dejfit

Zakładasz kilka stałych dla tych przypadków, które w mojej ocenie stałe mogą być w pewnych warunkach, ale nie muszą. Co więcej imho częściej nie są jak są :) Tak na szybko: 1. Stałą ilość opału podaną przez podajnik dla 2 dni pracy dla przypadku A(niższa na kotle) i dla przypadku B(wyższa na kotle) 2. Stałą temp. zewnętrzną, siłę wiatru, nasłonecznienie( zyski ze słońca), stały odbiór ciepła przez grzejniki dla tych dwóch przypadków. 3. Stałą ilość wymienianego powietrza w wentylacji. (mam grawitacyjną - jak wiatr zawieje) - II - 4. Stałą kaloryczność węgla. (Jak patrzę na swój palnik ustawiony do pracy ciągłej to tam jest co jakiś czas inny kopiec, nie odstawia się - dmuchawa ma te same obroty). Na 100% mam jakąś mieszankę węgla - II- Gdybym miał ciepłomierz mógłbym coś spróbować mierzyć. Pomiar, który zaproponowałeś jest obarczony imho dużym błędem.

Znacie w ogóle kogoś komu taki układ działa poprawnie? tzn ma stabilne temperatury na co? Nominalnie mam 20st.C różnicy pomiędzy kotłem a zasilaniem za zaworem. (co) Realnie różnie wychodzi. Jak myślałem nad rozwiązaniem u siebie to poza zmianą przekrojów w obiegu kotłowym chciałem wpiąć energooszczędną pompkę c.w.u na niskim biegu w układ na stałe oraz przerobić sterowanie tak aby po zgłoszeniu zapotrzebowania c.w.u przez sterownik kotła pompa wchodziła na wyższy bieg. @Sambor Przecież są okresy, że puszczasz 60st.C na co a są okresy, że puszczasz 35 aby nie przegrzewać pomieszczeń w okresach przejściowych. Zawór jest dla komfortu cieplnego użytkownika. Ostatecznie wychodzi, że w wielu instalacjach służy utrzymaniu temp. powrotnej kotła, bo podmieszanie nie działa prawidłowo. @Snoopie Jaką masz pompę dokładnie?

Nie bardzo. Popraw ortografię. Jak nie przegrzewasz domu to nic nie zaoszczędzisz. Jeżeli nie dmuchasz za mocno w palnik nic nie zaoszczędzisz. Większość dmucha za mocno, bo ewidentne kopcenie widać. Wyższa temp. na kotle to raczej większa żywotność i czystszy kocioł. Większa temp. na kotle to prawdopodobnie też wyższa temp. spalin. Jak ktoś idzie dalej i pisze, że większa sprawność kotła to pytaj jak to zmierzył.

To jest obliczane dla mocno ujemnych temperatur, dla mrozów poniżej -20st.C. Po co Ci z palnika teoretyczne 12kW w październiku czy listopadzie albo w kwietniu czy maju? Jaka moc deklarowana kotła? Co ogrzewasz ... tak z grubsza metraż i ocieplenie?

Jak ustawisz wyżej będziesz miał czystszy kocioł. Niektórzy idą dalej... przekonują, że nawet większą sprawność :) Pytanie... jak to mierzą...pewnie na "wprawne oko palacza" czytaj jak wiatr zawieje.Pompy mam na 55 st.C, bo nie palę w kotle na temp. realnych poniżej 60st.C. Obniżam ten parametr tylko na lato.

@Tom Jak nisko możesz zejść z mocą na tym palniku w twoim combi?

@nieudacznik On ma na zasilaniu 68 przed zaworem, za zaworem na instalację 66,5. To oznacza przy prawidłowo podpiętych czujnikach praktycznie pełne otwarcie zaworu jednocześnie pisze, że kaloryfery letnie. 4 sposoby nie niedziałający poprawnie zawór przy założeniu, że jest sprawny i zawór i siłownik: 1.Przerobić instalację i/lub 2.Włączyć w obieg kotłowy pompę i/lub 2.Zwiększyć różnicę pomiędzy temp. obiegu grzewczego - wody wychodzącej z kotła a temp. wynikającą z krzywej(parametr P18 w serwisowych dla sterownika Recalart Economic 3000 lub Premium oraz 115 w serwisowych dla Tatarek RT16) 3.Obniżyć temp. ochrony powrotu(niepożądane) @ kiminero jesteś instalatorem? Jakie przekroje stosujesz dla kotłow 25kW i jak się to w ogóle dla rur miedzianych określa. Miedź powiedzmy 35mm oznacza średnicę zewnętrzną rury? Czy na rynku są rury o różnej grubości materiału, z których są zrobione?

