zadra

pomyśl też o serwisancie, który będzie musiał co roku przeserwisować tego junkersa. Czasami zabudowa była tak wykonana, że prace serwisowe były mocno utrudnione.. Jakieś boczne zaczepy automatyki, albo możliwość odkręcenia elementów kotła mogą być nie możliwe do wykonania jeśli zabudowa je uniemożliwi. pomyśl też o serwisancie, który będzie musiał co roku przeserwisować tego junkersa. Czasami zabudowa była tak wykonana, że prace serwisowe były mocno utrudnione.. Jakieś boczne zaczepy automatyki, albo możliwość odkręcenia elementów kotła mogą być nie możliwe do wykonania jeśli zabudowa je uniemożliwi.

brak wskazania mocy i wyświetlanie --------- W odpowiednim polu, może wynikać po prostu z braku takiej możliwości. Aby mieć wskazanie mocy cieplnej należy przeliczyć tę energię, czyli mieć zainstalowany miernik mocy cieplnej. On kontroluje przepływ medium oraz temperatury zasilania i powrotu tego medium w czasie. W moich solarach mam tylko temp na solarze, temp w zasobniku (i jakieś 3 -cie wskazanie temp, ale teraz nie sprawdzę, bo jestem poza domem) mam też wizualizację pracy pompy, czyli widzę, kiedy pompa powinna pracować a kiedy nie powinna. To czy fizycznie pompa pracuje to niestety trzeba już organoleptycznie na pompie osobiście sprawdzić. Teraz słońce nie wyświetla na tyle, żeby robić jakieś doswiadczenia, ale za kilka tygodni to już powinno się udać . Jeśli wymienisz bojler, to na Twoim miejscu na kilka miesięcy zalałbym układ glikolowy zwykłą wodą (najlepiej demineralizowaną) aby wyłapać ewentualne wycieki i podczas napraw nie tracić glikolu. Mam nadzieję, że spusty są wprowadzone z instalacjii.. W kwestii przepływów, to na instalacji powinny być zamontowane rotametry szklane dzięki którym można ustalić aktualne przepływy w instalacji ewentualnie regulować zaworami obserwując rotametry. Nie pamiętam jak ja ustawiłem sobie sterownik(chyba już 7 lat temu) ale chyba różnica temperatur u mnie to 12stC między temp kolektora a zasobnikiem. Jeśli jest większą, to uruchamia się pompa do czasu zejścia zgodnego z nastawioną histerezą. Myślę, że nie ma nastawy startu od temperatury na kolektorze, ale od różnicy temperatur. Jeśli w zasobniku czujnik pokazuje 7stC a na kolektora jest 19stC to u mnie pompa wystartuje. Podobnie, gdy na zasobniku będzie 60stC a na kolektorze 72stC .. Aktualnie w lutym były dni, że w zasobniku miałem ok 36stC

Najważniejsze teraz, czy naczynie membranowe wzbiorcze w kociolku ma prawidłowo ustawioną wstępną nastawę ciśnienia na membranie i oczywiście, czy membrana nie przecieka, czy zaworek szczelny . Co do serwisantów, to znałem takich, którzy by się nie zainteresowali i nie znaleźliby problemu..

Tak, ale zawsze po odpaleniu, gdy wychlodzony pracuje z pełną dostępną mocą aby jak najszybciej dogonić nastawę temperatury i dopiero gdy brakuje mu kilka stopni do wartości nastawy zmniejsza systematycznie swoją moc. U mnie mogę górną moc zredukować z 8 do 6kW a dolną zablokowałem na 3kW bo przy 2kW temperatura spalin zimą potrafiła zejść poniżej 80stC i był problem ze smołą. Dlatego moim zdaniem idealnym dla mnie bylby jeszcze mniejszy kociołek pracujący w mocy 2 do 5kW i możliwością ograniczenia dolnej mocy na 3kW. Aktualnie testuję tryb letni. Kocioł wysterowany Cwu z histerezą Cwu 20st i nastawą 60stC. Więc kociołek odpala, gdy czujnik Cwu zarejestruje spadek poniżej 40stC a kończy pracę (nie dochodząc do nastawy na kotle) gdy Cwu ma 60st (+ histereza) . Z wykresów widzę, że startuje 3 do 4 razy na dobę i pracuje około 90min za każdym razem. Startuje z pułapu 6kW ale po krótkim czasie schodzi na 4kW. Od 3 dni nie zszedł na 3kW. Spaliny minimalne zawsze powyżej 110stC. Myślę, że to dobre rozwiązanie.

