kiminero

Zrób jak wyżej. Najlepiej pozamykaj wszystko na zero. Później każdą pętlę indywidualnie przelewasz niezbyt silnym strumieniem. Pierwszą pętlę otwierasz, przelewasz i zakręcasz. Drugą pętlę otwierasz, przelewasz i zakręcasz. Trzecią pętlę otwierasz, przelewasz i zakręcasz. Na koniec otwierasz wszystko, sprawdzasz i regulujesz przepływy. Ogólnie to po raz kolejny cięcie kosztów zadziałało. Zamiast wydać raz i zapomnieć, to będziesz teraz przepłacał za naprawy. Ludzie chyba się nigdy nie nauczą, a jeśli tak Cię uszczęśliwił hydraulik, to goń go do skutku, bo zatrudniłeś go by mieć ogrzewanie w domu a nie do betonowania rurek w podłodze.

Zmiana podpięcia RB na korzyść. Skoro nie masz termostatów na parterze, to jakoś nad ogrzewaniem musisz zapanować. Termostat pokojowy to jakieś wyjście jest. Czy się sprawdzi, to trudno powiedzieć. Warunkiem jest w miarę równe nagrzewanie/wychładzanie pomieszczeń w stosunku do miejsca, gdzie zawiesisz termostat. Jeśli w jednym pomieszczeniu masz za duży grzejnik a w drugim za mały, to termostat sprawy nie załatwi.

Kotły pelletowe są w dużej rozpiętości cenowej. Dziś większość producentów je oferuje: Kostrzewa, Greń, Defro, Sas itd. Są też branżowe "lamborgini" napędzane biomasą, czyli kotły d'Allesandro CSI, ale kosztują, że hej... Dziś można nawet systemy odpopielania automatycznego dostawiać, załadunek pneumatyczny paliwa itp. Popiół to akurat przy pellecie najmniejszy problem.

Trochę Was nie rozumiem. Do kalkulacji kosztu opału w postaci drewna, należy doliczyć parę rzeczy. Ktoś musi to drzewo ściąć, pociąć, przetransportować, zmagazynować i wysuszyć, a następnie codziennie przytaszczyć do kotłowni, usunąć popiół z kotła, załadować go, rozpalić i pilnować kiedy zgaśnie.. Surowiec też nie jest "darmowy", bo kosztem alternatywnym jest rezygnacja ze sprzedaży tego drewna na pniu (za co kupilibyście np. pellet). Osobiście doradzałbym grzanie kotłem na pellet z prawdziwego zdarzenia, są też takie z rusztami dodatkowymi gdzie szczapy można podrzucać. Koszt opału będzie większy, ale zysku z komfortu użytkowania nie da się wycenić (dla mnie przynajmniej). Dostępność pelletu to kwestia... dostępu do internetu lub telefonu, wiec w czym problem? Gwarantuję ci, że producentów tego opału będzie przybywało i go nie zabraknie. Zainteresuj się również możliwościami uzyskania dotacji z gminy, mogą mieć na to kasę z programów "eko". Twój wybór. Za wodą, ale na rynku paliw stałych o tym drewnie pisałem. Nie sądzę, że kotłownie węglowe są tam popularne. P.S. Do kotła na pellet można zaprząc mały buforek 500l, by stabilizował jego pracę i odebrał ewentualne nadwyżki z palenia na ruszcie. Można zacząć od samego kotła i bufor podpiąć za rok lub wcale. Tu jest pewna elastyczność. Oszczędzasz na buforze, który nie musi być duży, wejdzie do niskiej kotłowni i mało miejsca zajmie.

Można wiedzieć skąd parcie na kocioł na drewno? Własny las? Pytam, bo taki kocioł jako jedyne źródło ciepła, to jednak codzienny obowiązek. Za wodą pewnie drewno króluje ale są i inne alternatywy. Kotły automatyczne na pellet rozważałaś? To nieporównanie większy komfort obsługi, a w przyszłości można sobie bufor dostawić i kociołek na to własne drewno. @sambor tak ma i sobie chwali, zwłaszcza brak obowiązku codziennej wizytacji w kotłowni. Jak nie ma ochoty brudzić rąk, to ogrzewanie przejmuje pelleciak (sam się rozpala i gaśnie gdy grzać nie trzeba). Niestety do tego tandemu dwa kominy trzeba mieć.

