mac65

Tu masz podstawy czyli takie abc dla internautów http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm są gotowe rozwiązania ale co dla Ciebie dopasuj sam . Sterowanie termostatami na 100% grzejników raczej niewskazane chyba że coś innego odbierze ciepło z kotła , proponował bym w pomieszczeniu o najwiekszym poborze ciepła pozostawić zawory na pełnym przepływie lub zastosować tylko odcinające ale może to mieć wpływ na reszte grzejników ( różnica przepływów, trzeba dopasować )Zasobnik CWU może być na grawitacji jeśli jego konstrukcja i umiejscowienie na to pozwala a zawór 3d przed pompą na instalacje , przydaje sie w okresach przejściowych można ręcznie ustawić temperature na instalacji nie obniżając temperatury na kotle poniżej wymaganej przez producenta .

Witaj A czy próbowałeś wymontować ten wymiennik i przepłukać wodą pod wiekszym ciśnieniem np. z sieci . kiedyś miałem podobny przypadek okazało sie że jakiś dowcipniś nie wiem na jakim etapie produkcji czy montarzu wepchną do środka plastikową folie która skutecznie zatkała częśc przepływu . Pomogło dopiero ostre płukanie w przeciwną strone niż normalne przepływy w instalacji . Jeżeli sytuacja taka jest od początku to może wystarczy najpierw to sprawdzić zanim pójdziesz w koszty . Monter który robił instalacje miał kilku uczni i nie wiem czy mu nie zrobili figla Inna sprawa że sezon sie zaczą i wtedy dopiero to wyszło . Objawy były bardzo zbliżone do Twoich

No dobrze to do rzeczy Nie wiem jak masz zrobioną instalacje czy na rozdzielaczach czy gałązki . Jeżeli na rozdzielaczacg to i podłogówka wtedy jest zasilana z rozdzielaczy przez zawory termostatyczne a wtedy wystarczy 1 pompa obiegowa do CO . Jeżeli podłogówki stanowią osobny obwód to wtedy druga pompa do podłogówki i przydał by sie wtedy dodatkowo zawór 3d mieszający do ustalenia temperatury zasilania podłogi , dodatkowo 3 pompa do CWU chyba że wymiennik chodzi na grawitacji wtedy tylko zawór zwrotny na zasilaniu bojlera z CO żeby pompa obiegowa nie wyciągała ciepła z zasobnika . Teraz co nam załatwia elektroniczny UNISTER .- sterowanie temperaturą na piecu i sterowanie 1 pompą obiegowa . Jeżeli instalacja będzie wymagała wiekszej ilości pomp ( tego nie wiem ) to wtedy dodatkowy sterownik .Ale i tak chyba najtańszym rozwiązaniem byłby zwykły miarownik ciągu bo on ma tylko za zadanie utrzymać zadaną temperature na piecu a do regulacji temperatury w budynku są inne rozwiązania . Tu masz info jak działa unister i co może obsługiwać http://www.domer.pl/...ny-unister.html Do tej pory rozmawialiśmy o piecu jeśli masz pytania dotyczące instalacji pieca w kotłowni to musisz podać wiecej info o tym jak jest zbudowana cała instalacja (pisałeś że już gotowa ) bo naprawde narazie to zgaduje a nie chce cie narażać na niepotrzebne koszty . Zawsze można połączyć dwa w jednym sterownik na 2 pompy i zwykły miarownik tylko ile pomp będzie trzeba to zależy jak jest rozwiązana instalacja .

Jeżeli paliwem podstawowym ma być drewno to piec DO 15 KW ale to już jest max . Przy weglu ta moc bedzie zdecydowanie za duża . Sterowniki z PID współpracują z dmuchawą a do zębca kwkd 15 nie ma fabrycznie możliwości dołożenia dmuchawy i tu bez przeróbek we własnym zakresie by sie nie obeszło . Jeżeli ojcu podobają sie błyskotki to do zębca zamiast miarkownika mechanicznego można dołożyć miarownik elektroniczny UNISTER z panelem pokojowym koszt zestawu ok. 400 pln. Załatwia to sprawe sterowania piecem i pompą obiegową. Nadal jednak pozostaje sterowanie obiegiem podłogówki .Wspomniane przez Ciebie Defro Econo Plus 12 to kocioł górnego spalania do palenia cyklicznego , jeśli ktoś twierdzi inaczej to chyba ma w tym inny interes . Pozatym połączenie wentylatora i górnego spalania to bardzo złe połączenie i niestety zbyteczny wydatek . Drewno najlepiej pali sie na naturalnym ciągu , czyli do sterowania temperaturą na piecu miarownik (elektroniczny lub mechaniczny ) Niestety na temat defro mam swoje zdanie analizując ich konstrukcje nie sposób sie oprzeć wrażeniu że gdzieś sie je już widziało a najczęściej to u wspomnianego przez Ciebie SASa wedłóg mnie to troche chińskie podejście do tematy projektowania a kosmetyczne zmiany i agresywny marketing nic w tym temacie nie zmienią .

