Blackbird

Bez regulatora pokojowego w ogóle się nie wyłączy i nie będzie modulował temperatury zadanej bo nie ma punktu odniesienia. Nastawiasz np. 40st i trzyma taką temperaturę całą dobę bez względu czy w domu 5st czy 30st.

Zapomniałem dodać najważniejszego - tak się dzieje gdy ustawię kocioł w tryb grzania podłogowego bo w trybie grzejnikowym nie można zejść z mini. temp. zadaną poniżej 40st. Taki sposób dobrze się sprawdza bo wówczas ustawiam zakres kotła między 36 a np. 45 czy 50st. i kocioł moduluje moc dopasowując się do sytuacji. W trybie grzejnikowym nie ma tego problemu tylko w okresach przejściowych gdy temperatury zewnętrzne są wyższe np. 10st to bez sensu aby kocioł załączał się z temp. zadaną powyżej 40st rozgrzewał całą instalację potem się wyłączał i tak w kółko.

Prośba o pomoc bo serwis Termeta wypiął się i nie chce pomóc. Kocioł kupiony w 2020r., zainstalowany w 2021r. Problem zgłaszany do Termetu ale serwisanci nie poradzili sobie. Ostatnia wizyta była akurat na 3 dni przed końcem gwarancji w wrześniu 2022r. Zaniechałem problem od tamtej pory bo miałem na głowie inne sprawy, a że sytuacja jest denerwująca więc postanowiłem coś z tym zrobić. Szukałem rozwiązania w sieci ale na nic konkretnego nie trafiłem. Kocioł połączony tylko regulatorem pokojowym bez czujnika temp. zew. Problem polega na tym, że po osiągnięciu temperatury pokojowej, palnik się wyłącza, a pompa obiegowa pracuje non-stop bez względu na wartość temperatury wody powrotnej do kotła. Może tak pracować 2 godziny, 6 godzin itp. aż do kolejnego załączenia palnika. Serwisanci wymieniali czujniki wody, itp ........nawet finalnie wymieniono pompę wody. Soft B14. Instalacja grzejnikowa.

Naświetlę Tobie koszty i jak to wyglądało u mnie przy podłączaniu gazu. Ceny brutto z 2020/2021 roku. 1. Kominiarz - określa czy w dany komin/szacht wentylacyjny można zrobić wyprowadzenie spalin, spisuje protokół. 200zł 2. Geodeta musi zrobić mapkę , nazwijmy to "podwórka" czyli miejsca, w którym będzie przebiegać rura gazowa 500-600zł 3. Potrzebny projekt wew. instalacji gazowej czyli projektant musi narysować, w którym miejscu w budynku i przez jakie pomieszczenia będzie przebiegała rura gazowa. Projektant potrzebuje projekt domu aby wykorzystując go nanieść "linię gazową". Projektant koniecznie potrzebuje mapki od geodety z punktu 2 bo też na niej nanosi linię z przebiegiem rury za gazem (od skrzynki do budynku) 600zł 3 a) jeżeli nie posiada się projektu domu czyli budynek poniemiecki to należy zrobić tzw. inwentaryzację pomieszczeń czyli jak w punkcie 3 "ktoś" musi zrobić od nowa projekt tych pomieszczeń 600zł 4. Należy zgłosić do PGNiG chęć przyłączenia się do sieci gazowej - jeżeli od ich rurociągu do miejsca ustawienia skrzynki jest do 15 metrów (nie ważne czy będzie to 3 czy 15) opłata wynosi 2500zł - za każdy następny metr przyłącza powyżej 15m dodatkowo chyba ok. 120zł 5. Złożyć do wydziału budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę przyłącza gazowego 90zł 6. Jak już mamy skrzynkę przy posesji to teraz przyjedzie firma i poprowadzi rurę od tej skrzynki do miejsca, w którym jest już zamontowany na ścianie piecyk gazowy + poprowadzenie rury do kuchenki gazowej jeżeli taka jest w planie. U mnie od skrzynki do budynku jest 6m + długość przyłącza (rury) w środku z 8 metrów. 3800zł 7. Przy tych pracach potrzebny jest kierownik budowy 200-300zł (trzeba też kupić dziennik budowy 10zł) 8. Jak już wszystko jest zamontowane przychodzi kominiarz na końcowy odbiór 150zł Możliwe, że zapomniałem jeszcze o innych małych kosztach. To są koszty, które trzeba ponieść aby mieć "tylko piecyk na ścianie gotowy do dalszego etapu". Do pierwszego uruchomienia piecyka przyjedzie serwisant który weźmie za dojzad (50zł u mnie) potem przegląd raz w roku ok. 200zł oraz opłata abonamentowa stała dla PGNiG co miesiąc przez cały rok 54zł.