To w energooszczędnym domu nie można stawiać bufora? Co chcesz modernizować po izolacji? P.S. Autorka mnie ubiegła w odpowiedzi na post @maka. Te same argumenty bym przytoczył i naprawdę szacunek za świadomość "budowlaną" inwestorki. Polibude kończyła?

Dopóki wszystko będzie sprawne to jest w miarę bezpiecznie, a kocioł automatyczny w znacznym stopniu to bezpieczeństwo zwiększa. O ile nie będziesz przesadzał z paleniem na ruszcie awaryjnym (jeśli jest), to zagotowanie raczej ci nie grozi. "Dobrze" to można powiedzieć gdy jest wszystko w zgodzie ze sztuką, a tu nie jest. Dlatego ponawiam sugestię/pytanie o zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. Lepiej, aby był na wypadek gdyby to "dobrze" majstra nie wystarczyło. Wkurza mnie, że mógł to zrobić dobrze, a poszedł na łatwiznę. Widać dawno w okolicy kotła nie rozp...ło.

Tak, to znaczy jak? Na foto wyżej jest znacząca różnica względem stanu aktualnego. P.S. To co masz teraz jest błędne, ale fachury mówią, że ponoć "tak wszyscy robią i jest dobrze". No więc jest dobrze dopóki nie dojdzie do awarii zaworu różnicowego (albo ktoś zamknie ten dodatkowy zawór np.). Jest też "nie fajnie", bo pompa tłoczy w naczynie. Szkoły i przepisy mówią jedna, a majstry robią swoje. Normalka.

Opcji jest na tyle dużo, by głowa rozbolała. Decyzja - nemezis inwestora. Ilość zaworów mieszających może być mniejsza. Na grzejniki np. mogą wystarczyć zawory termostatyczne. Przy grawitacyjnym ładowaniu bufora TZM ochrony powrotu zbędny, chociaż ja preferuję ładowanie pompą. Są też granice oszczędzania, za którymi można stracić, a nie zyskać. Komin raczej powinien wystarczyć, a można go dodatkowo rozwiercić na okrągły fi 160 i wyszlamować od środka. To można zadecydować po pierwszym sezonie, o ile nie ma w planie przebudowy komina.

No to było jak na tacy do zrobienia, bo rozumiem, że ta rura idzie tylko do naczynia? Czyli powinno być tak: Wtedy zawory może sobie zakładać gość gdzie chce, byle nie na rurze bezpieczeństwa. O śrubunku kotła też pan zapomniał. Demontaż kotła tylko kątówką...

@sambor się nie obrazi jeśli odpowiem. Zawory zwrotne są potrzebne gdy w układzie pracuje więcej niż jedna pompa i gdy nie zawsze będą one pracowały non stop. Kierunek montażu pomp nie ma tu znaczenia. Ten ZZ na odnodze jest zbędny. Teraz może stawać powietrze za zaworem zwrotny, bo nie może przepłynąć na pompę CO gdzie jest odpowietrznik (ewentualnie drugi odpowietrznik na zejściu w kierunku podłogi). W zupełności sprawę załatwia ZZ na powrocie, ale jest w złym miejscu. Powinien być na powrocie z podłogi, a jest na zbiorczym powrocie grzejników i podłogi, czyli źle. Odpowietrzniki na rozdzielaczach mają być, a nie przed nimi. Generalnie w tym układzie wystarczyłyby ręczne.

Dokąd idzie ta rura? Ty się kolego przyjrzyj swojemu układowi, wyobraźnię masz chyba. Sprawdź gdzie wpięte jest naczynie wyrównawcze i "podążaj" w kierunku kotła. Jeśli napotkasz po drodze jakiś zawór odcinający, to jest źle, a jak gość dodatkowo poodcinał wszystkie powroty, to już jest tragedia. Każ mu zamontować zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na kocioł, bo mu nie wierzę za grosz. Fakt, że teraz się nie gotuje, to zasługa automatyki kotła, ale to tylko mało inteligentna automatyka, czasem zawodzi i układ musi być przygotowany na ekstrema. Inaczej... bummm!

