vernal

Jak ustawisz wysoko temp. kotła, to będzie jakaś szansa... Zanim się rozbuja, to temp. może polecieć o paręnaście stopni. Możnaby wtedy dać czujnik kotła na... powrót

Bezdymnie? Niech walą jak w dym! Jak zobaczą 4 termometry w zbiorniku, to zbaranieją :lol:

Solar jest najlepszy do cwu - zobacz jaki ma COP! Jak masz na razie tylko wężownicę, to 5 koła rzeczywiście trzeba.

Jakbyś miał zamiar wymieniać sterownik na niehałaśliwy w którejś pętli (sterfie), to możesz spróbować tego tyboxa bezprzewodowego - tam algorytm przełączania jest znacznie lepszy.

Wkład też trzeba izolować, bo jak woda ma odbierać ciepło a nie rozprowadzanie powietrzem, to będzie lepiej. Zobacz na te projekty, to zapewne tam będzie.

Wiadomo, sprzedawcy miału mają najtaniej :lol: Akurat ten solar to mi się bardzo spodobał - bezpośredni przepływ na całego. Sąsiad wyrzucał kiedyś takie grzejniki, to się zastanawiałem czy nie odkupić w cenie złomu ale akurat się na ryby spieszyłem i przepadło... ;)

Niepotrzebnie tak się nastawiasz do tego. Po prostu chodzi o to, że jak się cos ustawia, to trzeba dokładnie wiedzieć co się robi (każdy szczegół), bo tak na pałę to sie nie da (choć przypadkowo może się udać, co nie zmienia zasady). Przecież to samo jest ze spawaniem - jak ktoś się nie orientuje dokładnie jak to się robi (i nie umie), to lepiej za kocioł niech się nie zabiera :lol: Do spawania (równie trudnego!) jesteś nastawiony pozytywnie, to i na automatyke sie nie obrażaj - więcej osiągniesz. Pozdrawiam.

To zależy do czego wskazania tego czujnika są wykorzystywane (najlepiej wypisz). Jak tylko do pompy c.o., to nie ma się co męczyć, zazwyczaj da się na sterowniku zniwelować tę różnicę za pomocą ustawień.

No zgadza się. Zakładając, że raczej palone będzie węglem a drzewem rzadko, to może ten komin trochę wytrzymać, trzeba tylko obserwować co parę miesięcy czy nie wychodzą plamy u góry, bo na 15 kW to trochę za duży się wydaje. A z tą akumulacją, to tak całkiem za późno być może nie jest - zostaje ogrzewanie ścienne :)

Jeśli sterownik traktuje ją jak pompę obwodu kotłowego, to działa ona odwrotnie. Po pierwsze bada temperaturę powrotu a nie temp. zasilania kotła. Po drugie to działa ona cały czas gdy temp powrotu jest poniżej ustawionej a po osiągnięciu ustawionej temp. (tu: 55) powinna się zatrzymać. Jeśli algorytm jest dobrze napisany, to dodatkowym warunkiem jej uruchomienia jest aby temp. kotła była wyższa niż temp. powrotu (lub cwu - patrz niżej). Przy takich założeniach nadaje się też ona do ładowania cwu, tylko, że czujnik temp. powrotu należy umieścić w bojlerze. Jeśli to tak nie działa, to daj znać a spojrzę do instrukcji tego sterownika.

Powodem jest to, że czujnik zamontowany jest w nieprzystosowanym do tego miejscu. Umieszczony na rurze zawsze wskazywać będzie mniej niż woda w rzeczywistości ma. Czy ma być czy nie, to zależy czy to wskazanie jest do czegoś konkretnego wykorzystywane (np. do zasilania cwu).

Nie bardzo rozumiem, bo powinien być NO dla siłowników NC. Przepływ prądu otwiera siłownik i zawór czyli powoduje przepływ przez pętlę. Upraszczając - jak płynie prąd to płynie woda.

