przemyslaw2ar

za długi wymiennik, brak wyczystki górnej, i inne ale to już inny temat

Zrezygnuj z wody pod wyczystką wymienników i zamiast 75mm palnika 50 aby nie rozprężać gazów . PW musi mieć niezależny dopływ inaczej słabo to zadziała, a powietrze popłynie przez ruszt.

Przy wysokich sprawnościach będzie ok 0,9m2-10kW ale moc to się wylicza po zbudowaniu kotła. Można przyjąć pewne założenia i się tym kierować

1. Co się osadzi w kotle nie osadzi się w kominie :D 2. to zależy od sadzy i innych czynników samozapłon powstaje w temp. 400-500st. 3. nie wiem, nie widziałem twojego komina 4. nie zakrywaj spaliny masz trochę za niskie jak na spalanie drewna stąd smoła w kotle. optimum to 150-160st i temp. na kotle ok 70st. (np. poprzez zmniejszenie biegu pompy lub zawór 4D) Zrezygnuj z dmuchawca jeżeli palisz głównie drewno efekt będzie o wiele lepszy.

ok.110 żeberek

Jeżeli chodzi o doprowadzenie pow. to jest to OK ale trzeba też pomyśleć o możliwości wietrzenia.

Przy temp wody w kotle 95-100stC, gdzie to dochodzi już do przegrzewania wody i zmianę stanu skupienia, na ściankach wymiennika jest temp max. 150-160stC . Według powyższego przy temp w kotle 55-60* ta różnica jest naprawdę nie tak wielka. Pamiętajmy że mówimy o temp. ściany wymiennika a nie spalin w środku smugi które mogą mieć i 350-400st a w niektórych przypadkach i 900* (np za palnikiem)

Beton TB 110 z włóknem ceramicznym i po problemie, worek 25 kg to koszt ok 50zł a włókno z pociętego sznura uszczelniającego. Same cegły i płyty są dostępne ale koszt jw.

tyle że one są na węgiel brunatny z tego co się orientuje, choć nie widziałem go w akcji na orzechu.

No już lepiej ale... pionowy to nie jest ruszt tylko wymiennik (tzw. syfonowy) ;) Zmniejsz jeszcze przewały palnik wewnątrz 5x9 2 szt pierwsza dymnica 5x27, druga dymnica 4x27 (tylko zapewnij sobie dojście do czyszczenia) im mniejszy przekrój tym wyższa prędkość spalin i lepszy odbiór ciepła (w granicach rozsądku) Kierujesz się instynktem tak jak ja przy pierwszym kotle ale to zawodzi. Twój wymiennik przypomina bliźniaczo mój dlatego też mogę Ci podać wady takiego rozwiązania. Cegły ciężko się układa, a w pierwszy kanał muszę wkładać żeliwną blachę z wypustkami aby rozdzielić strugę spalin tak aby szły po ściankach (wówczas jest tylko delikatny brunatno szary nalot) ale jest to kłopotliwe i ciężko się rozpala dlatego też mam tą klapkę pomiędzy 1 a 2 dymnicą/przewałem , sam czopuch może mieć pow. ostatniego kanału bo widzę że będzie to szczelina (i słusznie) Pozdrawiam

Cegły przy czopuchu i sam czopuch osiągają temp spalin czyli ok 150stC a w kotle na ściankach temp jest kilka stopni wyższa niż temp. wody stąd też i smoła, dlatego zaleca się stosowanie zaworów 4D aby podnieść temp wody w kotle bez utraty sprawności kotła i bez robienia sauny w domu. Dawniej takim zabezpieczeniem było sprzęgło hydrauliczne

W każdej kotłowni powinno być dojście świeżego powietrza 25x25cm w miarę jak najniżej a to dlatego że gdyby doszło do "wycieku" tlenku węgla to jako gaz cięższy od powietrza "wypłynie" przez ten otwór. Taki otwór oczywiście zapewni też dopływ świeżego powietrza (z reguły chłodne i bogate w tlen). Jeżeli kocioł jest w piwnicy to wiadomo wietrzyć,wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć

Pamiętaj że drzwiczki popielnika muszą być szczelne w innym wypadku podciśnienie w kominie będzie zasysało powietrze przez popielnik zamiast z komory. Wówczas będzie Ci kopcić. Warto też wstawić tę klapkę jak mówi adamasz tylko staraj się aby była w miarę szczelna. Jak już opanujesz spalanie to możesz sobie taki palnik wykonać z betonu żaroodpornego BOS135 lub TB110 do kupienia w wielu marketach budowlanych jak i w składach PSB.

Do firmy Sławex raczej zastrzeżeń nie mam (są to kotły niższego segmentu) na drewnie długo nie trzyma ale przy spalaniu orzecha od góry wytrzymuje 18h przy zadanej 70* (grawitacja) przy temp zew. -15stC Miału nie toleruje a brunatny od góry ciężko rozpalić pomimo dmuchawy. Zapomniałbym dodać Ma bardzo krótkie palenisko więc drewno ok 20cm

Bodzio ja kiedyś też zabierałem się za spalanie owsa ale był to tzw "głuchy owies", dziś jest to nie opłacalne ponieważ owies lepiej sprzedać a za zarobioną kaskę kupić trocin.

