vernal

No może tak się dziac. Na ten przypadek to trzeba zakręcić go po odpowietrzeniu a potem jeszcze parę razy spuścić z niego powietrze, gdy pompa nie chodzi.

Witam, Dużo się ostatnio pisze o zamykaniu układów otwartych, bo prawo zaczyna trafiać "pod strzechy". Mam tu zagadkę i przy okazji opis instalacji "jak to się robiło w PRL-u. Zadaniem jest zamknięcie układu. Wywiad mówi, że górne grzejniki się często zapowietrzają. Patrząc od kotła - wychodzi rura 2" i po drodze do góry rozgałęzia się na 3 piony. Zero osobnego odejścia na zbiornik wyrównawczy - może go nie ma? Ogląd rur, które nie zostały zamurowane każe sądzić, że wszystkie piony schodzą się w pobliże naczynia wyrównawczego, które jednak jest na strychu. Odchodzą od niego 2 rurki 3/4" - jedna z dołu, druga u góry z boku, wchodzą do ściany i ... tyle je widziano. W kotłowni do umywalki ładnie przelewa się woda, gdy dopuścimy do układu. Pytanie: jak najłatwiej zamknąć ten układ?

Zrób jakieś zdjęcie tego kominka, to może ruszy wyobraźnię fachowców w tej dziedzinie i ktoś wymyśli jak polepszyć osiągi...

Tak wygląda połączenie, ale nie potrafię powiedzieć jak to będzie działać bez pompki.

Niech ten hydraulik nie opowiada baśni o wolnym nagrzewaniu itp. Liczy się tylko to, że cena poziomego jest dużo niższa, bo przestarzała technologia. Jedyna jego nie-wada. Zrobisz jak chcesz, z tym też da się żyć.

Dokładnie o to mi chodziło. Jeśli chodzi o opłacalność, to cena PC jest nieopłacalna ekonomicznie. Natomiast cała ta technologia jest bardzo fajna i miła dla otoczenia. A prąd - nie da się i tak bez niego żyć, ale można też zrobić samodzielnie.

Witam, Po pierwsze wybierz sam bojler a nie cały pomysł z osprzętem. Dla Ciebie 300l to jeszcze będzie mało, no ale powiedzmy, że ok. O poziomym nawet nie myśl, bo to przeżytek, no i za mały. A teraz instalacja do tego. Są sterowniki, które można ustawić dokładnie tak jak chcesz, wystarczy tylko dodatkowa pompa do cwu, bez zamykania zaworów będzie działać. Sama instalacja - ma być wykonana zgodnie z normami i to wystarczy. Jeśli nie jesteś jej pewien, to zamieść schemat i znajdą się tu recenzenci ;) Pozdrawiam.

Nie ma sterowania temp. powrotu, bo instalacja sama ma sobie z tym poradzić (jak pisałem wcześniej). Dodatkowy zawór 3D nie jest potrzebny. Jeśli jednak chcesz mieć pewność ochrony powrotu, to z tym sterownikiem trzeba zrobić inaczej. Na c.o. dać zawór 3D z siłownikiem (wystarczy wtedy 1"). Tym będzie sterował IB. Robisz dodatkowy, krótki obwód kotłowy (jak opisał kol. guitar), w nim mała pompka sterowana termostatem umieszczonym na powrocie. Jak jest za zimny powrót to pompka dogrzewa, jak jest ok, to nie pracuje.

Sterownik IB, który wybrałeś na początku to jedyny jaki znam z tych normalnych i ten mi się najbardziej podoba. Jak ma być pompa do cwu, to 3/4 powinno byc ok. Raczej znaczenia to nie ma, bo pompa cwu po załączeniu i tak powrót dogrzeje.

Trzeba było tak od razu... :lol: Ciekawy pomysł. W obwodzie bojlera przydałby sie jakiś zawór zwrotny mało inwazyjny, albo może różnicowy - nie wiem, który lepszy. Trochę się boję o temp. na podłogówkę, ta drabinka to temperatury za bardzo nie zbije... P.S. Nie zauważyłem tej różnicówki ;)

Albo dajesz zawór 4D 6/4 i mały obwód kotłowy, bez zbędnych zakrętów i przewężeń albo zawór tylko 3D a do ochrony powrotu mały obwód z pompą.