O chłopie, trudno doradzać - tego nie robi się jak pilotem od telewizora przełaczajac z kanału na kanał. Nikt nie zna Twojej instalacji oraz sposobu jak połączone są hydraulicznie obiegi. Zaproś do domu jakiegoś hydraulika- popatrzy i znajdzie rozwiązanie szybciej niż my na forum.

trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo zbyt mało danych jest w treści. Najważniejsze pytanie, to czy szczelność układu glikolowego jest zachowana. Jeżeli układ jest szczelny, napełniony i odpowietrzony a dodatkowo pompa fizycznie pracuje a sterownik ma pełną swoją funkcjonalność, to powinno wszystko pracować. Zakładam, że panele masz na dachu i nie są wyżej niż 7m nad kotłownią- to ciśnienie te 1,5 bar byłoby ok, ale jeśli to dwupiętrowy budynek, a solary 20m nad zasobnikiem, to już niestety nie jest dobrze.. Jak widzisz - dużo założeń, bo do oceny sytuacji to powinno podejść się do układu, oraz dodatkowo na dach i "obadać naocznie i nasłusznie" czy jest wszystko dobrze mając wstępną wiedzę co i jak powinno się zachowywać i jak pracować (nie oceniam tu czy Ty masz taką wiedzę, ale pytania byłyby inne gdybyś dobrze czuł się w temacie). Jedno co mogę zasugerować, to zamiast wymieniać drogi dwuwężownicowy zasobnik możesz źródło ciepła (chyba jakiś kociolek) podłączyć do innego jednowężownicowego zasobnika Cwu. Po prostu kup jakiś zasobnik Cwu 120, czy 150litrów (nie wiem ile wody potrzebuje Twoja rodzina) i podłącz piec. W tym aktualnym uszkodzonym zasobniku tylko zaślep górne króćce po odpiętym kotle i będzie pracował tylko jako zasobnik ładowany ciepłem z solarów. W zależności od potrzeb te dwa układy można hydraulicznie połączyć w dowolnych konfiguracjach np tak, żeby wstępnie ogrzana woda solarami trafiała do nowego zasobnika Cwu albo przełączać zaworami - lato na solarach a zimą zasilanie kranow z zasobnika od kociołka. Można też wymyślać sobie dowolnie ale zależy od Ciebie co potrzebujesz i jakie masz możliwości związane z miejscem w kotłowni. Jeśli miałeś prawidłowo dobrane solary i objętość zasobnika, to wymiana na mniejszy może sprawić, że woda latem będzie dogrzewać się do wyższej temperatury. Mogę się domyślać, że i na tym układzie spokojnie dochodziło do 65..70stC. Jeśli glikol nie będzie miał gdzie oddać ciepła z paneli, to sam zacznie się przegrzewać i degradować. U mnie na jednym tylko panelu solarny (instalacja "autorska") podłączonym do zasobnika 200l osiągam latem blisko 70stC gdy kilka dni pod rząd święci słońce i cieszę się, że sam robiłem sobie wyliczenia oraz instalację bo każda firma chciała wstawiać co najmniej 2 panele..

też sądzę, że to kwestia histerezy. Zrób doswiadczenie i dokonaj zmiany histerezy oraz obserwuj co się będzie działo z temperaturą kotła.

dziwne, że działało i przestało działać.. Na płycie głównej sterownika powinno być miejsce na tzw "zworkę" - przynajmniej w 80% kociołków tak kiedyś bywało więc przypuszczam, że i w Twoim tak powinno być. Zworkę demontowało się lub pozostawialo w zależności od tego, czy kociołek ma sterowanie zewnętrzne czy takiego sterowania nie ma. Być może jednak serwisant coś zmajstrował jeśli był aż tak zaangażowany, żeby w kabelkach czegoś szukać.. To co napisałem to tylko przypuszczenie. Potwierdzenia należałoby szukać w dokumentacji kotła albo w dokumentacji sterownika kotła. Telefon do działu serwisu producenta automatyki kotła też mógłby podpowiedzieć jakie tam jest rozwiazanie i jak skonfigurować panel zewnetrzny ze sterownikiem kotła.