Tak się dzieje ze starszymi wersjami oprogramowania kotła. Jeżeli kocioł bodajże z roku 2019, 2018 i wcześniejszy to występuje taki problem.

Niem mam doświadczenia więc chciałbym zapytać. Kocioł docelowo będzie zamontowany na wsi i ma dogrzewać pomieszczenie ok. 25m2. Obok kotła w odległości 1m - 1,5metra będzie wstawiony grzejnik. Jeżeli wyjście z kotła jest na wysokości 82cm to pójdzie to na grawitacji? Grzejnik typowy żeliwny z rozstawem przyłączy 50cm. Kocioł posiada wyjścia 1,5cala . W takim przypadku można śmiało połączyć rurami 1 cal czy nawet 3,4 cala?

Dodam informację, którą "nabyłem" kilka dni temu. Rozmawiałem z użytkownikiem Termeta Golda i CR 11011. Powiedział, że jeżeli jest podłączony i włączony czujnik temp. zew. to CR 11011 nie obniża mocy kotła po osiągnięciu temp. zadanej w pokoju. Także czujnik zew. i regulator nie współgrają ze sobą. Nie wiem tylko, z którego roku produkcji miał Golda - może błąd w oprogramowaniu w starszym kotle jest tego powodem. Może Silver nie będzie miał tego problemu.

Dzięki chłopaki za sporą dawkę informację wyciągnę z tego wnioski. @WojtuNie Dzięki za poświęcony czas na komentarz. Przychylę się do wniosków @Lolekx86 że sam (bez czujnika zew.) sterownik pokojowy lepiej przypilnuje temp. w budynku bo jego nie obchodzi co się dzieje na podwórku dlatego chyba skusze się na Honeywell CR 11011. Serwisant ustawił max. moc dla CO (P3) na 88%. Ma to sens czy tylko zaburzy funkcjonowanie układu i czy może spowodować to większe zużycie gazu? Dodam odniesie do poprzedniego kotła z podajnikiem, że w mrozy -15st kocioł potrzebował ok.2kg węgla/godzinę czyli chyba wg. przybliżonych przeliczeń jest to 10kW na godzinę.

Właśnie o to chodzi, nic więcej. Jakieś podpowiedzi, który wybrać? mahony ten Salus to zwykły on/off, w moim przypadku raczej się nie spreawdzi. Jestem zwolennikiem aby grzejniki oddawały tyle ciepła ile potrzeba cały czas bez cyklicznych włączeń i wyłączeń kotła.

Dzięki za odpowiedź, a czy możesz powiedzieć czy jest w ogóle do kupna najprostszy, podłączany kablem sterownik bez absolutnych bajerów, który tylko zajmuje się sensownie nadzorowaniem palnika. ps. Termet posiada jeszcze wejście napięciowe 0-10V, czy tutaj też można zastosować sterownik (bo inf. są ubogie w tej kwestii)

Mam pytanie odnośnie regulatorów open therm bo nigdzie nie znalazłem ogólnego zrozumiałego wytłumaczenia jak on działa. Jego zadaniem jest tylko podgląd parametrów kotła gazowego, aby nie schodzić np. do piwnicy, ustawianie stref i grzania CWU oraz zarządzanie strefami, temp. pokojowej czyli jak to ma miejsce w typowym regulatorze ze stykiem on/off? Czy posiada algorytm, który na podstawie ustawionej temp. pokojowej zarządza pracą palnik oraz pompy czyli jeżeli temp. pokojowa zbliża się do zadanej np. 0,1 - 0,2 st przed to wówczas zmniejsza moc i stara się dostarczyć tyle energii ile potrzeba, a jeżeli będzie utrzymywał tą minimalną moc a temp. pokojowa spadnie o te 0,2st. to zwiększy moc aby temp. pokojowa wróciła do zadanej przez użytkownika?

Sprawa odnośnie dużego zużycia opału wyjaśniła się w końcu. Niestety mamy takie czasy jakie mamy czyli jeden chciałby żyć kosztem drugiego czyli wszystko dąży do oszukiwania. Na składach opału widocznie był ten sam kiepskiej jakości ekogroszek. 2 tyg. temu kupiłem kolejną partię (1 tonę) z nowej dostawy bo jak się okazało, do tej pory zalegał ciągle ten sam ekogroszek i dobowe zużycie opału wróciło do normy. Także jak mało potrzeba do wyprowadzenia człowieka z równowagi. Mam nadzieję, że po przejściu na ogrzewanie gazowe nie będzie takich cyrków odnośnie jakości gazu. ps. dodam jeszcze, że pierwszy raz trafił się ekogorszek, z którego powstaje ...... może 2% popiołu

Przedstawię sytuację z ostatniego okresu pomiarowego czyli zużycie opału w ciągu 24h od 15.00 do 15.00 kolejnego dnia.

