Termo-Tech Witam;kociol Na Ecko Groszek-Termotech C-19

[ChrisG]

Pytanie jak ustawic piec aby groszek byl dobze spalony ,bo uwazam ze spalanie jest nie prawidlowe,za dorade bardzodziekuje.

[fuhmen]

Spróbuj poeksperymentować z mniejszą dawką powietrza.

[Olszan]

Złej jakości ekogroszek.

[wikliraf]

Witam

 

Również posiadam taki kocioł (palnik brucer taki prostokątny). Po 2 miesiącach kombinowania z ustawieniami doszedlem do wniosku że chyba fabryczne są najlepsze ewentualnie zmniejszenie nadmuchu może coś dać (Fabrycznie jest na 10 ja pracowałem na 3). Zmniejszenie czasu podawania powodowało, że kocioł bardzo wolno dochodził do zadanej temp i ciągle się włączał. Fabryczne ustawienia (20 sek podawania 40 sek przedmuchu) powodują, że kocioł po 3 podaniach osiąga zadana temp, po 2 minutach rozbiega się o kolejne 2 stopnie i przez najbliższe 15-20 min nie załącza się. Moje kombinacje z ustawieniami powodowały tylko zwiększanie zużycia nawet do 30 kg na dobe przy pracy 3 grzejników :/. Groszek też ma duże znaczenie. Mi też do końca nie dopala, na początku myślałem, że to wina ustawień, ale kupiliśmy ze znajomym ten sam węgiel. Kolega nie zmieniał ustawień swojego kotła przez 6 lat i zawsze groszek dopalał mu się idealnie, w tym roku też ma problemy, musi kombinować. W trybie letnim na cwu groszek spala się na proch. Powiem jeszcze, że mi w większym stopniu wypala się tylnia częśc paleniska niż przednia, pomimo, że z przodu jest więcej nacięć powietrzynych, a węgiel jest podawany głównie z tyłu.

Też miałem delikatne problemy z ustawieniami, próbowałem mieszanek węgla z miałem pali się nieźle. Wciąż dochodzę do idealnych ustawień swojego kotła. Podaj kontakt mailowy, może razem coś poradzimy. Pozdrawiam.

[michk]

Witam podzielę się trochę moimi spostrzeżeniami i zmianami które zrobiłem. Piec zakupiłem w 2009-12 po zainstalowaniu pieca w miejsce poprzedniego po uruchomieniu zaczął pracować spalanie na początku było ponad jeden do dwóch worków dziennie ekogroszku dodam że mieszkanie to dom jednopiętrowy powierzchnia około 240m ściany ocieplone dach jeszcze nie. Nie dawało mi to spokoju w palenisku spalało nierówno albo na całości paleniska albo skupienie ognia wędrowało przód lub tył paleniska trochę dziwnie palił okazało się że mam odwrotnie założoną czaszę na palenisku a powinno być ułożone strzałką do podajnika w stronę kosza rzeczywiście zmieniło się to spalanie. następnie zacząłem próbowałem zmieniać ustawienia dostępne w sterowniku nadmienię że mam ST-80 w instrukcji od sterownika niestety nie było podstawowych nastawów po ściągnięciu ze stronki instrukcji producenta okazało się że w tej jest rozpisane nastawy podstawowe.Zmian w ilości spalanego węgla dużego spadku nie uzyskałem. Następnie zacząłem bawić się z zainstalowaniem zaworu trójdrożnego na piecu a dodam jeszcze że oprócz instalacji CO mam zbiornik na ciepłą wodę to też pomogło ale jeszcze nie było to co powinno zrezygnowałem z zaworu trójdrożnego i zainstalowałem zawór czterodrożny bo poprzedni nie powodował mieszania wody i w dalszym ciągu na powrocie pieca dostawał dość dużą różnicę temperatur co skutkowało dłuższym dogrzewaniem pieca bez spadku zużycia węgla. Po zainstalowaniu zaworu czterodrożnego skutek był lepszy ale w dalszym ciągu nie podobało się mi nastawy sterownika a szczególnie przedmuch wykonywany przez sterownik w formie podtrzymania temperatury.Nie dało mi to spokuju więc zadzwoniłem do producenta sterownika o podanie nastawów wewnętrznych co mogło by mi pomóc w nastawieniu ustawień nie chciano zbytnio mi podać bo stwierdzili ze nastawy są dobre i nie powinno się tego zmieniać ale podali przytoczę : po naciśnięciu dwóch klawiszy (wyjście i opcje ) sterownik przełączy się do nastawów wewnętrznych i na wyświetlaczu wyskoczy C1 podstawowe nastawy to C1 5 C2 5 C3 5 to jest to co mnie interesowało to znaczy C1 czas pracy podajnika na podtrzymaniu C2 praca wentylatora przed pracą podajnika a C3 praca wentylatora po pracy podajnika dodam że parametr C9 - 1 to powrót do nastawień fabrycznych.Reszta nastawień mnie już nie interesowała bo są to nastawy zabezpieczające piec - alarmy. Po zmianie tych parametrów piec nareszcie zaczął pracować tak jakbym tego sobie życzył dodam spalam mieszankę miałowo-węglową.Spalanie w temperaturze na zewnątrz od 0-8 stopni spalanie mam miej więcej 11kg doba około -10 rośnie do 13kg/doba temperatura w całym mieszkaniu to 23 stopnie.