Podłogówce korozja nie grozi, a wskazanie montażu grzejników stalowych w układzie zamkniętym, to już dmuchanie na lód. Żadnych dodatków nie trzeba, sama woda ma być. Kamienia też się nie obawiaj, bo wody w układzie codziennie wymieniać raczej nie będziesz, więc skąd niby miałby się skumulować? Do zapowietrzenia podłogówki to już niezły fachman musi być. Tu masz rozdzielacze powyżej poziomu płyt grzewczych i one zbierają powietrze, generalnie raz odpowietrzasz i spokój na lata. Zasobnik tej wielkości ma z cała pewnością punkt montażowy grzałki w połowie zbiornika lub wyżej, więc de facto grzejesz połowę (150 l). Poza tym skoro masz plany palić drewnem, to taniej będzie grzać wodę kotłem, wystarczy dobrać ilość opału konieczną do rozgrzania zasobnika (niewiele tego będzie), a jak już zagrzejesz te 300l, to pewnie na dwa, trzy dni będzie. Bufor jak na schemacie wyżej idzie na ostro z układem i jest to najprostsze rozwiązanie. Jeśli nie przewidujesz innych źródeł ciepła, to goły bufor wystarczy, byle miał mufy dopływu i odpływu w odpowiednich miejscach. Pojemność sensowna to "niestety" min 1000l. Planujesz 20 kW, więc 50l na 1 kW zwyczajowo. Bezie mniejszy, to też nie tragedia, ale wtedy kocioł będzie wchodził w dłuższe podtrzymania i sprawność będzie spadać. Przy 1000l myślę, że raz na dobę wystarczy nawet w mrozy, ale to tylko gdybanie, bo tu należy podeprzeć się wynikami energochłonności budynku dla warunków komfortu wewnętrznego. Pytanie też do jakiej efektywnej temperatury będzie mógł być rozładowywany. Jeśli będzie za mały, to można dorzucać kolejne. P.S Zauważ, że na schemacie masz powyżej zasobnika CWU termostatyczny zawór mieszający, na którym ustawiasz żądaną temperaturę cipłej wody użytkowej. Dzięki temu możesz pogonić zasobnik do wyższych temperatur bez ryzyka, że z kranu poleci "wrzątek". Jednocześnie robi się w zasobniku pozornie większa ilość wody ciepłej (chociaż tu i tak masz jej sporo). Zawór ten działa w ten sposób, że jeśli dopływa do niego z zasobnika woda o temp powiedzmy 70 sC, a Ty chcesz mieć na kranie max 50, to z trzeciego przyłącza dopuszcza sobie wody zimnej i miesza ją z tą gorącą, aż uzyska 50 (termostat działający płynnie). Gdy wodę przebierzesz i temp w zasobniku spadnie poniżej 50, to zawór korzysta tylko z wody z zasobnika (przyłącze wody zimnej jest zamknięte).

Patrząc na zdjęcia można się domyślać, że tego zaworu odcinającego nie było wcześniej i jasne jest, że musi on razem z pompą wylądować na powrocie. "Boję się", że efektem ubocznym pompy na powrocie, może być rozgrzewanie się części rur zasilania, ponieważ wygląda, iż zaczynają się od 2". Tak duża średnica bankowo wywoła przepływ ciepłej wody w obrębie tych grubych rur. Układu jednak nie widzę i tylko gdybam. Jak są zaizolowane i "pochowane", to tragedii nie będzie. P.S. Ten sam efekt może być przyczyną aktualnego rozgrzewania się grzejników, tyle że rurą powrotną. Z kolei jak już rura powrotna się rozgrzeje to i grzejnik będzie ciepły. Tutaj też gdybam, bo nie wiem czy przyczyną nie jest jakaś "spinka" na układzie itp. Gdzie np. idzie ta rura od zasilania boilera?

A nie lepiej zainwestować w ozaworowanie grzejników? Najlepiej w zawory termostatyczne. Chyba to nie takie straszne pozamykać grzejniki na lato? Dodatkowo w chłodniejsze wieczory będzie można łatwo dogrzać, np. łazienkę, przez zwykłe odkręcenie tego jednego grzejnika (lub tylu ile będziesz chciał).