Sorry, że tak nadal obok tematu, ale co jest nielogicznego w PC dla domów pasywnych?

Niektórzy mają odwrotnie. Kiedyś przychodzi do mnie sąsiad. Mówię do niego "Nie przejmuj się, że śmierdzi, bo gotuję nerki dla psa". A on na to: "Nerkę to bym zjot!" :o :lol: No trzeba uważać z tym kosmosem - przynajmniej sprawdź czy zawór bezpieczeństwa działa. Pozdrawiam.

Jak to mówią "Techa to bym za darmo nie chciał" :lol: Sterownik do ochrony powrotu powstał tylko dlatego, że ludzie nie potrafili odpowiednio dobrać zaworu lub potem wykonać obwód kotłowy jak należy. Tu (w instalacji) jest miejsce na ochronę powrotu. Jak masz to dobrze zrobione, to sterownik i tak nie ma nic w tej materii do roboty. Jeśli masz zrobione źle, to sterownik owszem zamknie zawór, ale wtedy mogą (i występują) problemy z dogrzaniem (częściej z rozgrzaniem) pomieszczeń. Tak, że dla mnie ta funkcja to pic na wodę. Niektóre sterowniki mają też ochronę przed zagotowaniem realizowaną zaworem mieszającym. Przy kotle z podajnikiem mało prawdopodobne jest gotowanie, bo takowy ma mieć zabezpieczenia gdzie indziej: mała dawka paliwa na "ruszcie", czujnik odcinający dmuchawę i podajnik. Jeśli jednak do gotowania dojdzie, to instalacja sama ma sobie poradzić - odpowiednio wpięty zbiornik wyrównawczy. Choćby te sterowniki miały tysiące przeróżnych bajerów a domownika traktowały histerezą (jak czytam w Eurosterze aż 1 stopniową), to ich miesce jest na śmietniku i tam prędzej czy później trafią. 3100 niestety idealny nie jest do Twojego przypadku, bo on widzi tylko 3D i pokojówkę, ale to i tak więcej niż wszystkie tamte strowniki razem wzięte. Za cwu powinien odpowiadać sterownik kotła. Pozdrawiam.

Witam, Jak mówił przepona to raczej układ jest zamknięty. Jeśli jest na dole to raczej układ zamknięty. Jeśli nie ma naczynia wyrównawczego wyżej niż wszystkie grzejniki to układ zamknięty. Odczytaj wartość na czujniku ciśnienia - podaj jaka jest. No i jeszcze na banioku powinno pisać czy jest to zbiornik przeponowy. Jeśli układ jest zamknięty, to z dołożeniem kotła gazowego nie powinno być większych problemów. No i śmierdziuch nie musi być wcale śmierdziuchem jeśli się umie w nim palić ;) Pozdrawiam.

Zdecydowanie nie polecam ruszt wodnych (choć niektórym sadza nie przeszkadza). Uważam, że ruszt wyciągany (skoro i tak jest awaryjny) jest odpowiedniejszy.

Już sie doszkoliłem i mogę śmiało powiedzieć, że ten Euroster jest do kitu - jego współpraca z termostatem pokojowym to szczyt minimalizmu projektanta - chyba już chciał iść do domu :lol: Jeśli chodzi o 3100W, to co innego miałem na myśli. To on jest normalnym sterownikiem, a tamte to jakieś przeżytki, dla których najważniejsza jest temperatura c.o. A kogo w domu ona obchodzi? To 3100W interesuje sie temperaturą zadaną i ona jest dla niego największym priorytetem. Przy okazji stara się ją utrzymać na dokładnie zadanym poziomie a nie jakieś włącz-wyłącz co godzinę (aż Ci nogi zamarzną :o ). Nie ma on za dużo zabezpieczeń (w porównaniu z tamtymi) i trzeba o to zadbać w innych miejscach, ale sterowanie to 2 epoki w przód.

