretycznie w moim przypadku wyjdzie na dokłanie to samo jak nie gorzej.

dorecho napisał : Hallo!!! Jesteś przykładem braku w instalacji zaworu 4-Drogowego. I puszczałbyś 35 na dom a na piecu 70 ispalanie byłoby 30 % mniejsze; moze 40%??? No widzisz kolego nie do końca masz rację, a dla czego ? nie wziąłeś pod uwagę tego jaki system ogrzewania u mnie pracuje, zobacz na naszym forum "palenie trocinami, obiecane zdjęcia" zobaczysz jak mam zrobione centralne. Co chcę przez to powiedzieć, w moim CO pracuje przedpalenisko , które to do samej pracy w trybie podtrzymującym potrzebuje określoną ilość trocin i mniej się nieda, bo by zgasło. A jak próbowałem ustawić pompę ,że się włączy przy wyższej temperaturze ,a jakznowu spadnie to się wyłączy to niestety w domu było o wiele zimniej , a podłoga niestety była całkiem zimna. Tak więc jak grzeję 24h/24h temperaturą 40-50*C to w domu mam cieplutko i podłoga jest też ciepła. Taka niska temperatura spalania w moim kotle nie jest szkodliwa, a to ze względu na to ,że w przedpalenisku jest bardzo wysoka temperatura spalania ( szamot wewnątrz jest rozgrzany do żółtego koloru) , proces spalania jest całkowicie bezdymny i to w sumie bardzo gorące powietrze wlatuje do kotła a nie ogień (chyba że się włączy dmuchawka to wtedy leci ogień jak z dyszy odrzutowca)

piszą w podanym linku przez Marcina,że głownym efektem utrzymywania niskiej temperatury jest osadzanie się "brudu" na ściankach kotła, to ja się tym nie przejmuję -to sobie raz na tydzień kocioł wyczyszczę, bo jak bym trzymał 70*C na kotle przy temperaturze na zewnątrz 0*C to w domu bym miał ze 30*C, a praca przerywana jest bardzo nie ekonomiczna.

za pewne trudno jest pojąć opinię w tym temacie , ato ze względu na wiele czynników pośrednio wpływających na tą "ekonomię", okna , drzwi, jakię grzejniki, ile grzejników, itp.itd... Dla przykładu podam ,że mam nowo wybudowany dom ok125m2 i piec na trociny (typu chajnówka,czyli coś jak na ekogroszek,) mam ustawioną temperaturę na kotle ok50*C przez całą dobę 24h/24h , temperatura w domu to około 24*C, i zużycie trocin jest bardzo niewielkie, ale jak podniosę temperature na np 70*C to już niestety trocin idzie o połowę więcej, tak więc myślę że równa praca ale ciągła jest najekonomiczniejsza.

Witam Może sprecyzuj bardziej pytanie, albo powiedz nad jaką podłogą się zastanawiasz bo tak to jest bardzo szeroki temat i by się trzeba dużo rozpisywać. Tak na marginesie powiem,że w pokoju gościnnym mam parkiet jatoba i w miejscu, w którym lecą rurki do grzejnika czuć inną temperaturę podłogi , z parkietem nic się nie dzieje tak więc przypuszczam ,że jak bym tam podłogowe zrobił to by się nic nie stało.

Głowice termostatyczne na powrocie nie zabezpieczą podłogówki przed spuchnięciem od zasilania 70st. Jeżeli masz odpowiednie zastosowane cementy-zaprawy do posadzek z ogrzewaniem podłogowym to 70*c krzywdy nie zrobi (to tak na marginesie) , jasne ,że układ o którym piszesz jest o wiele lepszy, ale widzę tutaj " mało skoplikawaną " myśl instalatora więc nie chciałem za bardzo utrudniać

co do podłogówki wydaje mi się że zawór który zastosowałeś do tego typu połączenia nie jest taki jak powiniwn być , ponieważ: ten zawór po "otrzymaniu" zadanej temperatury zamyka przepływ wody w kierunku rurek plaskikowych zasilania podłogówki ,a otwiera przepływ między zasilanie-powrót rur głównych, co wprowadza zakłócenia w pracy całego CO. W takim układzie połączenia powinieneś zastosować zawór termostatyczny do ogrzewania podłogowego ,który montujesz na rurkach powrotnych podłogówki, na nim nastawiasz żadaną temperaturę i kiedy już taka temperatura do niego doleci to wtedy się zamyka i "czeka " aż znowu spadnie żeby się ponownie otworzyć. Te połączenie między powrotem a zasilaniem co teraz masz założone jest zbędne.

derek napisał >>I tu ujawnia się przewaga układów zamkniętych nad otwartymi. Już pewnie z tysiąc razy był poruszany temat -gdzie może być zamknięty układ ,a gdzie otwarty, nie będę tego rozkręcał bo pewnie admin mnie opier....i . Żle wykonanej instalacji nawet nie pomoże ciśnienie 100bar żeby dobrze działała. Ja mam naczynie wyrównawcze wyżej tylko 0,5m od najwyższego grzejnika i odkąd centralne jest dobrze odpowietrzone to nie ma poroblemu, i nie widać różnicy między grzejnikami na parterze a grzejnikami na piętrze żeby któreś lepiej grzały.