Moje obecne nastawy to : a2-4 a3-1 wentylator otwarty bez przysłony a4-20 a5-70 a7-20 przy -10 st. a temp.na zewnątrz 10st. -35 parametr c1- 28 c2- 99 c3- 99 .

przepraszam że tak się rozpisałem ale może komuś się to przyda przy palniku BRUCER

[Grisza00]

Witam. Też mam podobny problem. A ten popcorn potrafi się zbić w większe grudy i już wychodzi kartofel. Zmieniam ustawienia dmuchawy, ale dalej jest problem, jak mam na 4 z max odsłoniętą przesłoną, to trochę dymi, jak mam na 5 to robi się popkorn. Też proszę o pomoc w tym temacie.

[michk]

Witam Wszystkich jeszcze dodał bym co do spalania w piecu c-19 który posiadam w zeszłym sezonie właśnie na początku paliłem samym groszkiem mniej więcej co do spalania na samym groszku spalany węgiel wyglądał podobnie jak w waszych przypadkach, po dodaniu miału do groszku i zmniejszeniu nadmuchu maksymalnie na 1 tak żeby miał nie został całkowicie wydmuchany spalanie wyglądało lepiej tylko musiałem wzdłużyć czas przedmuchu co powodowało dłuższe ale mocniejsze rozgrzanie paleniska. Akurat ten palnik w rzeczywistości lepiej się sprawdza w spalani z miałem.

[wikliraf]

Witam

 

Też walczę z popcornem. Moje aktualne ustawienia to A3 12 A4 48 nadmuch na 5, klapka przysłonięta w 70 %, popcornu nie ma, trochę niedopala węgla. Ten problem z popcornem i dużym spalaniem powoli zaczyna mnie zalamywac... Pozdrawiam

[michk]

proponował bym byś spróbował zmienić ustawienia wewnętrzne sterownika nie wiem jaki masz sterownik na piecu ja jak kupowałem piec C-19 założony miał st-80 http://techsterowniki.pl/tech2-instrukcje w moim parametr jest A3 od 1- 10 ja wcześniej ustawiałem od 10 w dół a z mieszanką miałową jest ustawiony na 1 i zupełnie jest to wystarczające przysłona wentylatora jest całkowicie otwarta. Co do parametru który masz ustawiony A4-48 to piec ma tylko dorzucaną dodatkowo do paleniska w okresie czasu z parametru A5 a w między tym okresie piec na podtrzymaniu i rozpalaniu ma ustawione podanie przez 5 sek.podajnik i wentylator przed podaniem przez podajnik i po podaniu podajnika a wynosi też po 5 sek. przy rozpalaniu to znaczy jak podnosi temperaturę do tem. zadanej. Te ustawienia jak mniemam przez producenta sterownika były ustawione do starszych palników okrągłych na ekogroszek i tu sprawdzały się dobrze moim zdaniem spróbuj w ustawieniach wewnętrznych sterownika wydłużyć czas przedmuchu przed podaniem podajnika eksperymentalnie z 5 na 20 parametr C2 następnie w parametrze C1 daj na 10 jest to czas pracy podajnika na podtrzymaniu i na koniec w parametrze C3 ustaw na 25 tu jest czas pracy kończący cykl wentylatora a w podstawowym ustawieniu A4 bym zmniejszył do podstawowego. Spróbuj może zobaczysz różnice, a później musisz ustawić indywidualnie do twojego pieca opisz swoje spostrzeżeni. Pozdrawiam.