Witam, Tak bez wnikania, to: 1. Bojlery wpiąć przed zaworami (do wyższej tempratury) 2. Na drugi dom wystarczy zawór 3D. A wnikając to jak to ma być sterowane? Czy będą siłowniki na zaworach? Pozdrawiam.

Tak działa ten sterownik - gdy rośnie temp. i zbliża się do zadanej, to zaczyna wyłączać siłownik na 1 minutę co 4 minuty. I tak aż do zadanej. I to jest trochę za mało, bo wyłączenie takie ogranicza sumaryczny przepływ (=ilość energii) góra o 10%, czyli do zadanej grzeje na 100% a bliżej niej na 90%. Dzieje się tak dlatego, że siłownik zamyka się dłużej niż minutę (nawet producent nie potrafi podać ile, ale twierdzi, że miedzy 2-3 minuty), a więc nawet nie zdąży się domknąć. Takie grzanie podłogówki musi skutkować dość sporym przejechaniem za zadaną. Potem sytuacja się odwraca i znowu zamyka na 4 minuty a otwiera na 1 (czyli prawie wcale). To jest prawie histereza! a więc nie to, co tygrysy... A jeśli chodzi o stałe ciśnienie, które zapewnia element rozdzielacza, to dobrze - tak powinno być, bo przynajmniej ma to szansę w miarę stabilnie pracować (taki element, tylko elektroniczny ma np. Alpha 2). Natomiast stałe ciśnienie nie mówi nic o ogrzewaniu (ilości energii), bo o tym decydują przepływy, czyli opory instalacji. W przypadku zamykania na tylko1 minutę, te opory dynamicznie się zmieniają i w sumie nie wiadomo ile w tym czasie energii do obwodu płynie (jakie są przepływy), co w dużym stopniu utrudnia projektowanie instalacji. Ale myślę, że Salus kiedyś też do tego dojrzeje (a może ja mam nieprawdziwe informacje, które sami mi przekazali...). Choć i tak nie jest źle, bo coś przynajmniej kombinują. Mają nawet sterowniki tego typu ale cicho przełączające - radzę Ci takie zastosować w miejscach, gdzie Cię to najbardziej denerwuje. Jeszcze bardziej zacofany jest Herz, który wogóle nie widzi potrzeby stosowania do podłogówek z siłownikami innych sterowników jak tylko histerezowych. Pozdro.

No wiem to, ale zrozumiałem, że chodzi o zadaną temp. kotła. Tymczasem pompa ma swoje własne ustawienie załączania i wyłączania zupełnie niezależne od kotła i tak się to robi - sterownik musi to mieć a jak nie działa, to znaczy, że pompa c.o. wogóle nie pracuje, czyli jest to awaria a nie mankament sterownika.

Podłączyć trzeba do NO. Pobór prądu jest pomijalnie mały jak widzisz. Natomiast to czy podłogówka jest częściej otwarta czy zamknięta zależy od stosunku jej mocy (czyli budowy oraz temp. zasilania i przepływu) do zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło. Można ustawić tak lub odwrotnie i też zmieniać się to może w zależności od pogody. Jak nie znasz zapotrzebowania tego pomieszczenia, to tego nie obliczysz, a nawet jak znasz, to liczenie nie jest banalne więc mało kto się w to bawi.

Lepiej, żeby kolega, który pyta to uściślił... Ale też nadal pytanie: nie dlaczego się nie załącza, tylko:w jakim celu ma się załączać akurat po osiągnięciu zadanej?

