kiminero

Takie podejście do liczenia kosztu 1 m2 jest bardzo uproszczone. Nie bierze pod uwagę kosztów stałych, dla których dodatkowe 5 m2 nie robi żadnej różnicy. Idąc wg tego myślenia należałoby zrezygnować np. z garażu wewnątrz budunku gdzie brak tych dodatkowych 30 m2 powierzchni, pozwoli zaoszczędzić 120 tys zł. A tak nie jest. Na dziś dzień, bez dotacji prośrodowiskowej lub zasobnego portfela, bariera kosztowa ciągle jest skutecznym hamulcem rozwoju rynku pomp ciepła. Kto jak kto, ale Polacy liczyć potrafią.

Chyba nikt z tutaj piszący nie wątpi w zalety pomp ciepła i do tego przekonywać nas nie trzeba. Wydaje się jednak sporym ryzykiem ograniczanie do tego tylko źródła ciepła. A jeśli zabezpieczenie to jakie? Kominek z płaszczem to etat kotłowego i urlop na czas ewentualnej awarii pompy lub zasilania. Gaz potrzebuje komina, sieci lub drogiego zbiornika. Olej to też komin + niewielki chociaż zbiornik. Kocioł wiadomo, komin, miejsce na opał. Itd. Rozwiązań idealnych nie ma a rezygnacja z komina spalinowego w nowo budowanym domu, to niewielka oszczędność. Lepiej wygospodarować dla pompy niewielkie pomieszczenie w obrębie domu z dostępem do kanału spalinowego, umieścić tam pompę, osprzęt CO i CWU, może bufor, a z reszty powierzchni korzystać jak ze spiżarni, graciarni czy co kto woli. W razie "w", alternatywy będą dostępne. Takie moje zdanie w kwestii "oszczędności" inwestycyjnych.

Z tym kalkulowaniem kosztów m2 kotłowni to bym nie przesadzał. Kazdy projekt posiada pomieszczenie typu "kotłownia" gdzie albo faktycznie stoi kocioł albo wisi gazówka, albo stoi pompa ciepła. Gdzieś musi też wisieć (stać) zasobnik CWU. Skrupulatność nakazywałaby też do kosztów pompy doliczyć powierzchnie zajmowaną przez jednostkę zewnętrzną. Jeśli wisi na ścianie to już się nie liczy? Pompy gruntowe wymagają dużych powierzchni działki i analizy gruntu, odwierty przy kolektorach pionowych też tanie nie są. Nie ma się co nakręcać. Okopałeś się na swoim stanowisku i jesteś nie do ruszenia. Trudno. Skoro jednak twierdzisz, że doświadczenie w temacie posiadasz, to też pytania zadaję. Jesteśmy na forum. Decyzja o założeniu pompy ciepła wg twojego rozumowania, to droga jednokierunkowa obwarowana serią warunków. Brak komina nie pozostawia żadnej alternatywy do przyszłego wykorzystania węgla, drewna, gazu itp. Aby osiągnąć zadowalające rezultaty mile widziana rekuperacja. Wspomaganie grzałkami elektrycznymi wymagane (nie przekonasz mnie, że pompa powietrzna da radę przy kilkudniowych mrozach -20 i tutaj to ja się okopałem). Wyliczyłeś też różnicę kosztów na poziomie 6 tys. Projektu, materiału i wykonania rekuperacji za te pieniądze nie da się zrobić. Doskonale też wiem, w jakim temacie piszę. Przypominam, że autor obok pompy ma zamiar montować kominek i kocioł uniwersalny, więc kasę na eksperymenty ma i za lat 10 to on będzie najlepiej zorientowany. Nie uważam też aby pytanie o porównanie kosztów eksploatacji różnych metod ogrzewania fomu było nie na miejscu. Jest jak najbardziej na miejscu.