Mikesz masz racje ale z dwojga konstrukcji chyba jednak dolno górny lepszy od górnego . Pozostaje jeszcze kwestia wymogów co do gęstości opału , dolno górny lepszy do gęstszego opału .

Chcąc porównać te 3 konstrukcje trzeba by sie rozwodzić nad zaletami i wadami kotłów z górnym i dolnym spalaniem . Jeżeli poczytał byś to forum sam doszedł byś do wniosków co lepsze dla Ciebie . Defro to kocioł górnego spalania do palenia cyklicznego czyli zasyp , rozpal od góry i czekaj aż sie wypali . Cichewicz rozpal na jesieni dosypuj paliwa i wygaś na wiosne ( nie licząc okresowych przerw na czyszczenie ).Co Tobie bardziej odpowiada ? Dla mnie 1-0 dla cichewicza a Ty wybierz sam . Napewno nie wybrał bym defro bo jest wiele kotłów podobnej konstrukcji od firm z doświadczeniem i za mniejsze pieniądze .

Dom przy tej konstrukcji bedzie bardzo ciepły ale akumulacyjność ścian raczej niewielka , dobrym rozwiązaniem w tym przypadku bedzie ogrzewanie podłogowe i z tego sie nie wycofuj Dom bedzie potrzebował niespełna 8KW doliczając CWU do 200 litrów max 2kW daje nam to niespełna 10KW mocy żródła . Ze wzgledu na akumulacyjnośc domu i konieczności dawkowania ciepła raczej piec z dolnym spalaniem do którego można dosypywać paliwa w trakcie palenia . Daje to wymierne oszczedności w opale gdyż nie ma strat na ponowne nagrzewanie pieca i instalacji jak przy paleniu cyklicznym w kotłach z górnym spalaniem Wymóg dolniaka to w miare dobry ciąg kominowy . Sama eksploatacja takiej konstrukcji to już bajecznie prosta sprawa , rozpalić a potem już tylko dosypywać .Tylko niestety są to zazwyczaj kotły weglowe i przy tej mocy paleniska raczej nie powalają wielkościa a wiąże sie to w przypadku palenia drewnem ze stosowaniem dośc drobnego opału . Przy stosowaniu drewna jako głównego opału piec może być do 20% wiekszy z racji kaloryczności drewna . Nasuwają mi sie 2 konstrukcje tj piec z Żywca http://www.kotly-zyw...U_parametry.pdf a drugi to ultima Cichewicza http://www.fuego.pl/...A_II__8_kW.html Na przekrojach widać o co chodzi z tym dolnym spalaniem ( nie mylić z rozpalaniem od dołu ) Co do producentów to koledzy napewno jeszcze coś dorzucą , narazie pozdrawiam .

Witaj Jeżeli ma to być sensowna pomoc to potrzeba troche wiecej informacji o samym domu ale również o tym co Ty oczekujesz od pieca a zwłaszcza ile możesz poświecić czasu na jego obsługe . 1 materiał budynku i planowane ocieplenie , wysokośc pomieszczeń i czy bedziesz grzał również wode ( to pomoże dobrać moc pieca ) 2 jak długo piec może pozostawać bez nadzoru i czy będziesz rozpalał 2 razy dziennie czy preferujesz rozpalenie na jesieni i wygaszenie na wiosne z przerwami na czyszczenie ( to pozwoli dobrać konstrukcje pieca ) 3 Czy bedziesz obsługiwał piec sam czy równiez inni domownicy ( na tej podstawie można określić stopień koniecznego zautomatyzowania układu , czesto to jest podstawowy warunek z punktu widzenia domowników) Pozdrawiam

Moc pieca dobiera sie min. do paliwa jakie bedzie sie stosować i należy jeszcze doliczyć do 2 KW na zasobnik CWU. Przy mocy kotła pow. 20 KW można już nie doliczać CWU. Wartość opałowa brykietu sosnowego to ok 18 MJ/t a wegla kamiennego to ok. 25 MJ/t stąd różnica . Mieszanka wyjdzie pomiedzy 18- 25 MJ/t , podobnie bedzie na drewnie . Wiekszość zaworów umożliwia póżniejsze dołożenie siłownika ale lepiej sie upewnić u sprzedawcy czy jest taka opcja 1 cal powinien wystarczyć ale jeżeli pion ma inną średnice to lepiej sie dopasować do niej żeby za bardzo nie ograniczać przepływu.