Jeżeli masz szczelne kolano żeliwne to wyczystka mieszacza pozostaje stosunkowo długo czysta. Uważaj na uszczelkę wyczystki jak będziesz otwierał. Jest tandetna i rozpada się w dłoniach przynajmniej tak było dla poprzednich Lingów. W temacie powietrza, niepotrzebnie tak mocno dmuchałeś. Miałeś ustawienie 5/22 i 100% dmuchawa (5sek. podawania było domyślne dla Lingów, zakładam, że teraz jest tak samo) obecnie masz 5/25 40% dmuchawa i jeszcze do tego zamknięta klapka do połowy. Zwiększasz stratę kominową w ten sposób. Nie wiem czy masz jakieś PID-y. Wyłącz to na razie i spalaj węgiel możliwie w trybie ciągłym- nie duś kotła w podtrzymaniu. Mam stary dom, palę w tej chwili 5/35 dmuchawa na 4 w skali na 25 i klapka zupełnie otwarta. Podobny palnik w moim Lingu zejdzie do ok 1 -1,2 kg/h tj. ~5/50 - 5/60. Poniżej tego na oko wyraźnie dymi. Dmuchawa na 2 w skali na 25 nie daje już rady.

Tpok nie służy do ustalania temp. w domu. Tpok służy do przesuwania krzywej w górę lub w dół. Musisz się nauczyć jak reaguje budynek. Jak przesterujesz krzywą w którąkolwiek stronę w stosunku do potrzeb budynku będziesz miał albo za zimno albo za ciepło pod warunkiem, że zawór będzie działał poprawnie i będzie pilnował Twoich ustawień realizowanych za pomocą krzywej. W zakresie temperatur zewnętrznych [+20, +10] masz dla krzywej 8 i Tpok24 zmiany w zakresie (34,55). Oznacza to(przy założeniu, że charakterystyka w tym zakresie jest liniowa) że na każdy spadek / wzrost temp. zewn. o jeden stopień odpowiednio wzrost/spadek temperatury co o 1,1 st.C. Pomiędzy [+10 0] masz (55 71) oznacza to(przy założeniu, że charakterystyka tym zakresie jest liniowa), że na każdy spadek / wzrost temp. zewn. o jeden stopień odpowiednio wzrost / spadek temperatury co o 1,6 st.C. itd. Dla +5st.C obliczona temp. c.o powinna wynosić ok. 63st.C (55 + 5*1,6). Ta grafika na ekranie sterownika nie oddaje stanu faktycznego i jest myląca - krzywa w zakresie [-10,-20] powinna być płaska a ona się wznosi. W każdym razie w tym przedziale temperatur zewnętrznych powinieneś mieć max. temp. na kotle oraz 80 st.C na kaloryfery. Nie wiem jaka jest ta charakterystyka dokładnie. Zakładam, że liniowa o zmiennym nachyleniu dla poszczególnych przedziałów temperatur. Tak czy inaczej dla +5 st.C powinieneś mieć chyba 63st.C ja widzę realnie 66,5 st.C... Przełóż czujnik powrotu kotła w okolice tego "trytyka", którym masz dopięty jakiś przewód do rury powrotnej. Zadbaj o dobry styk. Możesz posmarować rurę pastą termoprzewodzącą na bazie miedzi np. Arctic Ceramique lub srebra Arctic Silver 5. Mnie interesuje też czy czujnik c.o ... imho może być zbyt blisko zaworu 4d. Jak jest za blisko będzie się od niego nagrzewał. Przełóż go spory kawałek za pompę zasilającą kaloryfery. Zadbaj o dobry styk.

Czy może być tak, że przy wyższej temp. na kotle w samym kotle była niższa temp? :) O czym piszesz? Różnicach pomiędzy nominalną - zadaną a realnymi temperaturami? Też nie bardzo. Ni jak nie wiem co autor miał na myśli. Z czego wynika mniejsze zużycie paliwa pomiędzy tymi dwoma przypadkami tzn. dla niższej i dla wyższej temp. kotła? Lepiej,sprawniej kocioł odbiera ciepło ze spalin na wyższej temp. czy może proces spalania ogólnie rozumiany jest "lepszy" i stąd zmniejszone zużycie? Jak to zmierzyć?

Wypnij pompę z modułu sterownika. Przykręć wtyczkę (kupisz w każdym markecie budowlanym) i wepnij do gniazdka po prostu... skoro chcesz taką protezę. Aż w oczy kole.

Nie wpiąłbym podłogówki bezpośrednio w powrót wiedząc, że sterowniki mają priorytet ochrony powrotu. Na wszelkich zalecanych schematach z DTR'ek klimosza, które znam podłogówka jest przed głównym zaworem 4d.

Ile kosztuje IE42 i skąd mogę ściągnąć instrukcję obsługi? P.S Rajmund pyrsk! :) Jako się tera w hanysowie halba słepie?

Minus to jest zamykanie zaworu wg. instrukcji Tatarka. U mnie to są prawe obroty wału siłownika(Zamykanie oznacza grzanie powrotu. Otwieranie oznacza grzanie c.o.) W którą stronę kręcisz żeby puścić na kaloryfery?

Pod spodem siłownika masz naklejkę. W każdym razie powinna być. Napisz model tego siłownika dokładnie.