Dyskusja o trochę jakby za gorąca, a temat jak najbardziej do przeanalizowania. Dla przeciętnego Kowalskiego to na dziś rozwiązanie zdecydowanie za drogie (koszty inwestycji). Nie doprecyzowano też za co te 23 tys.? Sama pompa, czy kompletny sysytem grzewczy CO/CWU z montażem? Chodzi mi o to, że na dziś za niewiele większe pieniądze można średni domek "uzbroić" w ogrzewanie od A do Z, czyli kocioł, instalacje, grzejniki, podłoga i montaż (przekładam to na te kilkanaście kW pompy). Od automatyka chciałbym się też dowiedzieć jaki jest szacowany czas zużycia modułu pompy (głównie sprężarek). Podejrzewam, że wymiana serwisowa byłaby nieopłacalna powiedzmy po latach 10, bo wiemy jak to jest z wymianą "firmową". Lepiej kupić cały moduł niż wymieniać serce urządzenia (do 10 letniego auta nikt fabrycznie nowego silnika chyba jeszcze nie montował). W sytuacji takiej istotny jest też skok technologiczny, który wykorzysta każdy handlowiec, by "stare" urządzenie klientowi zamienić na nowe. Sama idea pompy jest jak najbardziej na TAK. Sam bym ją sobie założył, jednak nie ma się co oszukiwać, trzebaby stawiać nowy dom. Najlepiej pasywny. Rodzi się automatyczne pytanie po ilu latach zwórci się pompa w tych nowych warunkach domu pasywnego? Szybciej czy później? No bo jakie byłoby zużycie węgla w takim domu? Szukałem kalkulatorów kosztów pomp ciepła i znalazłem norweski http://vikersonn.pl/kalkulator. Czy to jest jakaś super rewelacja... Koszt miesięczny dla parametrów wyściowych po lewej (co to są temperatury standardowe?) to 390 zł/msc dla pompy gruntowej. Dość enigmatycznie policzony zwrot inwestcji w stosunku do eko to 10 lat. Zakładam, że to wiarygodne wyliczenia (producent) ale z całą pewnością optymistyczne. Pompa ciepła TAK, ale nie na moją kieszeń. Branie kredytu by zaoszczędzone na opale pieniądze szły na spłatę odsetek też mi się nie uśmiecha. Dobrze jednak, że są ludzie skłonni zaryzykować swoje pieniądze na innowacyjne, oszczędne rozwiązania. Reszta na ich doświadczeniu skorzysta.

Prawdopodobnie masz źle zrobiony rozdział wody ciepłej. Najlepiej odcięcia wykonać na wodzie ciepłej, możliwie blisko siebie, np. na wyjściu jednego ze zbiorników. Brak podgrzewu to już bez wiedzy jak ty to spiąłeś nikt ci nie pomoże. Schemat lub foto.

Foto lub schemat. Inaczej nie ruszymy.

Wielu z tych co im rury popękały od mrozu, nie zdążyła o tym opowiedzieć, bo sami opuścili bezpieczne rejony 36,6 i już do tej temperatury nie wrócą. Tym razem krótko i zwięźle: zawory na powrocie dają ten sam efekt co te na zasileniu utraty ciepła nie będzie pompa pracuje ciszej niż kuchnia kaflowa jako całość mając za współlokatora kocioł okresowo wygaszany, powinieneś poważnie podchodzić do zagrożeń jakie niesie mróz

Trudno będzie znaleźć grupę bezpieczeństwa do układu otwartego (z manometrem powiedzmy do 2 barów i zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara). W grupie masz też automat odpowietrzający, który jast ci tam do niczego nie potrzebny. Praktyczniej, taniej i prościej wmontować odpowiednie urządzenia na rurarzu. Kotłownia pewnie projektowana pod gazówkę. Jak mało miejsca to montuj 150 litrów + grzałka. W razie potrzeby ratował się będziesz prądem. Ewentualnie rygor grafika kąpielowego.