ten pracujący u mnie jest czyszczony raz w tygodniu, czasami co 10dni. Okres między czyszczeniem spokojnie mógłby by być większy, ale z racji tego, że mieszkanie jest wynajęte a mieszkańcy wcześniejszego kopciuszka jeszcze częściej omiatali, to zaproponowali, że będą to robili w takich odstępach czasu, co i tak dla nich jest bardziej komfortowe niż z poprzednim kociolkiem. Szacuję, że do komory wentylatora można by zaglądać nie częściej niż raz na miesiąc, ale gdybym to robił osobiście, to na bieżąco kontrolowalbym ilość popiołu i reagował adekwatnie do potrzeb. Co do wifi to z mojego punktu widzenia super rozwiązanie. Dziś np. w porozumieniu z mieszkańcami (na telefonie) zmodyfikowałem ustawienia programowe tak, aby powoli przechodzić w stan pracy letniej. Nie musiałem być bezpośrednio przy kotle i mieszać w programatorze a zrobiłem to zdalnie z komputera (można też z telefonu). Mam bezpośredni dostęp i podgląd do wszystkich funkcjonalności sterownika oraz historię pracy zapisywaną na wykresach oraz w zakładkach zmian oraz awarii. Generalnie więcej informacji iednoczesnie widzę w telefonie niż będąc bezpośrednio przy kotle z panela kotła. Również bralem pod uwagę lidię kompakt, ale chyba różnica cenową nie była wtedy tak znacząca a wszelkie podzespoły których brakowało zaadaptowalem z demontowanej instalacji, bo w zasadzie potrzebna była mi tylko pompa i wzbiorcze naczynie do Cwu. Natomiast poczytałem temat o problemach z ferroli i nie chciałem mieć z tą włoską techniką nic do czynienia. Co do defro, to niestety nie odnalazłem tematów opisujących problemy związane z evopellem a wydaje mi się, że na TYM forum to chyba jestem jednym z nielicznych posiadaczy i tworców tematu o evopell 8kW. Z dodatkow tylko zawór ochrony powrotu musiałem kupić, bo poprzednio nie miałem w instalacji a reszta to nowe rury zawory i złączki. Każdy ma inne priorytety. Mi zależało na kotle z niską krawędzią załadunku, bo mieszkańcy- użytkownicy są mikrego wzrostu a piwnica ma raptem 2m wysokosci oraz na modulacji w szerokim zakresie od małej mocy. Zapotrzebowanie na ciepło jest u mnie znikome - przy tegorocznej zimie chyba spokojnie mógł pracować na 3...5kW a jego 8kW to aż nadto co potrzeba i właśnie tu jest problem, bo przydałby się na rynku jak widać niewielki kociołek o mocy 5kW z zaladunkiem 80kg peletu co pozwoliloby na pracę tygodniową i byłoby super. Tak to niestety ale co dziennie trzeba się zainteresować bo wytrzyma najwyżej 2 dni na zaladunku przy zerowej temp na dworze.

wydaje mi się, zębami lidią ani ferroli również nie mają pompy, reflexa ani zaworów. Potwierdzam, czyszczenie komory pod wentylatorem to słabe rozwiązanie. Nie znalazłem przed zakupem tych informacji i mnie to zaskoczyło po zakupie kotła. Defro mogło bardziej przemyśleć konstrukcję w tym miejscu. Nie wiem jak TO jest w innych kotłach.

były kiedyś na rynku kociołki w których zabudowany był mały zasobnik Cwu - nie pamiętam, czy to było 60litrow, ale coś koło tego. Były troszkę szersze od normalnego gazowca. Wiem, że jednym z nich był immergas Zeus, ale nie wiem czy jest jeszcze produkowany.. To zalatwoloby kwestie ciepłej wody jednocześnie i C.O.