>Czyli problem zdiagnozowany. Za słaba pompka i nie ma siły podnieść wody na taką wysokość i przez cienkie rurki.< Wydaje mi się kolego ,że to nie jest tak do końca jak myślisz z tym podnoszeniem wody, przecież pompka przetłacza wodę a nie ją podnosi, tyle samo wody musi podnieść ile wody spowrotem naciska przez rurki powrotne- tak więc praktycznie pompa nie traci siły na dźwiganie wody lecz traci siłę na wprowadzenie wody w ruch grawitacyjny, czyli jeżeli by wziąć dwa różne centralne ogrzewania , w których jedno by miało długość 20m w poziomie a drugie 20m w pionie i na każdym z tych dwuch układów by był taki sam grzejnik to śmię twierdzić ,że pompa by miała łatwiej tłoczyć wodę w układzie pionowym a to ze względu na różnicę temperatury wody która sama powoduje grawitację . Szukaj przyczyny gdzieś indziej, bardzo często głównym podejrzanym w takich problemach jest bojler ponieważ jest on bardzo blisko pieca i jest zasilany większymi przekrojami rurek , a sam w sobie ma weżownicę o grubych przkrojach, do tego jest przykręcony na zawory kulowe z półśrubunkami , które mają dużą przepustowość, i w takim przypadku pompa tłoczy wodę w 80% przez niego , a reszta leci najłatwiejszymi drogami , ale to jest niestety za mało.

przepraszam, że zadam troszkę głupie pytanie, ale co mam rozumieć pod względem długości bo mogę żle zrozumieć Twoją myśl, długość to od prawej do lewej czy z góry do dołu ?, ale tak czy tak jest to spowodowane bardzo wolnym przepływem wody przez grzejnik, poza tym sporadycznie spotyka się rurki 10mm, raczej 15mm. W takim przypadku -albo masz za słabą pompę wody lub na niskim biegu jest włączona, albo masz za mocno poodkręcane grzejniki na parterze (trzeba w ówczas lekko podokręcać zaworki kryzowe na powrocie grzejnika) , albo zaś masz za mocno podokręcane zaworki kryzowe w grzejnikach które tak słabo grzeją, myślę że nie bez winy będzie też ten mały przekrój rurek, ponieważ jeżeli dosyć daleki jest odcinek tych rurek to one powodują opory w przepływie wody.

a ja się chcę tylko zapytać gdzie w tej intalacji lecą rurki do naczynia wyrównawczego ?-bo niedowidzę :D

ha, ha i to jest pies pogrzebany.... widać ,że zastosowanie pompy na powrocie pieca jest z większą korzyścią dla pompy i kotła. Niedawno dowiedziałem się ,że pompa zamontowana na wyjściu kotła powoduje podciśnienie (lub przynajmniej obniża ciśnienie) wody w kotle na skutej jej zasysania z kotła, a zamontowana na wejściu wody do kotła czyli na powrocie zwiększa ciśnienie wody w kotle CO MA pozytywny wpływ na temperaturę zagotowania się wody w kotle, czyli podnosi poprzeczkę . Przeprowadziłem w 2 kotłach PER ECO testy zagotowania się wody- na wyłączonej pompie i na włączonej pompie , w jednym pompa na powrocie w drugim na zasilaniu- wynik w tym na powrocie na wyłączonej pompie woda zaczęła trzaskać przy 110*C a po włączeniu pompy odrazu przestało i dopiero ponowiło trzaskanie jak temperatura osiągneła 120*C, a w przypadku pompy na wyjściu z kotła temperatura zagotowania również 110*C ale po włączeniu pompy nie ustało trzaskanie wody, ustało dopiero gdy spadła temperatura do 105*C. Dla mnie wynik jest jednoznaczny i jak będę mógł to będę montował pompę zawsze na powrocie. Po co sobie spieprzyć pompę 2-oma zagotowaniami wody ,300-400zł na chodniku nie leży.

Na pierwszy rzut oka by to mogło tak wyglądać , ale niestety tak nie jest, temat jest trochę bardziej złożony niż by się wydawało, sprawa wygląda troszkę inaczej jak się w to zagłębimy, temat który tutaj przytoczono nie do końca nam wszystko wytłumacza- po prostu przy obróbce takiej stali wytwarza się dużo więcej dziepła i co za tym idzie trzeba go kilkakrotnie więcej odprowadzić prze tyle samo powierzchni - i tu nam się wydaje ,że wolniej odprowadza- a naprawdę musi go odprowadzić więcej -no i wtedy przy obróbce się grzeje mocniej . weźcie sobie kawałek płaskownika i wiertarkę to zobaczycie jak się to trudno wierci i ile ciepła z jednego wiercenia się wytwarza. :rolleyes: Naprawdę weźcie sobie w rękę dwa pręty i podgrzejcie na drugim końcu, kwasiak szybciej oparzy.

przypuszczam ,że wystarczy chociaż nie wiem jakie wielkie masz CO , ale u mnie jedna pompa chodzi na 1 biegu na całym CO z podłogówką i daje radę .