Wymieniłem w całym domu grzejniki żeliwne na stalowe panelowe Kermi (standardowe z 2 panelami) bo będzie zmiana ogrzewania z kotła z podajnikiem na kocioł gazowy. Może to zbieg okoliczności ale zwiększyło się zużycie opału. Może niefortunnie wszystko zbiegło się w jednym momencie bo do momentu kiedy wisiały żeliwne miałem pozostałości ekogroszku z poprzedniego sezonu i po wymianie na stalowe praktycznie w tym samym czasie trzeba było kupić następną partię ekogroszku (początek listopada). Odniosę się do jednej sytuacji. Zwykle gdy temp. zew. wynosi ok.0 st to na instalację za zaworem 4D trzeba puścić wodę o temp. 40st. żeby w domu było 21-20,5st. W takich warunkach kocioł spalał ok.25-26 kg/dobę. Od momentu zmiany grzejników spala ok. 30-32kg/dobę. Od listopada do lutego ekogroszek był kupowany z 3 różnych punktów sprzedaży opału. Przez taki okres czasu na składzie opału raczej powinna być rotacja partii węgla więc chyba niemożliwe jest że za każdym razem trafiłem na gorszej jakości węgiel niż to było w latach poprzednich. Z kotłem nie ma problemów, nic się nie zapchało wszystko działa jak działało do tej pory. Gdyby ktoś powiedział o takiej sytuacji to bym nie uwierzył ale na własnym przykładzie to doświadczam i trwa to już 4 miesiąc. Kombinowałem już na różne sposoby żeby osiągnąć mniejsze zużycie ale nic to nie daje. Czyżby za każdym razem trafiał małokaloryczny ekogroszek? Co może być przyczyną albo jest i tak musi być? ps. ekogroszek kupuję co jakiś czas bo "już prawie" miał zostać podłączony gaz ale uzgodniony instalator zawodzi

Jak wygląda sprawa odnośnie wpływu anod montowanych do zasobników? Ktoś robił test o ile anoda przedłuża żywotność zasobnika? W takim przypadku warto inwestować w zasobnik z czarnej stali + wymiana anod magnezowych co pewien okres lub zamontowanie anody tytanowej, której podobno nie wymienia się ale koszt ok. 400zł. Czy patrząc na to wszystko lepiej kupić zasobnik nierdzewny i nie mieć spokój na bardzo długi czas.

Termet jak się okazuje ma coś takiego w swojej ofercie: https://www.termet.com.pl/produkt/termet-sg-plus-100/85 Tylko czy nie grzeszy jakością? Ktoś posiada?

Od początku byłem nastawiony na Biawara Quattro tylko, że wersja stojąca nie ma grzałki, a wolałbym z grzałką bo zawsze w razie potrzeby można grzać prądem w taryfie nocnej + ew. może kiedyś wpadnie panel fotowoltaiczny więc wersja z grzałka jak najbardziej przydatna. W wersji stojącej o wiele mniej kłopotu z wymianą anody magnezowej oraz przyłącza wodne są w dogodnym miejscu względem istniejącej instalacji. Wersja wisząca nie pasuje w miejsce w którym ma być umiejscowiony zasobnik. Termika ( ta 100-litrowa) jest droższa, ma większą stratę postojową niż Quattro, wężownica ma mniejszą powierzchnię. Znajomy ma Quattro i podobno jak kocioł zacznie grzać zasobnik to po kilku minutach praktycznie przepływowo ogrzewa wodę. ps. Ja to mam zawsze pod górę jak coś trzeba zrobić, nie dość że trzeba wydać kasę to jeszcze trzeba się nakombinować i naszukac :)

Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. Szukam zasobnika CWU 100 litrowego (ew. 120), stojącego, z wężownicą, z grzałką elektryczną oraz w klasie energetycznej A czyli o niskiej stracie postojowej. Przeglądnąłem różne oferty i niestety zasobnika o takich wymaganiach nie znalazłem. Czy ktoś spotkał się z takim, który posiada wszystkie powyższe wymagania. Nie wiem czemu ale producenci posiadają takie jednak bez grzałki.

Co się kryje pod pojęciem "kiepski serwis" ?