No ale miejsca to masz wiecej odemnie wiec nie nażekaj :) Schemat jak najbardziej poprawny dołożył bym tylko 2 zawory kulowe przed i za pompa , tem przed z filtrem żegy nie zapchać pompy i mieć możliwość okresowego czyszczenia a ponadto w przypadku konieczności wymiany pompy nie bedziesz musiał spuszczać wody z całej instalacji ,dokładnie tak jak masz to zrobione obecnie . Bojler masz 2płaszczowy a to bardzo dobrze bo pracuje z dużo wiekszą moca niz z weżownica i może spokojnie pracowaćź na grawitacji /2-ga pompa niepotrzebna /.Jest tylko jedno zagrożenie że CO może w przypadku wygaśniecia pieca potraktować bojler jak zbiornik akumulacyjny i pompa może zacząć odbierać ciepło z bojlera , przydał by sie zawór kierunkowy/ zwrotny / róznicowy niewazne jak go nazwiesz ma puszczać wode grawitacyjnie w jedną strone - na zasilaniu bojlera z CO lub zwykły odcinający który można zamknąć po nagrzaniu CWU tylko czy bedzie Ci sie chciało chodzić i go zamykać -otwierać . Kaloryfery masz dobrane b.dobrze ja wyliczyłem zapotrzebowanie Twojego domu miedzy 10-11KW (stąd było te 12 KW pieca) nie pamietam w tej chwili dokładnie a nie chce mi sie liczyć jeszcze raz . Pompa CO musi być za zaworem 4d jezeli ma on pracowac prawidłowo poniewaz wymusza ona przepływ w obwodzie grzejników jednocześnie podciśnienie przed pompą pobiera wode cieplejszą z kotła i zimniejszą z powrotu instalacji (stąd "zawór mieszający") . Zastosowanie pompy przed zaworem 4d wymusiło by tylko przepływ wody w obwodzie kotłowym natomiast ciśnienia za zaworem w obwodzie grzejników by sie zrównowazyły i pozostał by tylko przepływ grawitacyjny a instalacja działała by tylko w jednym położeniu zaworu. Zawory różnicowe muszą pracować w pionie pompa obiegowa może pracować i w pionie i w poziomie patrzac na któćce wodne ale silnik pompy ( oś wirnika ) musi pracować w poziomie tak jak masz to w tej chwili zainstalowane . Jak to działa ? żeby rozwiać Twoje obawy . Piec CO zawór 4d i bojler pracuja w tym układzie na grawitacji . Układ pompowy / ciśnieniowy pojawia sie dopiero za zaworem 4d a pompa jest po to aby wymusić w nim obieg czynnika grzewczego. Ile ciepla bedzie wyciągane z pieca ustalisz sam przez ustawienie zaworu mieszającego ( animacja) aby mieć zdalną kontrole nad temperaturą zasilania grzejników w granicach temperatury pracy pieca możesz sobie kiedyś zainstalować siłownik na zaworze 4d a w pokoju panel do jego sterowania ale to na tym etapie nie jest konieczne .Narazie abyś widział efekty działania tego zaworu wystarczy termometr gdzieć za zaworem na zasilaniu obwodu grzejników , może być opaskowy do kupienia za małe pieniądze na wiadomym portalu . Wiesz juz chyba wszystko ,jeśli coś Ci sie nasunie jeszcze to pytaj , jeśli zrealizujesz załozenia to sie pochwal efektami . Pozdrawiam i życze ciepła bo zima coraz bliżej :)