Wrzucę swoją garsć gwoździ ;) Bardzo szanuję ludzi którzy chcą coś tworzyć własnymi rękoma i intelektem, jednak nie wyważa się już otwartych drzwi. jeżeli jak twierdzisz kocioł ma być opalany drewnem to twoja koncepcja jest błędna, a argument że teraz się pali itd w ogóle do mnie nie przemawia (wszak w ognisku też się pali i to nawet dokładniej). Powinno się w tym miejscu określić czy jest to budowa kotła od podstaw czy ingerencja w już posiadany. jeżeli nowa konstrukcja to całkowicie do d***** i nie piszę tego aby Cię zniechęcić ale aby ustrzec przed błędami. W twojej konstrukcji są trzy poważne: - powierzchnia wymiennika zbyt duża dla 8-10 kW - brak dostępu do tylnego kanału więc jak włożysz tam szamot? - brak powietrza dopalającego (bynajmniej na rys.) Następna sprawa to niemożność zbudowania poziomego wymiennika o pow. 1,6m2 - niby dlaczego? i po co Ci 1,6m2 skoro potrzebujesz 0,7-0,8m2 Pamiętaj że przy spalaniu polan drewna komora zasypowa bierze udział w wymianie ciepła (tyle że w ograniczonym stopniu). Przerabiałem/przerabiam ten temat więc chętnie Ci pomogę w zaprojektowaniu kotła jaki potrzebujesz. Nie wiem czy czytałeś mój, heso i ramzeusa tematy o budowie kotła. Jeżeli nie to warto zajrzeć być może znajdziesz coś pomocnego. Pozdrawiam i życzę sukcesów

Po co kapka w czopuchu skoro ma wyczystkę. Wyjaśnij mi proszę dlaczego spalanie górne jest lepsze do spalania gałęzi (biomasy).

Cegły szamotowe połóż bezpośrednio na ruszcie, a powietrze podawaj jak najniżej byle nad ruszt inaczej nic z tego nie będzie. Przerwy w szamocie moą być wzdłuż lub w poprzek paleniska nie robi to różnicy staraj się trafić ze szczeliną tak aby wypadała na przerwę w ruszcie wodnym. Innymi słowy palnik/przerwa równolegle z rusztem. Powietrze na wyczucie bo jak się rozbuja to tego nie ogarniesz ;) Ps. jak gotuje wodę w rusztach to pompę daj na wyższy bieg niekiedy pomaga.

Producent upraszcza troszkę sprawę. Albowiem teściowie mają kocioł sławex 13kW i ma on płaszcz wodny również na całej górze a moc jak widać bez zmian. Co do samego kotła to mogę powiedzieć "pali się" ;) Bo czego można się spodziewać za tę cenę. Jedno co mi się rzuciło jak na kocioł z 6mm blachy to waga :D ;) Polecam tylko ruszt żeliwny.

Jeżeli opał ma stanowić drewno i jego pochodne to obrałeś złą drogę, dlaczego nie iśc na całość i nie zrobić zgazowującego ;)

Kol. penio a czy przeliczyłeś koszty stali? Bo powiem Ci szczerze ta twoja konstrukcja jest bardzo niedoskonała i może być stratą kasy pakowanie się w to dalej. Przewały są zbyt szerokie, z klapki w takim układzie zrezygnuj, Dlaczego wybrałeś wymiennik poziomy nad paleniskiem?

Vernal a sprawdziłeś moje obliczenie? Te 6,94 to moc jaką można by uzyskać ze spalania całkowitego (pewnie nawet i w laboratorium byłoby to trudne) wynikająca z kaloryczności 25MJ/kg. W dalszej części obliczeń już przyjąłem 4,85kW także nie przejechałem się po skali, ew żle napisałem post. ;)

Nikt z nas tego nie liczy ponieważ wszelkie parametry są zmienne a uśrednianie też na niewiele się zda. Vlad24 obstawia 2,5t a ja 3,5t uśredniając będzie 3t ;) . A tak na poważnie to takie wyliczanie nie znając wszystkich parametrów to jak wróżenie z fusów. Wiesz ze z kg węgla można wyłuskać 6,94 kW (czy kW/h) i to jest podstawa do twoich dalszych wyliczeń. Dolniaka o tak małej mocy nie spotkałem a w górniakach proces spalania jest bardziej dynamiczny i trudno tam mówić o ekonomiczności. aby kocioł generował 7 kW energii w instalacje 24/h x 7dni/tyg. musiałby przy sprawności 70% spalić 1037 kg węgla na miesiąc

Przecież wyraźnie napisałem że kotły bada się na stanowisku badawczym a tam wszystko da się opomiarować. Wyliczenia o których tu mowa mogą być tylko szacunkowe. Kaloryczność drewna tak jak i węgla to tylko deklaracja bo może się zmieniać w zależności od gatunku, wilgotności itp. Pomiar energii na wyjściu z kotła to sprawa dość prosta nawet w domu. Przepływ cieczy bowiem ma wartość stałą (ustaloną przez pompę obiegową) temperatury można mierzyć więc znamy różnicę temperatur. Moc palnika również idzie wyliczyć więc DA SIĘ ale trzeba troszkę czasu temu poświęcić

Ja tylko odnośnie tych żeber To wylicza sie : zapotrzebowanie na ciepło przez pomieszczenia nie ocieplone 50W-m3 czyli 125W/m2 przy wysokości 2,5m, tak więc wyliczenie żeberko/m2 przy parametrach 75/55 jest bardziej słuszne. Z Camino pożegnaliśmy się 2 sezony temu (dziura w tylnym członie) i wiem jedno- nigdy więcej ;) Pomimo tego ze jest on długowieczny, to przez te wszystkie lata generował takie straty że kupiłbym dwa inne kotły. Tak więc jeśli Camino to i koks inny opał będzie generował duże straty. Pozdrawiam zatwardziałych użytkowników ;)