Przy kotle stałopalnym wielkośc zbiornika nie ma wielkiego znaczenia. Liczy się zapotrzebowanie. Powyżej 2 osób, to już od 150 l w górę, więc 150-200 będzie OK. Przy 200 l dwupłaszczu musisz pamiętać, że wisi sobie ok. 250 kg. Mocowanie musi być pewne. Ewentualnie zasobnik stojący. Na materiałach nie szczędzisz, to może 300 l biwalentny. Mając dwie wężownice można je tak spiąć, aby w miarę potrzeby grzać całość lub tylko górną połowę. Zawsze też pozostanie możliwość dopięcia solarów. Manometrów na pierwszym schemacie doliczyłem się czterech. Pozostaje pytanie o cel ich montażu. Co chcesz z nich wyczytać i czemu ta wiedza ma posłużyć? Te montowane na kotle pokazują fakt zamarznięcia naczynia, jednak bardziej przydatny jest wtedy zawór bezpieczeństwa, który nie tylko ochroni ciebie i kocioł, ale i wyrzutem wody da ci znak, że coś jest nie tak.

No masz! Kolejny grzesznik! I to śmiertelny! Niech cię ręka... broni zakładać jakikolwiek zawór odcinający między kotłem a naczyniem! Nawet mi się poprawiać schematu nie chce... Tyle razy już o tym było! Wody do układu dolewamy poprzez zawór spustowy lub gdziekolwiek indziej w dolnych partiach całości rurarzu. Nigdy bezpośrednio do naczynia! Korków powietrznych będzie na tydzień odpowietrzania. Na boilerze nie widzę zaworu zwrotnego, chyba że zintegrowany. Pierwszy raz widzę grzejnik nad drzwiami. Rzecz gustu. Jeśli rur super idealnie nie zaizolujesz, to pierwsza noc -20 bez podtrzymania palenia i więcej nie rozpalisz. Przydałoby się też jakoś sensownie ten przelew sprowadzić. Wodę zagotujesz i ci wszystko na sufity wyrzuci.

Nie wielki tylko duży. Za pierwszym razem dałeś ciała ze schematem wyjściowym, za drugim nawrócili cię koledzy, za trzecim znowu zgrzeszyłeś... Zaproponowany układ będzie działał prawidłowo od strony hydraulicznej. Trzeba to tylko mądrze wysterować co jak piszesz jest wykonalne. Zmiany do wprowadzenia opisałem wyżej i do tego rozwiązania więcej ich nie mam. P.S. Ogrzewanie płaszczyznowe to nie tylko ściany ale i podłoga, czyli u ciebie generalnie całość. Warto się zastanowić nad większym boilerem. 100l to tak dla 2 osób do komfortowego użytkowania. Trzymając 60 sC jako max, jest niewielka różnica do temperatury docelowej CWU (zazwyczaj 55) i dogrzanie "ostatnich" 5 stopni będzie trwało długo. Szybki podgrzew dałby ewentualnie priorytet CWU i czasowa zwyżka temp kotła na powiedzmy 70 sC. Niektóre sterowniki to oferują. Najprościej jednak mieć większy zapas nagrzanej wody, wg mnie oczywiście.

Witam. Schemat nr 2 ma fundamentalne błędy, więc nie biorę go pod uwagę. Duży krok w tył. Skupie się na nr 1. Zawory zwrotne, które zaznaczyłem niepotrzebne. Będą tylko dławiły przepływ. W miejscach gdzie je wstawiłeś nigdy do odwrócenia obiegu nie dojdzie. Planujesz strefy 40/60. Mi się wydaje, że jeśli uruchomisz pogodówkę, to 3d mieszający powinien słuchać się wytycznych krzywych grzania i mieszać wg potrzeb. Odnoszę też wrażenie, że nad temperaturą wnętrza chcesz zapanować na wszyskie znane sposoby. Generalnie to pogodówka nie lubi się z ogrzewaniem płaszczyznowym i trudno się z nim dogaduje. Ostetecznie zawsze będzie możliwość wyłączyć poszczególne systemy kontroli i sprawdzić, który tak naprawdę sprawuje się najlepiej. Ale wszystkie naraz... No nie wiem. Z kolei 3d rozdzielający ma czytać T1 i pilnować powiedzmy 50 sC na powrocie. Sprawdziłbym najpierw jakie możliwości daje planowany sterownik. Niektóre oferują ochronę powrotu ale na zasadzie włącz/wyłącz pompę kotłową. Tutaj potrzeba takiego, który pokręci siłownikiem (ecoala nie znam dobrze). Czasem potrzebne są do tego dodatkowe moduły wykonawcze. Po co ci tyle manometrów? Wystaczy jeden na kotle, byle był dokładny (skalowanie co 0,1 bara). Jak celem jest nadzór poziomu wody w naczyniu, to załóż rurę sygnalizacyjną i hydrometr. Brakuje mi też zaworu bezpieczeństwa 1,5 bara.