No ale miejsca to masz wiecej odemnie wiec nie nażekaj :) Schemat jak najbardziej poprawny dołożył bym tylko 2 zawory kulowe przed i za pompa , tem przed z filtrem żegy nie zapchać pompy i mieć możliwość okresowego czyszczenia a ponadto w przypadku konieczności wymiany pompy nie bedziesz musiał spuszczać wody z całej instalacji ,dokładnie tak jak masz to zrobione obecnie . Bojler masz 2płaszczowy a to bardzo dobrze bo pracuje z dużo wiekszą moca niz z weżownica i może spokojnie pracowaćź na grawitacji /2-ga pompa niepotrzebna /.Jest tylko jedno zagrożenie że CO może w przypadku wygaśniecia pieca potraktować bojler jak zbiornik akumulacyjny i pompa może zacząć odbierać ciepło z bojlera , przydał by sie zawór kierunkowy/ zwrotny / róznicowy niewazne jak go nazwiesz ma puszczać wode grawitacyjnie w jedną strone - na zasilaniu bojlera z CO lub zwykły odcinający który można zamknąć po nagrzaniu CWU tylko czy bedzie Ci sie chciało chodzić i go zamykać -otwierać . Kaloryfery masz dobrane b.dobrze ja wyliczyłem zapotrzebowanie Twojego domu miedzy 10-11KW (stąd było te 12 KW pieca) nie pamietam w tej chwili dokładnie a nie chce mi sie liczyć jeszcze raz . Pompa CO musi być za zaworem 4d jezeli ma on pracowac prawidłowo poniewaz wymusza ona przepływ w obwodzie grzejników jednocześnie podciśnienie przed pompą pobiera wode cieplejszą z kotła i zimniejszą z powrotu instalacji (stąd "zawór mieszający") . Zastosowanie pompy przed zaworem 4d wymusiło by tylko przepływ wody w obwodzie kotłowym natomiast ciśnienia za zaworem w obwodzie grzejników by sie zrównowazyły i pozostał by tylko przepływ grawitacyjny a instalacja działała by tylko w jednym położeniu zaworu. Zawory różnicowe muszą pracować w pionie pompa obiegowa może pracować i w pionie i w poziomie patrzac na któćce wodne ale silnik pompy ( oś wirnika ) musi pracować w poziomie tak jak masz to w tej chwili zainstalowane . Jak to działa ? żeby rozwiać Twoje obawy . Piec CO zawór 4d i bojler pracuja w tym układzie na grawitacji . Układ pompowy / ciśnieniowy pojawia sie dopiero za zaworem 4d a pompa jest po to aby wymusić w nim obieg czynnika grzewczego. Ile ciepla bedzie wyciągane z pieca ustalisz sam przez ustawienie zaworu mieszającego ( animacja) aby mieć zdalną kontrole nad temperaturą zasilania grzejników w granicach temperatury pracy pieca możesz sobie kiedyś zainstalować siłownik na zaworze 4d a w pokoju panel do jego sterowania ale to na tym etapie nie jest konieczne .Narazie abyś widział efekty działania tego zaworu wystarczy termometr gdzieć za zaworem na zasilaniu obwodu grzejników , może być opaskowy do kupienia za małe pieniądze na wiadomym portalu . Wiesz juz chyba wszystko ,jeśli coś Ci sie nasunie jeszcze to pytaj , jeśli zrealizujesz załozenia to sie pochwal efektami . Pozdrawiam i życze ciepła bo zima coraz bliżej :)