[michk]

Ten problem z popcornem i dużym spalaniem powoli zaczyna mnie zalamywac... Pozdrawiam

 

Jeszcze jedno problem z dużym spalaniem w tym piecu jak i w innych chyba nie da się wyeliminować jak tylko przez wstawienie zaworu czterodrożnego na wyjściu z pieca co sam doświadczalnie potwierdzam na swoim przykładzie. Dobre ustawienia sterownika tylko mogą w tym pomóc w zredukowaniu zużycia opału. Pozdrawiam Wszystkich męczących się z tym problemem . :)

[wikliraf]

Kolego zawór czterodrozny to ja mam zamontowany od czerwca, a przy obecnych temp pozera mi opalu 40 kg na 140m2. Przepraszam, pomieszalem A3 to jest wentylator (mam na 3) A4 mam na 12, a A5 na 48. Zmiana ustawień serwisowych mi nic nie da, ponieważ kocioł w podtrzymaniu wytrzymuje mi ok 7 minut, wiec jak ustawie przedmuch na 20 min to nie bedzie mialo zadnego znaczenia. Za jakiś czas kupie troche mialu pokombinuje na miale, bo narazie to jest tragedia...

 

Pozdrawiam

[michk]

Przyznaje racje że taki przepał jak do wielkości budynku jest solidnie zadurzy u kolegi wikliraf jak możesz powiedz czy obieg CO masz rozdzielony od pieca a połączony jedynie tylko zaworem na wyjściu czy powrót z grzejników idzie bezpośrednio na wejście do pieca

[wikliraf]

Witam

 

Może ja opisze cała sytuacje po kolei będzie lepiej. Dom 150m2 razem z garażem z cegły - sciana trój wastrwowa w środku styropian podobno 7 cm wybudowany 1993 r, okna PCV z tego samego roku, więc planuję wymianę uszczelek bo w kilku już czuć, że wieje. Dom to piwnica parter i poddasze użytkowe. Dach do tej pory był nieocieplony w tym roku wyłożyłem połowę dachu wełna (10 cm, wiem, że to mało, drugą połowę dokończe 20 cm). Instalacja miedź, grzejniki aluminiowe, niestety instalacja ciśnieniowa (dom początkowo był ogrzewany gazem). Dodam, że w zeszłym roku posiadałem kocioł zasypowy Defro 10 KW zamontowany przez teścia, został zdeinstalowany, ponieważ do końca lutego zużyłem 4,5 tonu węgla typu orzech. Wściekłem się, kupiłem kocioł z podajnikiem, zawór 4 d, wszystko co potrzebne do przerobienia kotłowni. Przyszedł pan instalator (znajomy teścia) przerobił wszystko zgodnie z poniższym schematem (byłem zadowolony, bo mało zapłaciłem za przeróbkę na początku wszystko było oki). Dobrze było dopóki było ciepło. Załączyłem kocioł na grzejniki i od samego początku mi się coś zaczęło nie podobać, ponieważ odkręciłem zawór 4 D na ponad 50% a grzejniki ledwo letnie. Doszedłem, że to przez bojler, większość ciepłej wody wracała przez niego do kotła. Przykręciłem zawór od bojlera w 70%, tak, żeby grzał bojler i żeby grzejniki były ciepłe. Uzyskałem żądany efekt, lecz kocioł zaczął się dużo częsciej włączać i pochłaniać dużo opału. Zadzwoniłem do pana instalatora i się z nim pokłóciłem. Chciałem, aby przerobił mi układ zgodnie ze schematen ze strony producenta (Chciałem mu za to zapłacić). Początkowo pan powiedział, że wszystko jest dobrze on nic nie będzie przerabiał. Po kolejnych naciskach zgodził się przyjść, ale za tydzień bo ma dużo pracy. Dzwoniłem do niego kolejne kilka razy, niestety ten sam efekt obiecał, że przyjdzie, nie przyszedł. Dałem sobie spokój. Proszę o poradę, jak przerobić instalację, aby było jak najmniej roboty. Ewentualnie proszę o pomoc jakiegoś doświadczonego instalatora z Kielc lub okolic o wykonianie. Zastanawiam się nad zamontowaniem drugiej pompy na duży obieg i przepięciem bojlera przed zawór 4D. Przez to kocioł włącza się bardzo często co daje w efekcie duże zużycie paliwa, paliwo nie jest dopalone. Kombinuję już z ustawieniami od początku października bez jakiś większych efektów. Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale chcę dokładnie przedstawić sprawę co i jak. Niżej załączam schemat aktualnej instalacji.