A co one mają wspólnego z 3100W [gdzie nie ma histerezy]? Muszę sprawdzić ten UNI2, może akurat jakaś rewelacja ;)

Myślę, że 19kW to max.

Przedstawiłem tylko logikę podpięcia bojlera do układu. Spełniona jest wtedy fundamentalna zasada, że do cwu służy tylko i wyłącznie P1. Uważam, że to jest ważne. Przy okazji mamy następny ważny warunek: P3 służy tylko do ochrony powrotu. Takie rzeczy się przydają - znacznie ułatwiają sterowanie układem. Jeśli chodzi o połączenia, to masz tu dziwnie zrobione - bufory grzane grawitacją, jednocześnie w tym układzie pracuje pompa P3, no i jeszcze P1. Nie wiem jak się to zachowa w tak niejednorodnym środowisku. Normalnie, to P3 powinna ładowac bufory i jednocześnie chronić powrót. Też fundamentalny warunek. Wtedy byłoby wiadomo, gdzie się z P1 wpiąć...

Wygląda to jak normalny trójnik. Wpinasz go w tę odnogę przed P1. Boczne odgałęzienie do kotła. Czas przełączenia to np. 15s. Jak otwiera się na kocioł, to zamyka od strony bufora. A z tą P3, to zadziwiająca sprawa. Jak ona przy 80C powoduje na powrocie 40, to znaczy, że powrotu nie chroni. Ma byc tak, żebyś miał na kotle 50 i na powrocie też 50 [ale wtedy nie nadawałaby się do grzania cwu ;) ]

Tam jest napisane (w tych warunkach), że P1 używasz tylko wtedy, gdy kocioł nie grzeje, a nie "gdy powrót nie jest chroniony to chcę DOGRZEWAĆ cwu z bufora pompą P1" Tak więc rozpatruję tylko sytuację gdy kocioł grzeje. On będzie grzał prze ileśtam godzin i P1 się wtedy nie załączy. Zostaje więc na tę okazję P3. Jednak zapuszczenie P3 spowoduje natychmiastowe dogrzanie powrotu i warunek jej uruchomienia ustawi się na NIE. Tak, że nie będzie to "ile fabryka dała" tylko jakieś mizerne doładowania. Osobiście zostawiłbym tak jak to jest teraz, tylko przed pompą P1 wstawiłbym zawór trójdrogowy przełączający (z bufora lub z kotła) w zależności od tego, która z tych temperatur jest wyższa. Albo gdy temp. kotła >50 to przełącza się na kocioł. Jeszcze tylko delikatna modyfikacja warunku dla P1 i tyle...

Nie potrafię powiedzieć jak u Ciebie będzie to działać, bo zależy to od zapotrzebowania zarówno na c.o. jak i cwu. W najgorszym przypadku nic nie trafi do bojlera i wtedy o utrzymaniu temp. można zapomnieć - będzie po prostu zimna. Zainstalowanie pompy cwu to najpewniejsze wyjście. Po prostu to sprawdź (zawór np. na połowę) i napisz jak wyszło. Przy obecnym układzie można też zastosować termostat pokojowy sterujący pompą c.o. w ten sposób, że ją włącza na 5 min. a potem wyłącza na tyle ile mu wyszło z zapotrzebowania na ciepło. W tym czasie bojler będzie się dogrzewał. Przy duzym zapotrzebowaniu na ciepło może się zdarzyć, że sterownik ten wyliczy iż trzeba cały czas pompę c.o. mieć włączoną i wtedy nici z cwu. Tak, że to rozwiązanie jest niepewne (ale fajne).

Sam bojler też dużo energii traci, zwłaszcza przy wysokich temperaturach. Tego nie da się pominąć. Odbiegając od obliczeń, to zastanawiam się dlaczego akurat 100l ma być. Znacznie lepiej byłoby mieć 140l, który od tamtego niewiele ceną się różni.

Jak się pompa włączy, to bojler przestanie grzać.