Dostałeś już tyle informacji że głowa pęka i zdecydowanie wszystkie one były trafione .Niestety szlak mnie trafia jak słysze że ktoś proponuje regulacje temperatury w budynku temperaturą na piecu . Jedyną regulacje jaką jeszcze jestem w stanie zrozumieć to regulacja w góre powyżej minimalnych parametrów powrotu do pieca .Piec ma dawać stałą zadaną temperature do której jest obliczona cała instalacja , czyli kubatura ogrzewana a do niej wielkość i moc grzejników wzróżnicowana w zależności od gabarytów pomieszczeń . Twój instalator jeżeli doradza sterowanie temperaturą w budynku regulacją temperatury na piecu to chyba troszeczke brak mu wiedzy albo widzi w tym inny interes .Z regóły nie polecam żadnych konkretnych firm raczej skupiając sie na określonej konstrukcji odpowiedniej do ogrzewania konkretnego budynku , gdyby wszystkie domy były takie same to i kotły mogły by wszedzie być takie same zakładając że wszyscy mają tyle samo czasu na ich obsługę . Dlatego inne domy , inne kotły i inne wymogi. Twój instalator proponuje Ci kocioł SAS NWT czyli górno dolny piec do palenia stosunkowo drobnym węglem lub jego mieszankami z. PIONOWYM wymiennikiem . Właśnie z racji tego wymiennika i konieczności zapewnienia właściwych średnic komina koledzy odradzali Ci tę konstrokcje . Sam mam pionowy wymiennik w swoim piecu a komin 2x taki jak twój i nieżadko musze najpierw zapalić w wyczystce żeby wytworzyć ciąg w kominie bo inaczej ilość dymu w palenisku skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek rozpalenie . SASy to dobre kotły ale mają pierońskie wymogi kominowe właśnie ze wzgledu na swoją konstrukcje , a u Ciebie komin miniaturka .Wentylator ma wspomagać palenie a nie je wymuszać jeżeli spaliny nie beda miały jak opuścić pieca to pójda na mieszkanie a wtedy wytrujesz całą rodzine. Nikt Ci tutaj nie wciska kotła za niewiadomo jakie pieniądze , ceny ustalają producenci i pośrednicy , Cały czas rozmawiamy o konstrukcjach poszczególnych kotłów i o tym jak bedą sie spisywać w określonych budynkach z uwzglednieniem wymogów użytkownika . Jeżeli uważasz że kocioł wymaganej mocy jest dla Ciebie zadrogi to przecież można kupić od innego producenta . Zębiec jak pisałeś 3700 ale już żywiec tej samej mocy 3000 z groszami a Popter ds jeszcze tańszy . Pytasz sie o zawory termostatyczne . Pewnie że można je zastosować tylko nigdy na 100% grzejników bo jak sie zamkną to nie wiem co zrobisz z ciepłem z pieca a ponadto jeden zestaw 100 wa ,pomnóz to przez ilośc grzejników . Kiedy stosując 1x zawór mieszający z recznym sterowaniem za ok 300- 400 pln osiągniesz efekt całosciowy uzyskując kontrole nad temperaturą w grzejnikach i ochrone pieca . Co do zatykania to prędzej pozatykają sie zawory na grzejnikach niz 4d no chyba że bedziesz wciskał konopie w rury to mozliwe .Fakt że pozostaje sprawa naczynia przelewowego ale wywiercenie kilku otworów 25mm przez posadzki i wstawienie kawałka rury chyba nie jest demolka mieszkania . Unister dobra sprawa i faktycznie reaguje szybciej niz miarkownik mechaniczny a ponadto załatwia sprawe sterowania pompa obiegowa a przy instalacjach pompowych w przypadku zaniku en el zamyka dopływ powietrza do paleniska uniemożliwiając zagotowanie wody w kotle . Można stosować do wszystkich kotłów przystosowanych do pracy z miarownikiem( regulacja PG klapką ).Tu masz opis jak to działa cena nie wiem czy aktualna http://piece.bazarek.pl/opis/135217/unister-do-kotla-tradycyjnego.html

Szkoda sie rozpisywać , zobacz animacje pracy zaworu 4 d i sposób wpiecia w instalacje http://www.luskar.co...p?grupa_p=1[1]=%2F100001%2F121883&grupa_rek[1]=&ngrp=&sortuj=#121883 bojler w tym układzie grzany grawitacyjnie można dołożyć drugą pompe jeżeli nie ma grawitacji

He he nazwał bym to PIECOKOMINEK

Co do zaworów dostałeś odpowiedż od Sanita . chociaż ze wzgledu na deficyt miejsca wokół kotła wybrał bym 1x4d .Tylko pamietaj że zasilanie do bojlera należy wpiąć w instalacje przed zaworem 4d patrząc od strony zasilania /kotła . wpiecie zasilania bojlera w układ grzejnikowy za zaworem 4d bedzie skutkowało niedogrzaniem cwu zwłaszcza w okresach przejściowych .Na rurze bezpieczeństwa również żadnych zaworów , prościutko od pieca do naczynia . Te 12KW przy ciągłym paleniu prawdopodobnie też dał by rade ale w przypadku długich okresów z bardzo niską temperaturą na zewnątrz prawdopodobnie po jakimś czasie pojawił by sie deficyt mocy zwłaszcza uwzgledniając rozbudowe poddasza . Do zębca można stosować elektroniczny miarkownik ciągu wygląda tak: http://piece.bazarek.pl/opis/135217/unister-do-kotla-tradycyjnego.html

Rura do naczynia może mieć i 10 m to nie przeszkadza byle by zachować średnice min 25mm czyli ok. 1" Tak o tym piecu pisałem ale jeżeli masz zamiar zwiekszyć metraż to te 15 KW z Zębca było by w sam raz . Zawory termostatyczne w układach pompowych na paliwo stałe można stosować ale jeśli układ nie posiada bufora który odbierze nadwyżke energi wytworzoną przez piec to lepiej część instalacji a zwłaszcza pomieszczenia o dużym odbiorze ciepła pozostawić bez zaworów lub ustawić je na pełny przepływ aby piec mógł jednak gdzieś oddać ciepło wyprodukowane i pozostawał nadal sterowalny ( niestety to nie piec gazowy który wyłączy palnik po osiągnieciu temperatury)