mam defro evopell 8kW który ogrzewa 52,25m2 mieszkanie. Jakiego "osprzętu" nie ma ten kociołek a posiadają inne w podobnej cenie, bo nie rozumiem tego wpisu.. ? U mnie ogrzewa metraż oraz zasobnik dwupłaszczowy Cwu 120ltr. Często pracuje na 3kW ale nie zauważyłem, żeby generował sadzę podczas takiej pracy. ustawiłem na sztywno minimalną moc 3kW żeby nie schodził na 2kW, bo temperatura spalin była zbyt niska i rosiło w kominie. Aktualnie przy 3kW temp spalin nie schodzi poniżej 90stC , częściej utrzymując się powyżej 100stC i jest już ok. Miałem z nim klopoty, które jak się okazało miały genezę w nastawach i nieodpowiednim pelecie ale powoli dochodzimy do ładu.. Aktualne spalanie to około 20kg peletu na dobę, ale kociołek.zainstalowany w piwnicy a mieszkanie na piętrze, więc trochę ciepła ucieka w przesyle na rurach . Z pozytywów - ma automatyczne czyszczenie palnika, pionowe płomieniówki i przy czyszczeniu wystarczyłoby dobry odkurzacz .. Aktualnie może szukałbym czegoś innego, ale raczej w tej cenie niewielki wybór między defro, turecką lidią albo włoskim ferroli.. Wszystkie nie mają "osprzętu " a za osprzęt będziesz musiał w innym kotle i tak zapłacić Gdybyś miał więcej pytań, to dawaj na pw albo zapytaj w temacie, to podam Ci maila albo telefonami się wymienimy i zdzwonimy. Na każdy w wymienionych kociolkow musisz mieć odpowiednio dużo miejsca wokół i każdy z kociolkow z racji małych gabarytów ma mały zasobnik wymagający codziennego uzupełniania.

Tylko, że brak ciśnienia w układzie, to jest tylko widoczny efekt jakiegoś przecieku lub niedomagania.. poszukaj zawór bezpieczeństwa kotła i podstaw pod jego wyjście jakiś pojemniczek na wodę. Obserwuj co jakiś czas, czy w pojemniczku jest woda.. Może to tylko zawór przepuszcza albo naczynie zbiorcze do wymiany, co objawi się podobnie jak cieknacy zawór bezpieczeństwa..

wlasnie, warto sie dowiedziec skąd rodzice biorą ciepłą wode w kranach. Może któryś kaflak miał "podkowę" i dogrzewał zasobnik Cwu, albo jakaś elektryczna terma funkcjonuje.. Jak będzie to wiadomo, to dopiero można coś doradzac bo może przyjdzie później dokładać instalację wodną do Cwu..

weź też pod uwagę, że nikt nie robi się młodszy i sprawniejszy. Teraz teściu może jeszcze ogarnia przygotowanie drewna, ale za kilka lat może już być to problemem. Obserwuję swoich rodziców którzy mają ekogroszek i muszę przyznać że nawet jest różnica między zaladunkiem węgla a zaladunkiem peletu (bo palilismy peletem kilka miesięcy- kocioł retorta malina). Tu różnica na plus dla peletu, bo worki jakoś lżejsze i łatwiej im zrobić zasyp.. Jak mogę to robię za nich, ale częściej mnie nie ma niż jestem u nich.. Z dwojga złego z racji wieku, to lepiej iść w bezobsługowość i większy komfort nawet za cenę zwiększonych kosztów. Najlepiej jeszcze, żeby się nie psuło...

de Dietrich MCR 2 miały problemy z pękajacymi komorami spalania (wiedza sprzed 10 lat, więc może się coś na przestrzeni ostatniej dekady zmieniło ). Ja szukałbym czegoś z pewnym i szybkim serwisem pod ręką.. Dietricha dla siebie bym nie wybrał.

nie bądź aptekarzem. Czy te 21,5stC w mieszkaniu jest dla Ciebie komfortowe? Jeśli nie to podnieś termostatem grzejnikowym a weź pod uwagę, że każdy wskaźnik, każdy czujnik zawsze pokaże trochę inną temperaturę.. Co do dolewania wody do układu - zwróć uwagę, czy nie masz "nakapane " pod kociolkiem. Być może przecieka Ci zawor bezpieczeństwa. Zwróć też uwagę na manometr kotła- czy wskazania są stabilne, bo jeśli przy zimnym kotle masz znacznie niższe ciśnienie niz przy kotle rozgrzanym, to będzie znaczyło o nieprawidłowo działającym naczyniu wzbiorczym kotła i jednocześnie zagadka uciekajacej wody się wyjaśni.. Może też być gdzieś drobny wyciek np na odpowietrzniku albo w mało widocznym miejscu ale na tyle mały, że woda zdąży odparować i nie będzie kapać. Zostawi jednak ślady w postaci takich "narośli" solnych, taki kamień kotlowy.. Pokrętła na kotle raczej możesz ustawiać wedle własnego odczucia. Kocioł dogrzewa się do zadanej (pokretłem) temperatury, wyłącza się i oczekuje na spadek temperatury własnej do odpowiedniego poziomu. W tym czasie pompa wysyła wodę do grzejników które są przymkniete termostatem, więc trochę potrwa zanim kociołek obniży temperaturę o te 5 czy 10st C. Kociołek jest takim "magazynem ciepła" dla grzejników..