Podlinkowałem instrukcję obsługi. Jeżeli w niej nic nie ma na temat sterowania ręcznego to się nie da zrobić tego o czym piszesz względnie producent ma beznadziejną instrukcję. Wiem co chcesz zrobić. Mam TAKI zawór i przełączenie ręczne odbywa się poprzez wciśnięcie grzyba i przekręcenie z tym, że jak jest wpięty w moduł wykonawczy to i tak za moment samodzielnie przechodzi w tryb pracy automatycznej. Nie znam Afriso. Może tu: http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2678,2a2-silowniki-elektryczne-arm.html

http://www.afriso.pl/download/file/id/76/n/arv-4-drogowe-obrotowe-zawory-mieszajace

Jakie masz kolory przewodów wychodzące z siłownika? Pstryknij zdjęcie podłączenia do modułu wykonawczego. Napisz jeszcze wersję oprogramowania tego Tatarka RT16. Sterowanie o jakim piszesz w kotłach Klimosza jest dostępne od 2007 roku. Najpierw na krótko była Estyma ControlM potem Recalart z Economic 3000 lub Premium PID. Teraz widzę, że jest większy wybór Tatarek, Tech ... mniejsza z tym. Poprzez krzywą ustawiasz temp. za zaworem. W tej chwili powinien dać za zaworem 80 st.C dla Twoich ~minus 12 na dworze. Tak wynika z krzywej nr. 11 przy Tpok:21

Czy IE42 ogarnia siłownik zaworu i charakterystykę pogodową?

Wg sterownika masz 43,1st.C na co. Jaka jest obliczona co - wynikająca z krzywej?

W jaki sposób sterujesz podłogówką? Powrót z podłogówki jest wpięty przed zaworem 4d czy bezpośrednio do powrotu kotła za zaworem ? Stabilne 40st.C masz na powrocie za zaworem? Ile w tej chwili idzie na co?

Nie znam tego sterownika - wyprodukowany chyba przez Tatarek. Zadzwoń do nich co mieli na myśli wprowadzając takie ograniczenie. W kotłowni masz 4 st.C ? Czy temp. podajnika to 4st.C?

Nie rozumiem. Teraz dopiero spojrzałem na Twój profil, masz retortę obrotową. Nie znam jej i to co piszę w temacie ustawień palnika może być nieprawdziwe dla tego przypadku. PID ustawiłbym na ok. 1kg/h dla I biegu i nieco więcej aniżeli potrzebujesz w największe mrozy wraz z cwu dla III biegu. II bieg powinien się wtedy włączyć w miesiącach zimowych i na pewno w miesiącach zimowych podczas grzania cwu. W każdym razie tak próbowałbym u siebie ustawić. Jak dla mnie temperatury ostro ujemne ogarniesz ustawieniem ~5/40 dla Twojego budynku skoro ja ogarniam 5/30-5/25 w najsilniejsze mrozy. Zakładam, że podobne ilości węgla idą przy podobnych czasach podawania i postoju dla Klimoszowych palników. Powinieneś mieć instrukcję Klimosza z Tabelą nastaw mocy kotła. Ja tego nigdy nie weryfikowałem. Kiedyś ustawiłem w mrozy zamiast 5/30 - 5/25, chciałem aby pracował w trybie ciągłym w okolicach temp. obliczonej bez odstawiania, bez większych spadków na kotle. Mróz trzymał długo i przy grzaniu cwu trochę mocy brakowało. Wtedy właśnie pomyślałem, że przydałby się PID.

Wiem, że się zmienia, interesuje mnie charakter tych korekt w zależności od parametru Tpok. Tzn. podaj mi np: 1. Tco dla krzywej nr. 6 dla 10,0,minus 10 i minus 20 st.C oraz Tpok = 20. 2. Tco dla krzywej nr. 6 dla 10,0,minus 10 i minus 20 st.C oraz Tpok = 24 to o co pytam chyba trzeba z wykresu odczytać.. z osi rzędnych(pionowej) W jakim zakresie możesz zmieniać ten Tpok? Puścił Ci na kaloryfery ten zawór czy dalej miesza?

Ja też mam 25kW. Raczej ten sam palnik choć mój kocioł jest z 2007 roku. To czy się wygasi i żar będzie poniżej retorty zależy od nadmuchu.Jak będziesz za mocno dmuchać to kopiec będzie się zapadał. Otwieram klapkę dmuchawy na maksa i ustawiam jej moc na ~3/~4 w skali na 25 dla ustawienia ~5/50 lub ~4/40. Mam Estymę. Masz Linga DUO - z podwójnym paleniskiem? Twój dom obleciałbyś kotłem 12kW a 15kW już na pewno. Teraz jest mróz minus 16 stopni, palę na 5/30 na kotle 60 st.C, w domu ok.20st.C, ok. 45kg/dobę, stare budownictwo, kocioł się nie odstawia. Zasobnik 230 dm3 znika w ~4dni. Na razie zostaw moc, napisz mi czy ten zawór Ci puścił na kaloryfery tyle ile potrzebujesz. Btw. ciekawią mnie te krzywe w Recalart. Możesz mi napisać jak wygląda ten wykres? Tzn. powiedzmy dla Twojej krzywej nr. 6. Jakie są temp.CO. dla 10st.C, 0 st.C, minus 10 st.C i minus 20 st.C. Jeszcze... wiesz może jakie korekty do tej krzywej wprowadza ten parametr Tpok. - pokojowa?