[michk]

W tym schemacie masz istotny błąd bo pompa powinna być za zaworem czterodrożnym ona w tym momencie będzie wymuszała obieg wony na kaloryferach słabiej lub mocniej według przełącznika w zimniejsze dni co poprawi sprawność kaloryferów a pozostawiona w tym miejscu co masz trochę miesza ale nic jak podejrzewam nie poprawia a może pogorszyć co do cwu w tym wyglądzie co masz nie podgrzeje ci tej wody bo woda którą ustawisz za zaworem około 25 stopni to jest trochę za mało byś miał ciepłą wodę tylko będzie podgrzana.Jeżeli bojler będziesz miał powyżej pieca nie musisz mieć dodatkowej pompki możesz wpisać mejla to spróbował bym ci przesłać fotkę jak ja mam to zrobione. Co do pieca zawsze lepiej jest dla pieca jak na powrocie piec dostaje temperaturę trochę niższą acz zbliżoną do temperatury wychodzącej z pieca.Poprawiłem lekko twój schemat

[wikliraf2]

Witam

 

Zdecydowałem się, że przerobię tą instalację w przyszlym tygodniu bo tak być nie może. Chće to wykonać sam i w jak najprostszy i najszybszy sposób bo jest zimno. Moje pytanie tylko brzmi, czy jeśli mam zawór 4D na 3/4 cala to grawitacyjnie mały obieg będzie na tyle wydajny, aby zasilić grzejniki?? Dodam, że zawór 4D mam zaraz przy kotle między podajnikiem, a kotlem, więc to jakieś 20-30 cm od rury zasilającej??

Pozdrawiam.

[michk]

Co do umiejscowienia zaworu 4D to z tego co się doczytałem to zawór powinien być jak najbliżej wyjścia z pieca bo to polepsza efekt mieszania wody co do średnic rur jeżeli jest bardziej zbliżona do tej co z pieca wychodzi to jest lepszy efekt mniejsze jest tłumienie wody. Co do grawitacji chyba ciężko będzie doradzić bo jeżeli przy poprzednim piecu miałeś kaloryfery na całej wysokości ciepłe to ok ale jak zawęzisz na zaworze małą średnicą to przy grawitacji własnej możesz mieć tylko górną część ciepłą.Co do pompy ja bym nie oszczędzał na tym elemencie bo lepiej jest mieć załączoną pompę która puści ci wodę w obieg co za tym idzie będziesz miał na powrocie lekko schłodzoną wodę a nie lodowatą a to się też wiąże z powrotem zimnej wody na piec. Podejrzewam, że jeżeli masz taki układ wody obecnie jaki podałeś na swoim schemacie to pompa wody umiejscowiona w obiegu wody na piecu mieszała wodę tylko na piecu a w momencie otwarcia zaworu wyciskana była woda na grzejniki a na powrót dostawał piec bardzo zimną wodę co powoduje szybkie schładzanie pieca ze wzrostem spalania a jest to nie najlepsze dla samego pieca a na grzejniki w ten sposób nie trafiała zbyt efektywnie ciepła woda . Obieg pieca powinien być własny-grawitacyjni a dopiero za zaworem można dać pompę.Ewentualnie możesz zrobić coś takiego że zamiast zaworu zwrotnego możesz wstawić zawór kulowy którym zamkniesz przepływ wody przy włączonej pompie a w momencie gdy nie chcesz mieć pompy wyłączasz ją i otwierasz zawór i korzystasz z grawitacji własnej układu. W moim przypadku pracuje pompa tylko w układzie na grzejniki druga(na lato) jest wyłączona w układzie CWU jest obieg grawitacyjny który zapewnia dodatkowe dogrzanie powrotu na piecu generalnie przy ustawieniu jak na zdjęciu zawór mam ustawiony pozycji 1/2 regulacji a różnicę między wyście z pieca to jest max 10 stopni woda na zbiorniku jest taka jak na wyjściu z pieca a ustawienie na 1/2 zaworu to przy tej obecnie temp. jest wystarczające.Dodaje zdjęcie mojej instalacji która na chwilę obecną jest już w miarę wystarczając jeszcze muszę zrobić trochę poprawek ale to już później w układzie cwu .