gdy szukałem ATV dla siebie, to pamiętam informację znalezioną w necie, że wskazana temperatura (tu 55stC) to temperatura przy którym zawór jest otwarty pelnoprzeplywowo, na 100%swoich możliwości. Jednocześnie zawór otwiera się już od znacznie niższej temperatury, ale nie chcę strzelać, że jest to 10stC mniej, bo nie mam pewności.. Gdyby tak było, to jakiś minimalny przepływ byłby już od (powiedzmy) 45stC a pełny przepływ w nominalnej temperaturze zaworu - 55stC..

jak Ci pomóc, skoro nawet nie wpisałeś co ogrzewasz ani jak wygląda instalacja? Wstaw zdjęcia jak wyglądają komory pieca - palnik, popielnik i co tam on jeszcze ma.. Na pierwszy rzut oka - pelerowiec powinien mieć wyższą nastawę niz 55stC - sprawdź komin, czy nie masz mokro i czy smoły nie produkujesz - zwróć uwagę na temperaturę spalin, bo u mnie przy temp poniżej 90stC na spalinach kondensuje się w kominie.

jeśli jest to pracujący już kilka sezonów kocioł, to albo zapowietrzenie, albo zakamieniony. spróbuj odpowietrzyć pompę Motławą, może coś się zmieni. Jeśli nowy - być może błędy po stronie instalacyjnej.

zanim cokolwiek kupisz, to zorientuj się w warunkach zabudowy. U mnie producent zażyczył sobie, żeby z każdej strony kociołka było po 50cm przestrzeni serwisowej. Akurat nie mam z tym problemu, ale mała komórka na piec mogłaby być zbyt mała..

A w kotle gazowym woda skrapla się ze spalonego gazu bo gaz składa się między innymi z wody ? Zapominasz, że do spalania potrzebny jest tlen - w naszym przypadku powietrze i być może nie zdajesz sobie sprawy z ilości potrzebnego powietrza.. W tym właśnie powietrzu jest wystarczająco dużo wilgoci, żeby w odpowiednich warunkach popłynęlo z komina.. Kolego, gdybyś obniżył temperaturę kotła peletowego zbyt mocno i nie dogrzał komina, to będzie Ci ciekło co najmniej jak z gazowego a smoła poleci tak ochoczo, że się zdziwisz.. Wiem co piszę, bo musiałem sobie z podobnym problemem poradzić w moim peleciaku . Warunkiem braku kondensatu jest odpowoednia temperatura spalin.

Ale nie "serwis defro" tylko producent elektroniki do.produktu defro.. Jest lekka różnica.. podobnie jak z zakupami - czujnik temp spalin u defro kosztuje ponad 200zł a u prod. elektroniki 60zł.. prawie to samo..

skontaktowałem się z producentem sterownika kotła. Mam już wygrane najnowsze oprogramowanie. Zmieniono w nim np sposób kontroli procesu spalania- tzn, obecności ognia. Dzięki temu kocioł nie wygasza się tak często jak wcześniej. Podwyższenie temperatury spalin oraz zmiana temperatury startu pompy znacząco poprawiły sytuację. Temperatura powrotu w czasie normalnej pracy jest w zakresach 55 do 58stC. Oczywiście podczas rozgrzewania musi najpierw układ dostać odpowiednio dużo ciepła, żeby się wszystko ustabilizowało. Kocioł pali stabilnie, temperatura spalin mieści się w zakresach 90 do 140stC . Pelet jest dopalony a wilgoć już się nie pojawia ani w kotle ani w odcinku kominowym bezpośrednio za kotłem.

Czy to znaczy, że "stare" nie były właściwe? Mój kociołek nie jest ba gwarancji, nie był uruchomiony przez srmerwisanta defro, więc telefon do defro raczej nie będzie skuteczny, ewentualnie "wgranie" nowych ustawień przez serwisanta będzie wiązała się z wysokimi kosztami.