Akapit nie ten? :blink: Nie obiecuję poprawy. Już się z tym chorym poczuciem humoru urodziłem niestety... A jakieś uwagi do reszty sugestii? Osobiście jako instalatorowi najbardziej zależy mi na tym, aby instalacje pracowały dobrze. Jeśli mój żart cię uraził, to przepraszam. Pozdrawiam, kiminero

Drogo za tą wymiane :D Chyba, że z materiałem... Teraz poważnie. Jeżeli ostatni schemat jest aktualny, to odpowietrzenie naczynia nie powinno znajdować się na rurze bezpieczeństwa, tylko przelewowej. Układ grawitacyjnie pociągnie wyłącznie boiler i rozumiem o to idzie "bój". Osobiście jako obejście grawitacyjne zastosowałbym zwykły zawór odcinający. Trzeba sobie zadać pytanie (vernal już chyba zadał) pompa czy grawitacja? 4D "w połowie" też działa na grawitacji, by powrót dogrzewać. Zakładanie na obejście CWU ZR, ZZ lub klapowego, to zaproszenie do obiegu grawitacji przez boiler a nie mały obieg i z dogrzania powrotu może nic nie wyjść. I jeszcze jedno. Najtaniej grzać słonkiem. Wystarczy wstać gdzieś o 4.00, wytargać wanne na podwórko (byle nie do cienia, to bardzo istotne) i już w okolicach wieczornej kąpieli gotowe! Nie wolno zapomnieć o nalaniu wody! Tym sposobem 4 osobowa rodzina może za zupełną darmoche brać kąpiel, tyle że w czterodniowym systemie cyklicznym...

Marzenie każdego kocura! Przyjemność bez zobowiązań! Chyba, że i on poszedł pod skalpel... i ochoty brak... i marzec już tylko mglistym wspomnieniem... Sie robi mało poważnie coś... :blink:

Nie mając dobrej automatyki współpraca dwóch źródeł ciepła zawsze będzie kulawa. Pisałem wcześniej o głównym zagrożeniu, czyli przekłamaniach odczytu faktycznej temperatury źródeł ciepła. O efektach podnoszenia wartości przepływu na rurarzu nie trzeba wspominać. Gdyby do pracującej pompy kotła dołączyła nagle pompa kominka, to szumy na instalacji stałyby się irytująco słyszalne. Łączenie wielu źródeł ciepełka proste nie jest. Fakt jest taki, że do tego służy sprzęgło hydrauliczne lub bufor (generalnie można powiedzieć, że to też duże sprzęgło). Czy można inaczej? Jasne! Trzeba tylko liczyć się z ograniczeniami funkcjonalności nietypowego rozwiązania.