Czy będzie to Karcher WD3 (używałem takiego) czy inne konstrukcje, których zasada działania jest taka sama, a różną się tylko ceną nie zastąpią typowego "odkurzacza cyklonowego". Zawsze będą zapychały filtr ssawny i tyle. Tu jest pokazana idea działania takiego odkurzacza : W tym filmie wyraźnie pokazane , że człowiek mimo, że posiada odkurzacz "do popiołu" i tak musi używać odkurzacza cyklonowego żeby sprzątanie miało sens: Na youtube jest kilka filmów pokazujących konkretne rozwiązania. Także typowego cyklonowego chyba nie kupi się w sklepie.

Miałem dawno temu deflektor z "płyty żeliwnej grudziądz" - jak na fotce. Miała ona grubość 4-5mm. Po tygodniu zrobiły się z niej fale dunaju - tak ją powykręcało. Cegły szamotowe nie zdają egzaminu bo nie nagrzewają się do odpowiedniej temperatury. Aktualnie mam deflektor z 10mm blachy nierzewnej z domieszką żelaza (tak mi powiedziano). Była rdzawa więc jakaś w tym prawda jest. Leży w kotle od miesiąca i żaden ogień jej nie "bierze" jak była równa tak jest i nie chce "świecić". Przy rozpalaniu kotła i pracy palnika na wyższej mocy dopiero po 2-3 godzinach ciągłego miotania przez ogień zaczęła delkatnie "świecić". Ruszt żeliwny tabliczkowy testowałem przez pewien okres ale nie jako deflektor tylko był oparty o deflektor z szamotu czyli stał na drodze ucieszki ognia spod deflektora i płomienie przez niego przechodziły. Tu w sumie efektu żadnego się nie osiągnęło. Jedynie przy większych mrozach jak palnik chodził na wyższej mocy, żeberka rusztu zaczęły trochę świecić. Także podsumowując: deflektor nie może miec dużej bezwładności czyli nie może mieć "dużej objętości" bo nie zostanie nagrzany do odpowiedniej temperatury. Teoria z wysoką komorą spalania ma sens i nie brałem tego pod uwagę ale w moim kotle tego nie ma :) także trzeba walczyć na inne sposoby ale dałeś mi do myślenia i mam jeszcze inny pomysł. ps. a o patencie Krystyny w tamtym kotle coś możesz powiedzieć?

Na chwile obecną moje spostrzeżenia z 5 sezonów grzewczych oraz sensowna wypowiedź z forum, która brzmi "deflektor ma świecić" czyli ma być ciągle bardzo gorący żeby dopalał gazy oraz patent Pani Krystyny: http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-65631-430620.html .... deflektor do podajnika tłokowego należy wykonać z blachy nierdzewnej 4mm (??) wg. rysunku. Oczywiście trzeba dobrać doświadczalnie ilość otworów albo zrobić tak żeby powierzchnia (łączna) otworów w palniku była równa lub trochę mniejsza niż powierznia otworów w deflektorze. Zagięcie blachy oczywiście ma być na takiej długośći aby popiół swobodnie był przepychany. Taki deflektor daje nam ładną zamkniętą komorę, która może dać bardzo pożadany efekt. Żeby dodatkowo polepszyć czystość spalania kocioł nie mógłby przechodzić w podtrzymanie albo mógłby przechodzić ale wtedy dmuchawa musiał podawać delikatnie powietrze non-stop. Możliwe że balcha 4mm byłaby za gruba dla kotła, który przechodzi w podtrzymanie bo wówczas będzie się ochładzać. Proszę o wypowiedź kogoś kto miał doświadczenie z nierdzewką w komorze spalania. Chodzi mi po głowie taki pomysł już od dłuższego czasu i jak zdobędę na złomie blachę nierdzewną to coś wykombinuję bo przerabiałem temat i deflektory z szamotu nie powalają efektem absolutnie.

Sprawa rozwiązna. Regulację nadmuchu przeprowadza się za pomocą przesłony na dmuchawie :) Śmieszne ale prawdziwe rozwiązanie. Pomysłodawca to Klimosz.

Nie znalazłem odpowiedzi nigdzie więc piszę tutaj. Jak w sterowniku Recalart A3000D zmienia się nadmuch? Zostałem poproszony przez znajomego o spróbowanie ustawienia kotła po swojemu ale ........ nie odnalazłem parametru, którym zmienia się obroty dmuchawy. Czy może nadmuch reguluje się przesłoną? ale wtedy to byłaby porażka tego co projektował sterownik. Prosze o konkretną ze szczegółami odpowiedź bo z tym sterownikiem nie maiłem do czynienia nigdy.

Zapomnij o tym, że zwalczysz sadzę. Nawet nic nie kombinuj bo szkoda czasu. Robiłem różne manewry ale nie dały nic znaczącego. Naprawdę odpuść sobie ..... niestety musisz się przyzwyczaić i męczyć. Ten kocioł to bubel i tyle.