Witaj Wspomniany przezemnie piec żywca nie jest piecem górno dolnym , owszem z układu i podziału wymiennika można tak wnioskować ale posiada on przesłone któtkiego obiegu otwieraną przy rozpalaniu lub dokładaniu opału . Pozwala łatwiej rozpalić zwłaszcza przy słabym ciągu kominowym i ogranicza wydostawanie sie dymu na kotłownie przy dokładaniu. Zbyt duży kocioł tzn. przewymiarowany powoduje niepotrzebne straty w momencie kiedy dom sie nagrzeje . Spowodowane jest to tym iż budynek nie może przyjąć ilości ciepła wygenerowanej przez kocioł pracujący z mocą minimalną co doprowadza do zdymiania opału a nie jego spalenia co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zarastania ( zasmołowania ) pieca i często komina . Regulacje pieca proponował bym wykonać na elektronicznym miarkowniku ciągu np. UNISTER z racji tego iż w przypadku zaniku napiecia w sieci el. jego reakcja będzie szybsza niż miarkownika mechanicznego i zamknie on dopływ powietrza do pieca zanim ten zacznie sie rozpedzać z powodu braku odbioru ciepła przez grzejniki ( brak zasilania pompy obiegowej ) Do naczynia wyrównawczego =przelewowego rura 1" (cal)= FI 25mm możliwie jak najkrótszą drogą Mówiąc o kilku złotych miałem na myśli dołożenie zaworu 3d lub 4d co dało by CI możliwość regulacji temperatury wody na grzejnikach poprzez podmieszanie z chłodniejszą wodą z powrotu grzejników . Ważne zwłaszcza w okresach przejściowych jesień wiosna kiedy nie ma potrzeby palenia na ful i ciężko wtedy pogodzić temperature na piecu z tą w mieszkaniu bo w domu jest wtedy zdecydowanie za ciepło .Koszt takiego zaworu to ok. 300 -400 PLN

Co do mocy pieca na 160 m2 to te 15KW przy twoim ociepleniu to max tak jak napisałem wyżej tym bardziej że palisz brykietem któtrego kalorycznośc jest zdecydowanie gorsza niż wegla . 15 KW to jest moc pieca na weglu ,natomiast wszelkie domieszki bedą obniżać jego moc ale jednocześnie nie oznacza to że nie możesz mieszać opału . z własnych doświadczeń wiem że brykiet nie jest zbyt dobrym paliwem w czystej postaci lepiej go jednak mieszać z weglem , a wjakich proporcjach to już chyba sam sprawdziłeś . Co do komina to nie mam żadnych obaw przy tych konstrukcjach kominowi nic nie grozi . Moc pieca a zwłaszcza jego moc minimalna przy mocy 15KW może być faktycznie za duża ale przy paleniu czystym węglem i na tym etapie musisz sie zdecydować czy w najbliższym czasie nie zmienisz opału , bo jeśli na samym weglu to możesz brać żywca 12KW ,jego moc minimalna będzie w granicach 3,6 KW a ta moc bedzie nadal do wykorzystania nawet gdy dom sie już nagrzeje . Instalacje jeżeli masz w układzie pompowym to może faktycznie można by rozdzielic układ CO i CWU ale nie jest to konieczne . Wyższa temperatura w zasobniku skutkuje mniejszym zużyciem ciepłej wody i brakiem bakterii legioneli a to tylko wychodzi na zdrowie .Z Twojego opisu wnioskuje że przed bojlerem na CO masz zawór ograniczający przepływ ale jest on chyba w celu zwiekszenia przepływu na kaloryfery a nie do mieszania . Krótki obieg na zasobnik w Twoim przypadku tylko polepsza sprawe poniewaz woda na powrocie do kotła jest cieplejsza po nagrzaniu zasobnika a to skutkuje zwiekszeniem żywotności kotła - właśnie w tym celu stosuje sie zawory mieszajace 3d i 4d czyli ciepły obwód kotłowy i regulacja temperatury wody na grzejnikach , no niestety tej drugiej regulacji nie posiedasz .Nie zawsze można wykonać pełną modernizacje układu CO wszystko zależy jak jest wykonana dotychczasowa instalacja a zwłaszcza wyjście rury bezpieczeństewa , bo to w najwiekszym stopniu decyduje czy i jak można unowocześnic kotłownie . Jeżeli masz rure bezpieczeństwa poprowadzoną bezpośrednio od pieca do naczynia zbiorczego to możesz zrobić z kotłownią wszystko , jeśli naczynie jest wpiete na końcu którejś gałązki to już problem bo na drodze od kotła do niego nie może być żadnych zaworów . Pooglądaj instalacje a wtedy bedziesz wiedział na ile możesz sobie pozwolić . W przypadku wymiany kotła warto dołożyć pare złoty i czuć potem komfort z użytkowania . Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś lub nie wiesz jak to "ugryżć " to pytaj śmialo. lepiej 10x pytać niż 1x zrobić byka a potem sie z nim meczyć przez nastepne lata . Pozdrawiam

Ten model to można pomylić z lodówką .Bardzo estetyczna rzecz.

