CooleR

Hogan, lepiej 3 razy zastanów się przed podjęciem decyzji odnośnie kotła i paliwa. Złotego środka nie ma, albo ekonomia albo wygoda. Przy małych budynkach do 200 m2 to jeszcze ujdzie, ale przy dużych, a taki masz w planach to każda zła decyzja to czyszczenie kieszeni. Wiem co piszę bo sam mam dom 450 m2 mieszkalnej + piwnice i pomieszczenia nieogrzewane i pierwsze 2 sezony nie były miłe dla kieszeni i ogólnego samopoczucia. System grzewczy musi by przemyślany od A do Z, jak najprostsza instalacja, bez kombinacji alpejskich, albo grzejniki albo podłogówka. Osobiście uważam że powinno stosować się jeden system. U siebie mam to i to, teraz podjął bym inna decyzję. Im prostsza instalacja tym bardziej czytelna dla użytkownika i łatwiej nią sterować. Skoro myślisz o drewnie to zrób to tak aby jak najrzadziej bywać w kotłowni, max 1 raz dziennie przy - 20, tylko bufory chyba musiały by być w kaskadzie żeby zmagazynować energie na 24 godz. i pytanie ile 1000, 2000, 3000 a może więcej. Ktoś musi to dobrze policzyć, żeby użytkownik nie stał się niewolnikiem, dodatkowo miejsce na opał, musi być konkretne i przemyślane, co by maratonów sobie nie urządzać. Jak kocioł z podajnikiem to też łatwo nie będzie, kocioł + skład opału i co wg mnie najważniejsze to jakość opału. Na rynku jest więcej gów.....na niż dobrego jakościowo. Wszyscy nastawiają się na moc, wesoła i inne mocne węgle, a potem całą zimę przy kotle siedzą. Z tej mocy nic dobrego dla nich nie ma bo nie potrafią tego spalić i potem tłuką 300 postów w tydzień na forach próbując znaleźć dobre nastawy, a mogliby kupić zwykłego jareta i śmiać się, bo on pójdzie prawie na każdych ustawieniach ( to tylko taki przykład). Na koniec mam prośbę abyś oddzielał "plewy od ziaren", często gęsto ludzie piszą nie mając pojęcia o tym co piszą i nie porównuj swojego domu do innych domów. Pozdrawiam

Czy defro różni się czymś od oep?

A czy uszczelnienie drzwiczek tzn sznur, podajnika, czopucha itd itp sprawdzone ?

grzegoo robisz złą robotę innym użytkownikom którzy szukają pomocy, już timon nawet traci cierpliwość a sambor tu nie zagląda. Skoro jesteś w kotłowni i nie wiesz do tej pory co wychladza ci powrót to nie oczekuje że ktoś jest duchem świętym i poda gotowe rozwiazanie. Na obecną chwilę wiesz tyle, że temp powrotu z instalacji jest temp powrotu do kotła a Pan profesjonalista napisał ci że pompą może wyciągnąć całą wodę na instalację bez podmieszania powrotu. Ty twierdzisz że musiałes dać pompę na wysokie obroty po grzejniki nie grzały całą powierzchnią, może w tym znajdziesz jakąś podpowiedź

zostaw tak jak jest, żadna pompa tobie nie jest potrzebna. naucz się obsługi swojej instalacji i będzie OK.

Chyba lepiej sprawdzi jak wyłączy pompy a zawór zostawi tak jak jest. Jak powrót się sam zagrzeje to wszystko działa prawidłowo

U ciebie zawór 4d nie działa tzn nie podnosi temp powrotu

To dużo jak na obecną aurę lub kociołek do czyszczenia

satyryk i balbulus zainstalijcie sobie termometr w czopuchu i będziecie mieli lepszy pogląd na to czy zasłaniać przysłoże czy regulować obrotami dmuchawy, bez tego się nie obejdzie, czasami jak komuś się wydaje to nie oznacza że tak ma być. Potem "nowi" czytają wasze posty i zaczynają kombinować ze dwa sezony zanim dojdą do ładu i składu. Uważam, że jeśli ktoś ma czujnik temperatury kotła, cwu, powrotu i Bóg wie co jeszcze a nie wie jaka temp spalin wychodzi z kotła to jego wiedza o własnym kotle jest niepełna.

to zrób tak: ustaw na kotle 60, na instalacje 45 (grzejniki i co tam jeszcze masz, może ogrzewanie podłogowe?) i napisz jaka temp wraca z instalacji, i jak jest na powrocie do kotła pomiędzy zaworem 4D i kotłem. Bo coś wychładza ci powrót a Ty nawet nie wiesz co to jest i nawet nie starasz się sam dego znaleźć.

Skoro na 3,5 i powrót jest jeszcze dla ciebie niski to znaczy że budynek się wygrzewa lub szybko traci temp wew. Generalnie to zasada jest taka że musisz sam dojść do tego jak zachowuje się twoja instalacja, kiedy najlepiej pracuje i na jakich nastawach.