Jeszcze o tym Salusie dopiszę, żeby się kol. sambor nie zżymał, że na niego (bezpodstawnie) narzekam. Wiedza moja w tym zakresie opiera się na informacjach producenta a są one niepokojące. Tak jak pisałem, może on się sprawdzić w niektórych sytuacjach ale generalnie nie podoba mi się zasada działania, jako okrojona, mało uniwersalna a przez to słaba. Jeśli rzeczywiście jest tak, że cały cykl zajmuje mu 5 minut i jak jest poniżej zadanej, to jest możliwe tylko (5:0 lub 4:1 - włączenie:wyłączenie) a powyżej zadanej (1:4 lub 0:5) to byłoby kiepsko. Chodzi o to, że termostat otwiera się 3 minuty. A więc czym powyżej zadanej różni się 1:4 od 0:5? - wg mnie niczym lub bardzo nieznacznie. Być może po podłączeniu do małej pętli coś tam działa (czyt. dużo siłowników). Jednak jeśli mamy 1 siłownik na większą pętlę lub na całą strefę, to załączenie (lub wyłącznie) na 1 minutę niewiele zmieni (przepływy są nieustalone, ciężkie do oszacowania, trudniej dobrać charakterystykę pompy itd) Takie podejście uzależnia sterowanie od budowy układu i zastosowania elementów wykonawczych. Lub raczej odwrotnie - musimy zbudować odpowiedni układ do sposobu sterowania jaki sobie wymyślił producent sterownika! - sorry nitk normalny nie będzie projektował od d... strony :) Tak, że wg mnie to trochę lelawo będzie chodzić w porównaniu z zastosowaniem lepszego algorytmu przełączania. Pozdrawiam.

Jak sam pisałeś, kocioł widzi sprzęgło i nic więcej. Krótkie przełączanie powoduje pobranie niewielkiej ilości ciepłej wody ze sprzęgła, więc nie jest to jednoznaczne z załączaniem kotła - on ma na sprzęgło jakąś tam histerezę i załączać się powinien rzadziej - można tę histerezę zwiększyć jeśli za często będzie się załączał. Nie powinno to mieć większego wpływu na jego pracę. Ja bym się tym wogóle nie przejmował, bo masz taki układ a nie inny i on musi być tak sterowany (nawet pogodówka będzie pobierać podobne ilości energii w tym samym czasie). Jak kocioł by sobie miał z tym nie poradzić, to nadawałby się na śmietnik lub do instalacji grzejnikowej (czyli też na śmietnik ;)).

Właśnie pisałem, żebyś się nie sugerował instrukcją kotła, bo tam piszą to co im ślina na język przyniesie i nikt Ci nie napisze, że komin nie może być za duży. Najpierw trzeba określić max. moc jaką potrzebujesz na to mieszkanie - w przybliżeniu będzie to ok. 15kW (może masz obliczone w jakimś projekcie, to byłoby łatwiej). No i do tej mocy oraz rodzaju paliwa dobierasz kocioł i komin. Jak kocioł zasypowy, to dolniak najlepszy, bo można w każdej chwili dokładać do pełna. A komin możesz robić od razu, bo moc i rodzaj paliwa znasz. Jeśli ma być węgiel i drzewo, to przekrój komina dobierasz do drzewa, żeby nie był za mały. Między kotłem a kominem powinien być zamontowany Regulator Ciągu Kominowego, żeby dało się do każdego paliwa dostosować ciąg. Pozdrawiam.

A co to jest pompa kotła? No i po co ma się uruchamiać gdy kocioł osiągnie zadaną?

Oczywiście, że źle jak jest za duży. Spaliny w takim się nadmiernie wychładzają i woda w nich zawarta osiada na kominie i płynie w dół. Po pewnym czasie trzeba komin burzyć i robić od nowa. Często przy tej okazji na ścianach wychodzą żółte, śmierdzące plamy... Zwłaszcza jak się pali drewnem. DTR to instrukcja obsługi. P.S. Jeśli używacie wannę to i 250 lub 300l za dużo nie będzie.

Komin to bym radził dobrać nie wg DTRki kotła (Ci o kominach mają marne pojęcie, zazwyczaj przewymiarują i to sporo) lecz wg DTRki... komina (wkładu). Na stronach kominów systemowych są programy lub kalkulatory pozwalające odpowiednio dobrać przekrój i długość komina.

To można się wpiąć przed pompą c.o. jak jest. Co tam jeszcze... Wyjścia musi mieć min. 3/4 cala.

Nie widzę przeciwwskazań.