Mówisz i masz http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17 Wszystko zgodne z założeniami i 15KW to max.

Witaj Przy tak ocieplonym domu potrzebujesz ok. 60-70 W/m2 to daje jakieś 11-12KW mocy kotła . Kocioł jaki posiadasz to konstrukcja górno -dolna i można w niej palić na dwa sposoby . Ale w czym jest problem , otóż moc minimalna Twojego pieca przekracza zapotrzebowanie na ciepło domu w momencie kiedy dom sie nagrzeje a wynosi ono wtedy w granicach 20% ilości obliczeniowej czyli ok 3 KW przy mocy pieca 17KW jego moc minimalna przekracza 5KW i stąd sie biora problemy w postaci zasmołowanego paleniska lub zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach , poprostu piec jest za duzy i "kisi" opał . Sposobów poprawy takiej sytuacji jest kilka . 1. Wymienić piec na mniejszy - chyba najdroższy sposób - nie polecam 2. Zmniejszyć wielkość grzejników - przy grzejnikach kermi raczej trudne - pozwoliło by to utrzymać na piecu wyższą temperature przy zmniejszonej powierzchni wymiany ciepła grzejników . Nadal kocioł przewymiarowany. 3 .Zawór 4d - pozwoli utrzymać temperature na kotle a jednocześnie umożliwi regulacje temperatury na zasilaniu kaloryferów . Jednak nadal pozostanie kwestia przewymiarowania kotła . 4. Zmniejszyć komore spalania przez wypełnienie części komory szamotem - trzeba to wykonać doświadczalnie , można na początek z lużno ułożonych cegieł szamotowych . i dobrze było by to połączyć z pkt.3 Jeśli coś jest niejasne pytaj. Pozdrawiam

Jeszcze apropo komina . Jeżeli była by taka możliwośc można wykorzystać dwa sąsiadujące ze sobą kanały dymne wykonując w dolnej części połączenie poprzez usunięcie przegrody pomiedzy kanałami od podłogi do wysokości ok. 1 m nad wejściem czopucha . Innym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw . portek czyli rozgałęzienie czopucha zaraz po wyjściu z pieca i wpiecie sie w dwa osobne kanały dymne . Ten drugi sposób nie zawsze sie sprawdza . Portki są w kształcie litery Y i wszystko zależy czy da sie tak ustawić piec w stosunku do komina aby zachowac symetrie tego połaczenia . emus - niestety bardzo często sie zdarza że nowe głowice termostatyczne po wpięciu w starą instalację sie zamulają a wtedy wyregulowanie takiej instalacji to droga przez męke . Czasami lepiej pozostac przy tym co jest a skupić sie na tym co bedzie nowe czyli na kotłowni bo reszta to ryzyk-fizyk.

Witaj W Twoim przypadku podstawowym uwarunkowaniem jest komin i do tego powinienes dopasować konstrukcje nastepnie moc pieca która równiez pośrednio wyniknie z konstrukcji. Napisałeś że ogrzewasz dom całodobowo w związku z tym wybrał bym konstrukcje z dolnym spalaniem , jednak łatwiej i taniej jest dosypać wegla dla podtrzymania temperatury niż rozpalać od nowa i gonić piec do wymaganej temperatury . Piec po nagrzaniu instalacji pracuje ze zmniejszoną mocą więc jeśli tylko potrafi nagrzac budynek to z utrzymaniem temperatury powinien sobie poradzic bez problemu . Piec z górnym spalaniem nie nadaje sie do Twojego budynku właśnie ze wzgledu na brak ocieplenia i niemoznośc utrzymania stałej temperatury ponadto piec z górnym spalaniem w przeciwieństwie do dolniaka na początku palenia nie pracuje z pełna mocą bo w procesie wymiany ciepła nie bierze udziału komora zasypowa wypełniona opałem i stąd bierze sie koniecznośc niejako uśredniania mocy takiej konstrukcji, czyli wieksza moc do takiej samej kubatury . Jeżeli chcesz wydłużyć żywotnośc pieca a jednocześnie dac sobie komfort regulacji temperatury wody na grzejnikach zastosuj zawór 4d . Koszt niewielki w porównaniu z montażem termostatów na wszystkich grzejnikach . Wróce jeszcze do pieca jeżeli obawiasz sie że ciąg kominowy będzie za słaby , daj sobie mozliwośc ewentualnego dołożenia dmuchawy ,przy piecu z dolnym spalaniem nie zaszkodzi . Jeszcze wymiennik pieca tak jak napisali koledzy wyżej . Wymiennik raczej poziomy niz pionowy , pozwoli to łatwiej rozpalić w piecu , chociaz jezeli zastosujesz dmuchawe nie powinno być problemów . Pozdrawiam