25 cm na stropie pomiędzy poddaszem, a strychem? Jeśli tak, to trochę mało. Przydałoby się drugie tyle na zakładkę i to szczelnie przykryć, a zakładki starannie podkleić. Jeśli widać belki na strychu to ciepło nie będzie, a na poddaszu będzie wyczuwalny ruch powietrza, "czujesz wiatr". Takie ocieplenie niewiele daje bo wata jest w kawałkach i wszędzie są mostki cieplne. Podaj warstwy ocieplenia od poddasza "skosy" i sufit pomiędzy poddaszem a strychem i jak one są ze sobą połączone.

Jaka temp wewnętrzna, co z głowicami na grzejnikach tzn na jakiej są nastawie?

najlepiej sobie utrwalisz wiedzę jak sam postarasz się i spróbujesz odnaleźć informacje, nikt nie będzie podawał ci wszystkiego na tacy. Na tym forum jest już wszystko napisane, tak mi się wydaje

pompa nie jest potrzebna

to zależy od srednicy rur z kotła do zaworu 4D i powrotu do kotła. sam zobaczysz jak pracuje system w okresie grzewczym, czy nie ma dużych skoków temp

to zmień go na bezprzewodowy, bo co będzie jak w zimie będzie -25 st C i będzie świeciło piękne słońce?

kombinujesz jak koń po górkę, po co, życie trzeba sobie ułatwiać. Gdzie masz ten czujnik temp wew, mam nadzieje że w pomieszczeniu na północ, tzw najzimniejszym pomieszczeniu? Jak już chcesz wykorzystać dobrodziejstwa zakupionego sprzętu to czujnik wew do najzimniejszego pomieszczenia(temp zadana 22 st C lub jak chcesz) a głowice ustawić na taką samą lub trochę więcej. Dzięki temu masz wszędzie taką samą temp wew (korygować głowicami) temp za zaworem 35 może zostać, a temp powrotu sama się podniesie. Przy takiej zabawie nie zapominać że głowice lubią wyższą temp zasilania, lepiej reagują. Każdy budynek jest inny i ty sam musisz znaleźć kompromis pomiędzy spalaniem a komfortem.

grzegoo do momentu kiedy nie ustawisz większej tem na kotle to nie możesz oczekiwać że temp powrotu będzie wyższa, to jedne. A drugie to daj na kotle temp 60-65 a na instalację tyle ile uważasz, tak aby był komfort, temp powrotu się nie przejmuj, bo on się sam ustabilizuje na odpowiednim poziomie.

skoro jest bardzo kaloryczny to zacznij od długiej przerwy, zrób 3/60 nadmuch ok 35-40, następnie reguluj przerwe, dmuchawę zmień jak zobaczysz że czarna sadza odkłada się w kotle.

A co się stało z instukcją do kotła i sterownika.

Witam Też paliłem miałem z piasta, to taka loteria raz jest dobrze a raz źle. Druga ważniejsza sprawa to palniki, u mnie były takie problemy z dwóch przyczyn, mianowicie otwory na palniki zalepione i zapchana komora pod tłokiem kruszonym miałem. Po gruntownym czyszczeniu problem ustępował. Może tędy droga.

plemie101, już ręce opadają, temat ma 6 stron, a ty dawkujesz dane jakbyś się obawiał że coś że ktoś buchnie ci kocioł lub chałpę. W pierwszym poście trzeba podac dane: domu czyli m2, jaka instalacja, jakie problemy, a Ty uparcie pod prąd. Już chyba wszyscy na forum udzielili ci odpowiedzi, a Ty ciągle swoje. Ogólnie bałagan, i aż się dziwę że nikt Ci tego nie wygarnął. Pytania które stawiasz są normale, ale odpowiedzi mogą być różne. Ogarnij się, zrób edycję 1 posta uzupelnij wszystkie dane, nikt dla ciebie nie będzie czytał całego tematu żeby odpowiedzieć Ci na pytanie ile powinien kocioł w Twoich warunkach spalać. Nawet pobieżnie czytając założony przez Ciebie temat nie wiadomo czy masz nowy dom czy stary ile tej podłogówki itd itp.

Tylko jak już uznasz że przyszedł odpowiedni czas na włączenie podlogowki to znowu prosisz się o kłopoty. Takie proszenie się o problemy tylko później. A nie lepiej włączyć podłogę z temp zasilania na ok 30 st c

plemie101, poczytaj jeszcze raz o wygrzewaniu podłogówki, grzejniki zostaw w spokoju, nie włączaj ich. Jak temp zasilania i powrotu ustabilizują się to dopiero włącz grzejniki. W przeciwnym razie będą problemy. Też mam instalacje mieszaną i wiem jak podłogówka może destabilizować pracę całęgo układu.