O prawidłowy kierunek przepływów dbają zawory zwrotne. Ich sposób działania jest oparty o różnicę ciśnień po obu ich stronach. Przestudiuj jak pompy tłoczą wodę i gdzie występuje strefa nadciśnienia a gdzie podciśnienia. Poza tym aby do kotła cokolwiek "wpłynęło", to tyle samo musi "wypłynąć", a na to nie pozwolą dociśnięte pompą kominka zawory zwrotne na zasileniach kotłowych. Oczywiście pompa CO kotła i pompa CWU kotła są sterowane regulatorem kotła i gdy ten nie pracuje, to są one wyłączone. Przy pracy kominka jedyną pompą ładującą układ jest jego pompa, która obsługuje zarówno grzejniki jak i boiler. Zawory odcinające już zainstalowane mogą zostać, chociaż tak naprawdę, to do "wyprucia" jest cały rurarz kotłowni i jego ponowny montaż. Inaczej dostaniesz do użytkowania plątaninę rur i zaworów trudną do opanowania.

:P To ja dla rozładowania atmosfery kawał o kocie naskrobię... 9 razy dożywocie.. i po kocie! Zasłyszany wczoraj, a przypomniał mi się jak na fizis kolegi adamasza spojrzałem. Mam nadzieję, że się nie obrazi.

Jeżeli sprzęgło to za duże koszty, to proponuję coś takiego jak niżej. Współpraca obu źródeł ciepła jest tutaj niewskazana, bo przepływy się sumują na układzie (nie ma tego przy sprzęgle). Będzie to jednak chyba lepsze rozwiązanie od obecnego. No i ten 4D w układzie... P.S. Grawitację z pełną determinacją odpuszczamy a 4D i mały obieg minimum 6/4 cala, inaczej jego montaż mija się z celem.

Czyli jednak rysunek ma się nijak do rzeczywistości, bo piętra na nim nie widać, chyba że boiler będzie na strychu. Tak czy inaczej rodzi się pytanie jak poprowadzony zostanie rozdział górny: pod sufitami parteru, na kodygnacji powyżej czy po stropie strychu. Aż strach podpowiadać ci cokolwiek, skora nie wiesz po co w instalacji boilera ZB (zawór bezpieczeństwa) i gdzie go zamontować! Jeżeli masz zamiar sam to wszystko zmontować, to sporo jeszcze musisz poczytać zanim zabierzesz się za konstruowanie potencjalnie niebezpiecznych układów grzewczych. Boiler już pisałem, że z mojej strony polecam z wężownicą podwójną lub potrójną. Jakikolwiek by nie był, to musisz do niego podłączyć dwa obiegi: grzewczy i użytkowy. Grzewczy ma za zadanie przekazać ciepło na drodze kocioł-wężownica boilera. Rozgrzana wężownica przekazuje dalej swoje ciepło wodzie znajdującej się w zbiorniku boilera poprzez całą swoją powierzchnię. Co ważne, wody te nie mieszają się ze sobą (wyjątek specyficzny opisał adamasz wyżej, ale tego nie polecam). Wydaje się oczywiste, że aby z kranu popłynęła ciepła woda, musi najpierw do boilera dopłynąć zimna. To właśnie obieg użytkowy, który należy zabezpieczyć ZB 6 barów i naczyniem przeponowym. Po co ZB? Ano po to, by ci boiler nie eksplodował. Zimna woda po ogrzaniu zwiększa swoją objętość i jej przyrost musi być skompensowany wyrzutem nadmiaru (wykapaniem) poprzez ZB, albo przekierowaniem go do naczynia wzbiorczego CWU (ciepłej wody użytkowej). Zimna woda podłączana jest do boilera "od spodu", wypływ ciepłej zaś, zawsze zlokalizowany jest "u góry". Zazwyczaj dodatkowo są to również przyłącza krzyżowe, maksymalnie od siebie oddalone. Temat cyrkulacji wody użytkowej pozostawiam twojej dociekliwości.