[wikliraf]

Witam

 

Zmiany w instalacji zostały dokonane, wykonana zgodnie ze schematami zaworu 4D m in ze strony producenta. Spalanie nie spadło. Tzn teraz wychodzi mi 34 kg/24H :/. Probowalem juz wszystkiego, innych ustawień, palenia miałem, miał się spieka, groszek tez, gdyby byl lepszej jakosci moze spalanie spadlo by mi do 30 kg ale to i tak duzo przy takim metrazu. Zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz, w niektorych pomieszczeniach mam chlodniej i wieksze grzejniki grzeja do polowy. Zwiekszylem bieg pompy na 2 i co?? Szum w mniejszych grzejnikach. Zaczalem szukać nastawy wstepnej. I oto moje pytanie. Niech mi ktoś powie jak to ustawić?? Grzejniki mam takie jak na zdjeciu firmy convector. Dane do wkładek termostatycznych zamontowanych w grzejnikach:

Dotyczy grzejników "Convector GC" (dolnozasilanych) zakupionych przed 1998 rokiem.

 

» Grzejniki te są wyposażone w zintegrowany zawór termostatyczny HERZ.

» Na tym zaworze można zamontować jedynie głowice termostatyczne z gwintem przyłączeniowym M28x1,5.

» Grzejniki posiadają króćce przyłączeniowe z gwintem M22x1,5 (rozstaw króćców 50 mm). Do 1995 roku rozstaw króćców przyłączeniowych z gwintem M22x1,5 wynosił 40 mm.

» Montaż grzejnika do instalacji c.o. odbywa się przy pomocy złączy zaciskowych HERZ.

» Grzejniki mają wbudowany odpowietrznik z gwintem 1/8".

 

 

 

 

 

Wkładka termostatyczna 1/2" HERZ

z nastawą wstępną

nr katalogowy 1-6367-97

 

( powyższa wkładka termostatyczna 1/2"

zastępuje wkładkę 1/2" o numerze 1-6367-91,

która obecnie nie jest już produkowana).

 

Napisane tu jest, że wkładka jest z nastawą wstępną, tylko jak to ustawić. Jest w środku nakretka, ale ja ją wykręciłem całkiem i zdjąłem i żadnych zmian, brak jakiejkolwiek skali. Grzejniki mam podpięte takimi złączami:

 

Złącza zaciskowe M22 x 1,5 - HERZ

stosowane w grzejnikach "Convector GC" do 1999 roku

Podłączenie grzejnika do instalacji c.o. wykonanej z rur miedzianych lub stalowych

 

 

Do 1999 roku grzejniki "Convector GC" (dolnozasilane) posiadały na króćcach gwint przyłączeniowy do instalacji c.o.

o wielkości M22 x 1,5.

 

Do prawidłowego montażu tych grzejników do instalacji c.o. wymagane jest zastosowanie złącza zaciskowego HERZ - nr kat. 1 6284 04, (składającego się z pierścienia zaciskowego 15 i nakrętki z gwintem M22x1,5).

Złącze pozwala na podłączenie grzejnika z rurą miedzianą lub stalową o średnicy 15 mm. Uszczelnienie następuje po stronie rury i jest typu metalowego.

Podłączenia tego nie należy stosować do chromowanych rur stalowych oraz rur ze stali szlachetnej.

 

... więcej informacji: Katalog złączy zaciskowych HERZ

 

 

 

 

Schemat montażu

i uszczelnienia złącza zaciskowego HERZ

1. Króciec przyłączeniowy grzejnika M22x1,5

2. Pierścień zaciskowy 15

3. Nakrętka z gwintem wewnętrznym M22x1,5

4. Rura instalacji c.o. o średnicy 15 mm

 

 

 

 

Przy złączu też nie ma żadnych zaworów, więc jak teraz ustawić te cholerne grzejniki?? Ostatnie pytanie. Czy to ma jakikolwiek wpływ na ilość spalanego opału?? Czy raczej gdzie indziej szukać przyczyny??

Dotyczy_grzejnik_w.doc