Andrzej_M_

@knapior1989 przy grzejnikach naprawdę nie masz zamontowanych żadnych zaworów regulacyjnych ?. Ta pompa CO w obiegu grzewczym, co to za JEGOMOŚĆ, ma jakieś ręczne nastawy ?.

Mam rozumieć, że jakieś ogólne pojęcie o elektrotechnice posiadasz ?. A o bezpieczeństwie w obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych także ?.

NIE. Jest pewna (nierealna) możliwość, że producent sterownika napisze nowe oprogramowanie według Twoich wskazówek. Ja proponuje obudowę, bezpiecznik topikowy, odpowiednie gniazda elektryczne, przekaźnik na 230V i regulowany przekaźnik czasowy z funkcją pracy i pauzy. ps. Oczywiście wykonanie w własnym zakresie. Ale nim cokolwiek zakupisz, to wpierw polecam notes, pisak i zapał poznawczy.

No to w swoim doświadczeniu, możesz zamiast co 60 minut uruchamiać pompę CO co 30 minut lub co 15 minut. Cały myk polega na tym, że będziesz okresowo uruchamiał pompę CO i przetaczał energie cieplną z domu do powrotu kotła.

Nie znam Twego sterownika kotła. Załóżmy, że jest w domu bardzo ciepło i regulator pokojowy przez 12 godzin blokuje działanie sterownika kotła, to w tym kotle napewno odbywa się jakiś proces podtrzymania ognia na palenisku. Zapewne wszystko zależy o ustawień parametrów w sterowniku i temperatury wylotowej wody z kotła, pomimo nie pracującej pompy obiegowej CO.

To jest drobiazg. Najważniejsze, byś poprzez te wykonane w wolnej chwili doświadczenia, zrozumiał jak to działa, jak energia cieplna rozprowadza się w instalacji grzewczej.

To jest nieprawda. Masz kontrole ochrony powrotu, tylko z niej optymalnie nie korzystasz.

Po pierwsze - nie cytujemy całego poprzedniego postu (regulamin forum). Wyjątek stanowi zacytowanie tylko takiego fragmentu poprzedniego postu, który ma na celu uwypuklenie ważnego tematu dyskusji. Po drugie - bardzo dobrze, że masz możliwość fizycznego odłączenia zasilania elektrycznego pompki CO z sterownika. Plan jest taki. Przede wszystkim nic nie kombinujesz w instalacji hydraulicznej obwodu grzejnego CO. Żadnych dodatkowych pompek CO. 1 - musisz zdobyć (nabyć) przedłużacz elektryczny z jednej strony z tradycyjną wtyczką do gniazdka a z drugiej strony wtyczka IEC 60320 C13 lub C19. 2 - niezbędny będzie notes lub kartka papieru, coś do pisania oraz zegar. 3 - gdy regulator pokojowy wyłączy sterownik, zapisujesz czas. 4 - po godzinie idziesz do kotłowni, odłączasz kabel pompki CO z sterownika i podłączasz za pomocą przejściówki pompkę CO do gniazdka 230V. 5 - obserwujesz temperaturę powrotu CO do kotła. Jak będzie dla Ciebie odpowiednia, to wyłączasz pomknę CO i notujesz czas pracy pompki CO. Procedury powtarzasz, aż do załączenia sterownika przez regulator pokojowy. Wtenczas zasilanie pompki CO podłączasz do gniazda sterownika. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż wyciągniesz właściwe wnioski. ps. Przypuszczam iż dojdziesz w pewnym momencie do wniosku, że powrót wody do kotła będzie prawidłowy, ale energia cieplna z domu przy okazji gdzieś spierdoliła.

Kolego @knapior1989 , czy masz możliwość fizycznie odłączenia zasilania elektrycznego pompki CO z sterownika ?.