Witam. Do uwag powyżej dorzucę wydawałoby się oczywisty schemat. Boiler wg mnie wężownicowy (min podwójna), poziomy. Wielkość zależna od potrzeb 120-140l max. Do tego może grzałka elektryczna, bo latem dla ciepłej wody nie będziesz musiał robić z kuchni sauny (podejrzewam, że ta kuchnia kaflowa pobudowana będzie właśnie w kuchni). Boilera nic w układzie otwartym nie "rozerwie", jednak na wypadek zamarznięcia naczynia, zabezpiecz się zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara gdzieś przy kuchni. Ewentualnie glikol. Naczynie dobrze ocieplić i fajkę odpowietrzenia zamontować na przelewie (którego nie wrysowałeś). Przyłącza wodne boilera standardowo zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa 6 bar i zaworem zwrotnym, a jeśli boiler wisiał będzie w pomieszczeniu mieszkalnym, to nie szczędź też na naczyniu wzbiorczym CWU (8 litrów), aby ci ZB nie kapał. Na przyłaczu CO boilera koniecznie dwa zawory odcinające na wypadek awarii zbiornika, co pozwoli grzać dom w czasie jego wymiany lub naprawy. Standardowo jeden z nich ma być zaworem regulacyjnym (najlepiej typu zasuwa). Jest to konieczne do właściwego wyregulowania obiegu grawitacji na grzejnikach. Potrzebne też zawory odcinające obieg grzejnikowy na okres letni. Przy innym poprowadzeniu "lewego" powrotu wystarczyłby jeden lub nawet można ich wogóle nie montować i zamykać każdy grzejnik z osobna. Do grzejników rurarz musisz stopniować i prowadzić go ze spadkiem, tak aby powrót nie był niżej ob wejścia powrotnego płaszcza. Brak jakiejkolwiek regulacji spalania wyklucza też możliwość zastosowania termostatów na grzejnikach. Poleganie wyłącznie na obiegu grawitacyjnym i ciągu kominowym, to niestety ryzyko częstego gotowania wody w sytuacji zastosowania termostatów. Zawory najlepsze do grawitacji to tzw. "motylki", czyli kulowe, bo nie dławią przepływu. Z mądrym stopniowaniem nie trzeba będzie nawet regulować układu. Warunek, to kupić zawory z dławicą, inaczej po paru latach zaczną przeciekać. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam

Z tego co wyżej wynika, że kominek jest w układzie otwartym. Zakładając, że fachowiec zaworami go nie odciął, to lepszego zabezpieczenia nie ma. Nawet długotrwałe gotowanie nie straszne. To napisz jeszcze jak ty tym sterujesz. Wtyczka pompy kominka do gniazdka i już? Regulatora ciągu i sterownika brak? No to chyba musiałeś wyrobić papiery palacza... i etat przy obsłudze kominka masz... Miała być przyjemność a jest obowiązek... Jak to w życiu :P

Kwota mało realna (może x2). Trzeba jednak pamiętać, że jest to alternatywa dla 4D, którego za darmo też nikt nie podaruje ani nie założy. Wołaj fachowca i proś o kosztorys. Jeżeli chodzi ci wyłącznie o podniesienie temperatury powrotu kotła, to po pierwsze jak to wygląda teraz i co z tym załączeniem pompy CWU na stałe?