Decyzja o kotle na drewno praktycznie determinuje potrzebę bufora. Im większy, tym rzadziej palisz - jasne. Piszesz, że pół na pół podłoga i grzejniki, więc jeśli chcesz dobrze bufor wykorzystać, to grzejniki kup niskotemperaturowe lub przewymiaruj, by mogły pracować na niskich temperaturach wychładzającego się bufora. Podłoga musi być na mieszaczu, ewentualnie dodatkowo z zasilaniem wpiętym w połowie bufora. Jak nie chcesz "kotła z zabezpieczeniami", to pozostaje układ otwarty. Jeśli jest możliwość zrobienia go po całości, to nie bój się układu odbioru (podłoga, grzejniki stalowe) w układzie otwartym. W ten sposób układ będzie znacznie uproszczony i pozbawiony "pośredników", których nie ominiesz przy tandemie układu otwartego z zamkniętym. Jednocześnie będzie sporo taniej i zaoszczędzone środki zainwestuj w automatykę "zarządzania" stroną odbioru (mieszacze z siłownikami, sterowanie pogodowe itp.). Pozostaje jeszcze kwestia grzania CWU. Jak zasobnik będzie podkradał wodę z bufora, to może to robić do poziomu powiedzmy 50 sC, by sensownie wodę nagrzać. Poniżej tego progu już będzie trzeba rozpalać, chociaż dla podłogi i niskotemperaturowych grzejników jeszcze woda w buforze jest OK. Warto więc mieć zasobnik większy (nawet te 300l), by raz nagrzany, trzymał zapas wody do kolejnego cyklu rozpalania (i nie wymagał dogrzewania energią zakumulowaną w buforze). Warunki oczywiście zmienne są i ciężko będzie utrzymać regularność cykli. Inaczej będzie dla mrozu, inaczej dla okresów przejściowych. Być może punktem wyjścia może być schemat poniżej (lekko przerobiony schemat z naszego forum, autora nie pamiętam).

RTL pilnuje tylko ustawionej temperatury mierząc ją w miejscu montażu głowicy. Skala 1-5 odpowiada temperaturom 10-50 sC. Jeśli ustawisz 3, to zawór pilnuje temp 30 sC. Tak długo pozostaje otwarty na full, aż woda o tej temp dotrze do zaworu. Musisz brać pod uwagę poprawkę, że pomiar dokonywany jest na wodzie powrotne pętli, czyli już schłodzonej w podłodze. Oznacza to, że te 30 sC po schłodzeniu może odpowiadać 40 sC na wejściu do pętli. To jest pewna proteza właściwej regulacji OP i nadaje się do pętli o małej długości (realnie do 40m) oraz wymaga rozłożenia jej w ślimaka, by w miarę równo grzała podłoga. Jak rozłożysz w meander, to podłoga jest ciepła przy początku i coraz chłodniejsza im bliżej powrotu. Rotametry tu nie potrzebne, bo RTL reguluje również przepływ i to w sposób ciągły, od maksymalnego do zera.

Jeśli nowa rura bezpieczeństwa oznacza demolkę domu, to pompa powinna być na powrocie. Wtedy bezpieczeństwo jest zachowane. P.S. Spójrz na rys poniżej i zastanów się jak będzie zachowywała się para wodna w gotującym się kotle. Intuicyjnie chyba "czujesz", że będzie "uciekała" do góry (jak każdy gaz w wodzie) i właśnie dlatego należy dać jej swobodną możliwość odpłynięcia do naczynia przelewowego, gdzie spokojnie ujdzie do atmosfery. Montowanie na tej drodze urządzeń zawężających przekrój rur i utrudniających przepływ, to proszenie się o problemy. I nie przekonują mnie żadne tłumaczenia typu "U nas wszyscy tak robią i nic się nikomu nie stało." Albo coś robimy dobrze, albo odstawiamy fuszerkę i liczymy na szczęście.

To o jakiej centymetrowej "dziurze" pisze @piop? Ja to rozumiem jako centymetrową różnicę średnic po obwodzie. Dla komina murowanego pytanie o "pasowanie rozmiarów" trochę mi... nie pasuje.