Witaj Zaczne może od konstrukcji domu bo to ma zdecydowany wpływ na sposób ogrzewania . Jeżeli planujesz dom murowany o konstrukcji ciężkiej dobrze ocieplonej mogącej zakumulować ciepło to nie widzę potrzeby pchania sie w dośc kosztowne inwestycje w postaci buforów ciepła itp. Taki budynek potrzebuje określoną ilość ciepła na dobe i jeśli potrafi je zakumulowac to rozpalenie raz na dobę jest często wystarczające . Co do podłogówek podobnie , fajna sprawa w łazienkach czy pomieszczeniach o dużej powierzchni wykończonych ceramiką ale już w sypialniach porażka ze względu na temperature nad podłogą . Co do kominka sam przerabiałem to zagadnienie . W przypadku kominka z płaszczem wodnym chcąc niechcąc komplikuje i jednocześnie podraża całą inwestycje ,dodatkowe pompy czy zawory tez kosztują , nie ma nic za darmo . Jeżeli układ pomieszczeń pozwala na grawitacyjne rozprowadzenie ciepła to pozostał bym przy tym i kominku z wkładem powietrznym ostatecznie można podeprzeć sie turbiną do rozprowadzenia powietrza ale wymaga to troche dyscypliny przy uzupełnianiu paliwa żeby nie zadymić całego domu . Co do CWU to zależy czy preferujesz prysznic czy wanne , przy prysznicach zasobnik 140 litrów na 3 osoby powinien spokojnie wystarczyc ,a czy z wężownicą czy płaszczowy to również zależy od rodzaju instalacji jaki zastosujesz i czy bedziesz stosował alternatywne żródła do grzania wody ., np. solary wtedy wymiennik z podwójną wężownicą i pojemność min.250 litrów . Do wszystkich tych opcji można dodatkowo dołożyć grzałke elektryczna do podgrzania wody w bojlerze . Co do mocy pieca zdecyduje o tym przede wszystkim kubatura budynku i ocieplenie , a sama konstrukcja to już wynik Twoich preferencji wszystko bedzie uzależnione od tego ile masz czasu i czy okresy nieobecności domowników pozwola utrzymac w domu w miare stałą temperature . Ponadto często decyzja o wyborze żródła ciepła wiąże sie z tym czy sama obsługa będzie do zaakceptowania przez wszystkich domowników . Pozdrawiam i życze powodzenia na froncie budowlanym :)

Po co te wszystkie ceregiele .Korekta 5mm na 10 cm to żaden problem . Fliziarz zawalił troche sprawe ale można to naprawić w miarę bezinwazyjnie 1 oczyść czymś ostrom fugę wokół zaworów tak żebyś dostał sie do kolanka w ścianie w taki sposób aby zostawić troche luzu wokół kolana ( jakies drobne dłutko lub śrubokręt mechaniczny ) 2 wkręć w kolano rurkę 1/2 cala ok 0,5 m długości użyj jako dżwigni skręcając w kierunku wewnętrznym lekko kolano do wymaganego wymiaru 3 to samo z drugą stroną jeżeli sie da . wyjścia są w poziomie w jednej lini więc któreś musi sie dac obrócic 4 pod zawory daj rozety do ściany wszystko wyjdzie estetyczniej niż w tej chwili Przed zamurowaniem rur należało ustawic grzejnik na sucho a uniknął byś kombinacji w ostateczności poproś fliziarza żeby usunął jedną płytke przy którymś podejściu i zrób korekte . wszystko mozna poprawić i zrobić to przedewszystkim estetycznie . Będziesz na to patrzył przez najbliższe kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat i za każdym razem szlak cie będzie trafiał że taka prowizora . Pozdrawiam