Witam ponownie. Kolego fox! Mamy właśnie koniec sezonu grzewczego i już spieszyć się nie trzeba, więc najlepiej "remont" kotłowni zrób jak należy. Nie ma co płacić za niepewne kombinacje, bo rozumiem, że cokolwiek postanowisz musisz wezwać hydraulika. Lepiej chyba raz zapłacić za sprawdzone rozwiązanie, niż robić "małą" poprawkę ale wielokrotnie. Dlatego wracam do pomysłu sprzęgła. Byćmoże mój wcześniejszy schemat wydał ci się "niedopasowany" do twojej instalacji, więc podsyłam drugi z podwójnym naczyniem. Nie jest to szczególnie szczęśliwe rozwiązanie, ale będzie działać i ścian pruć nie trzeba. Sprzęgło znakomicie pogodzi wszystkich zainteresowanych (tzn. kocioł, kominek, boiler, grzejniki, podłogówkę itp.). Wielce prawdopodobne, że temperatura powrotu kotła będzie utrzymywała się na wysokim poziomie nawet bez tego 3D za pompą kotła, dlatego zrezygnowałbym z niego. Zawsze można domontować go w razie potrzeby lub zrobić zwykły bypass (tańszy i równie skuteczny). Za sprzęgłem każdy z obiegów może pracować na swoim poziomie temperaturowym: boiler na temp kotła/kominka, CO regulowane termostatami lub też indywidualnie mieszane do niższej temp. Podobnie ewentualna podłoga. Zaletą jest też elastyczność funkcjonalna takiego układu. W każdej chwili możesz rozpalić w kominku nie martwiąc się żadnymi zaworami. W takim przypadku kocioł przejdzie po prostu w tryb podtrzymania. UWAGA! Dopóki pompa kotła będzie pracować, cały kocioł będzie rozgrzany! Nawet gdy w kotle zgaśnie, może się okazać, że czujnik regulatora kotła widzi "fałszywą" temperaturę utrzymywaną przez kominek i de facto z kotła robi się odbiornik ciepła. Przeciwdziałaniem jest bardziej skomplikowana automatyka lub świadomość użytkownika. Podobne zafałszowanie będzie miało miejsce w przypadku kominka. Jeżeli powyższy "odpał" kominka będzie miał charakter rekreacyjny, to po ostatnim wypalonym polanie, wystarczy pamiętać o wyłączeniu pompy kominka. Jeżeli zaś przyjdzie ochota zrobić z salonu kotłownię, to albo ręcznie pompę kotła wyłączyć albo w nim wogóle nie rozpalać. Do poczytania też krótkie info nt. zastosowań sprzęgła (materiał jednego z producentów). Polecam też "wygooglać" sprzęgło hydrauliczne, aby o temacie co nieco się dowiedzieć. Sprzęgło hydrauliczne SPP1.pdf Jak takie ustrojstwo wygląda można zobaczyć tutaj: http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-40-kw-ociepone-nowosc-hit-i2269228524.html Mądrego i funkcjonalnego sposobu domontowania 4D do tego przypadku w dalszym ciągu nie widzę. Byćmoże mądrzejsza głowa coś wymyśli. Ciekawi mnie też o co chodzi z tą ekonomiką spalania. Jedyne co można zrobić w przypadku każdej instalacji CO, to ograniczyć straty ciepła i tylko tyle (pomijam "prucie" wagonów na bocznicy, hurtowy zakup na lat 10, czy też udawanie, że "jest ciepło" przy +15 w pomieszczeniach). Spalisz mniej gdy ocieplisz chatę, zlikwidujesz mostki cieplne, pozbędziesz się wilgoci, zainwestujesz w rekuperator, jak również gdy z +24 zejdziesz o stopień lub dwa. Twój dom w określonych warunkach i przy określonych oczekiwaniach zawsze będzie potrzebował tyle samo energii, niezależnie jak ją wytworzysz. Pewne oszczędności generuje już sterowanie pogodowe z mądrym algorytmem, bo prowadzi do zmniejszenia amplitudy wahań temperatury wnętrza, wynikającej z huśtawki temperatur zewnętrznych. Poza tym dyskusja o "ekonomice" spalania jest poniekąd jałowa, gdyż każdy dom i każdy układ grzewczy to indywidualny przypadek. W przypadku kominków już zupełnie traci to sens, ponieważ strata kominowa jest ogromna. Pozdrawiam.

Pokręciłeś cyrkulację. Między boilerem a ZB żadnych zaworów. Nieczytelnie podpięte naczynie. Niedopuszczalne jest odcinanie naczynia latem! RB prosto w kocioł lub przed główny zawór odcinający. ZR też nie powinno być na drodze do naczynia. Totalne minimum, to zlikwidować zawór główny na zasileniu i przenieść go na powrót. To na wypadek jeśli problemem będzie przełożenie RB. Książkowo nie będzi ale napewno bezpieczniej.