Jak zostaje centymetrowa szczelina między otworem kominowym a czopuchem, to jest tak jak powinno być. Nie wypełniaj jej żadnym cementem itp. Kup sznur uszczelniający o średnicy 1,5 cm (taki jak masz w drzwikach kotłowych) i upchnij w szczelinę ze dwa, trzy zwoje. To w zupełności wystarczy. Gotowe zwężki wyglądają tak:

Generalnie nie zakłada się dodatkowego ZB dla wymiennika CWU. Jeśli producent zaleca ten montaż, to dla spokoju gwarancyjnego możesz go zamontować i może to być 2,5 bara, bo taki próg maksymalny określa wytwórca. Sprawdź dokładnie, czy to faktycznie wskazanie zabezpieczenia samego zasobnika, czy może maksymalne ciśnienie wody grzewczej zasilającej wymiennik (wtedy wystarczy ZB obok kotła, w tym wypadku 1,5 bara). Jedyna sytuacja, kiedy takie zdublowanie ma sens, to odcięcie zimnego płaszcza grzewczego zaworami kulowymi i następnie rozgrzanie go grzałką elektryczną. Wtedy grzejesz nie tylko wodę użytkową, ale też wodę w płaszczu i ciśnienie w nim wzrasta. Jak duży byłby to wzrost nie wiem.

Tutaj akurat było ciśnienie na oszczędzanie miejsca i upakowanie sprzętu jak się tylko da. Zasobnik jak widać jest typu "stojącego" i równie dobrze (lepiej?) miałby na poziomie podłogi. Swego rodzaju bonusem jest sprawnie działająca grawitacja bojlera, gdy jest on powyżej kotła (jeśli komuś zależy).

Producenci kotłów mogą z czystym sumieniem podać jedynie moc maksymalną kotła, np. 25 kW. Informowanie do jakiej powierzchni to wystarczy to już bajkopisarstwo i dobrze jest, jeśli za liczbą znajduje się gwiazdka odsyłająca do informacji o użytym do wyliczenia zapotrzebowaniu na ciepło (W/m2). To Ty musisz znać tą informację z danych projektowych lub OZC i sam sobie przeliczasz potrzebną moc kotła. Jest jeszcze kwestia zdroworozsądkowego podejścia do wyników. Zapotrzebowanie domu na energię powiedzmy 20 kW, nie oznacza , że tyle będzie potrzebne w każdych warunkach. Wręcz przeciwnie, jest to wartość niezbędna do ogrzania domu w warunkach minus 20 na zewnątrz i utrzymania wewnątrz plus 20. To są warunki skrajne i chwilowe (lub w ciągu roku nie ma ich wcale). Inna sprawa, że dla ciepłoholików to 20 sC jest zdecydowanie mało komfortowe i oni powinni przekalkulować wyliczenia na wyższe temperatury wewnętrzne. Pogląd na sytuację daje właśnie strona @Juzefa (cieplowlasciwe.pl) gdzie można sobie ten parametr zmieniać.

Dla pomp nie ma to większego znaczenia, ale należy im zapewnić dobre odpowietrzenie. Spójrz na zdjęcia niżej jak mogłoby to wyglądać. Pompy CO i podłogi są równolegle i w kotłowni. Odejście na układ z zaworu 4D celowo jest na dużej średnicy, by spowolnić przepływ i dać szansę na lepszą i skuteczniejszą pracę odpowietrznika automatycznego. Ważne też jest odpowiednie wpięcie naczynia, by to ono dbało o odprowadzanie "bąbelków". Mam tą kotłownię pod "opieką" i zapewniam, że odpowietrznik CO nie ma co robić i co ważniejsze nie wprowadza do układu powietrza (jest po stronie ssawnej pomp). Z zaworu 3D nie da się zrezygnować, ponieważ podłoga musi mieć niższą temp niż grzejniki. Można jedynie tak jak na zdjęciach zastosować zawór termostatyczny 3D, który jest tańszy od 3D z siłownikiem. To jest jednak rozwiązanie dla małych podłóg a ty piszesz o siedmiu pętlach. Trzeba dobrze dobrać rozmiar takiego zaworu, by nie dławił przepływu.

Nie będzie! Zapomnij o tym schemacie i trzymaj się wcześniejszej propozycji, którą sam sobie znalazłeś. Ten "nowy" schemat jest do d... Ty się zastanów czego od układu wymagasz i do tych wymagań dobierasz urządzenia. Napisz czego chcesz się pozbyć z układu wyżej, na czym zaoszczędzić, to ci powiemy na ile to możliwe. Każda zmiana może pociągnąć konieczność kolejnych zmian.