A to widzi Andrzej_M_. Jest takie kolokwialne wyrażenie, nieco niestosowne "nie wyleczysz syfa pudrem". Prawdopodobnie na (99%) to rura do otwartego naczynia wzbiorczego. ps. Więc zapewne zdecydowanie lepiej będzie, by zamiast łączyć zaprezentowaną przez autora tematu instalacje hydrauliczną z buforem "kreskami", zaprojektować schemat instalacji od podstaw, wedle obowiązujących przepisów. Niestety, ja nie jestem inżynierem. Ukończyłem szkołę podstawową na początku lat 70 ubiegłego wieku, więc raczej w tej kwestii nie pomogę.

I tutaj przyznaję Ci rację. Poczytaj w skupieniu, a jak będziesz potrzebował materiały z wyżej półki to daj znać. źródło: https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/vademecum-instalacji-sanitarnych/instalacje-centralnego-ogrzewania/

https://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/download/91-nwt-instrukcja/247-nwt-dtr

Kolego @pawlik2009 do takiej skomplikowanej instalacji hydraulicznej nawet dwóch inżynierów by nie wystarczyło. W Twoim przypadku potrzebny jest bardzo wysokiej klasy specjalista, który ukończył studia inżynierskie i zdobył oficjalne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami instalacji grzewczych. ps. Tak spierdolonej na bogato (instalacja miedziana) na tym forum jeszcze nie było. To przykład instalacji hydraulicznej bardzo niebezpiecznej w użytkowaniu.

Przedstawione parametry kotła są niepełne. Nie ma opisów podanych przez Ciebie parametrów oraz zależności między nimi. Podaj brakujące opisy parametrów i zależności.

Zadałem pytanie w Twoim imieniu. Przegląd od AI Aby skutecznie obniżyć zawartość siarki w spalinach (czyli dokonać tzw. suchego odsiarczania w komorze spalania), do węgla kamiennego lub brykietów torfowych należy dodać wapno bogate w czysty wapń (Ca). W praktyce domowej i przemysłowej stosuje się trzy główne rodzaje: Wapno hydratyzowane (wodorotlenek wapnia – powszechnie dostępne jako wapno budowlane. Jest najbardziej polecane do domowych kotłów (np. przy spalaniu ekogroszku), ponieważ reaguje w niższych temperaturach niż zwykły wapień i nie wymaga tak wysokiej temperatury rozkładu. Mączka wapienna / Wapno węglanowe – drobno zmielony kamień wapienny. Ustępuje skutecznością wapnu hydratyzowanemu w niskich temperaturach, gdyż wymaga temperatury powyżej 1000 C w komorze paleniskowej, aby rozłożyć się do aktywnego tlenku wapnia. Jest jednak masowo stosowane w energetyce zawodowej (np. w kotłach fluidalnych). Wapno palone (tlenek wapnia – wykazuje wysoką reaktywność, lecz w warunkach domowych jest trudniejsze i bardziej niebezpieczne w przechowywaniu oraz dozowaniu (silnie reaguje z wilgocią). Jak to działa? Podczas spalania węgla lub torfu zawarta w nich siarka utlenia się do dwutlenku siarki. Dodany związek wapnia pod wpływem temperatury przekształca się w tlenek wapnia CaO, który natychmiast wiąże chemicznie gazowy SO2, tworząc stały siarczyn, a następnie siarczan wapnia (gips), który zamiast wylecieć przez komin, zostaje w popiele. Dodatkowe korzyści i dawkowanie w warunkach domowych W domowych kociołkach (szczególnie retortowych/podajnikowych) dodatek wapna hydratyzowanego przynosi również inne zalety: Redukcja spieków – związanie siarki ogranicza powstawanie twardych spieków. Mniej sadzy – wapno działa jak katalizator dopalający sadzę, co pozwala utrzymać wymiennik ciepła w czystości. Dawkowanie: Zazwyczaj stosuje się proporcję około 1–2 kg wapna hydratyzowanego na 100 kg węgla. ps. Oczywiście AI w trybie bezpłatnym, wyszukuje tylko to, co odnajdzie w sieci. Można drążyć temat bardziej dogłębnie, zadając inne formy zapytania. Ja w kotle retortowym, spalając ekogroszek stosowałem wapno hydratyzowane, by redukować spieki i obniżać zawartość siarki w spalinach.