Klimosz-Viadrus Klimosz Combi 4S 20Kw - Zimno W Domu. Proszę O Porady.

[PawelZ]

Główny problem to to ze w domu mam 18 stopni a piec nie idzie cały czas. 

Wyłączy się jak dobije do 80. W kaloryferach max 60 ale często jest te i 40. Odpowietrzam je regularnie. Piec jak wytraca tą temperaturę to ma taki ciężki zapłon że odpala się dopiero jak temperatura zejdzie do 77 stopni. Moim zdaniem powinien cały czas walczyć by ta temperatura nie spadała.

Ostatnio przestawiłem moc Pompy CO na 3 bieg z myślą żeby instalacja ( grube rury) szybciej oddawała ciepło i tym samym piec szedł cały czas, ale efektem tego było całkowite zamknięcie mieszacza 4-drogowego Afriso co jest dla mnie niezrozumiałym zjawiskiem. Dodaje zdjęcie jak to wyglądało. Jak je robiłem to piec nie pracował a kaloryfery lekko ciepłe.

Być może ma wpływ na to że połowa kaloryferów w moim domu 200m2 jest ustawiona na odmrażanie. Nie używam wielu pomieszczeń , a dziś jest - 20 stopni wiec wszystkie się włączyły.

 

 

Nie mogłem sobie poradzić z tym zamkniętym mieszaczem wiec serwisant polecił zmniejszenie ochrony powrotu kotła. Z 45 zmniejszyłem na 30. Mieszacz zaczął się otwierać i teraz na piecu 50 stopni . 

Dość szybko spadało. Czy takiemu żeliwnemu piecowi może to zaszkodzić ? Może pęknąć ? Czym w ogóle jest ochrona powrotu ? Zabezpiecza przed rdzewieniem ?

Może ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia lub porady w ustawieniach tak żeby temperatura w grzejnikach była jak największa?

 

 

 

[kiminero]

Masz kiepsko zrobioną instalację kotła. 4D nie daje sobie rady z wygrzaniem powrotu, bo mały obieg najwyraźniej nie ma pompy i zostaje tylko grawitacja. Ochrona powrotu to nic innego, jak pilnowanie zadanej temperatury minimalnej na rurze, która wprowadza wodę do kotła (powrotnej). Celem jest zapobieganie zjawisku kondensacji pary wodnej na chłodnych ściankach kotła w miejscu gdzie wpływa ona do kotła. Efektem dla kotłów stalowych jest rdzewienie, a ogólnie dla wszystkich smolenie płaszcza. Dla kotłów żeliwnych chodzi też o unikanie dużych różnic temperatur góra/dół, co prowadzi do niepotrzebnych naprężeń szkodliwych dla żeliwa.

 

Docelowo musisz wstawić pompę kotłową na małym obiegu kotła, tzn. na rurze powrotnej między 4D a kotłem.

 

Posiadając 4D z włączoną ochroną powrotu de facto ustawiłeś priorytet ochrony powrotu, czyli najważniejsze dla sterownika jest utrzymanie minimalnej zadanej temperatury na powrocie kotła. Odbywa się to poprzez zmianę ustawienia 4D do proporcji, która tą temperaturę zapewni. Włączając pompę na 3. bieg zwiększyłeś napływ "zimnej" wody do 4D i w efekcie zamknął się on całkowicie, bo spadła temperatura powrotu poniżej minimum. Teraz masz po stronie grzejników pompę, która cyrkuluje wodę bardzo szybko, a po stronie kotłowej 4D obieg wymusza wyłącznie grawitacja, która potrzebuje czasu, by gorącą wodę przesłać na powrót. Zamontuj pompę na obiegu kotłowym, a sytuację opanujesz.

 

Teraz radziłbym wyłączyć ochronę powrotu, trzymać te 80 stopni na kotle, a na grzejniki ustawić 60. Po pewnym czasie z grzejników zacznie spływać cieplejsza woda i powrót będzie w miarę OK.

 

Napisz jaki zawór 4D masz założony (rozmiar) i jakimi średnicami masz zrobiony mały obieg kotłowy (rury od kotła do 4D).

 

P.S.

Temp podajnika 1,8 sC?

[PawelZ]

Dzięki za odpowiedź. Teraz zaczynam rozumieć zasadę działania sterownika.

 

Rozmiar rurek powrotu i w zasadzie wszystkich wychodzących z zaworu 4D to 28mm.

Nie za bardzo wiem gdzie zmierzyć rozmiar zaworu 4D . Daje zdjęcia. Rurki poizolowane ale może będzie coś widać.

 

 

 

 

Temp podajnika 1,8 sC?

 

Mam drzwi zaraz koło pieca. Drzwi mają otwory i jak wentylator ciągnie to tak spada temperatura. Na zewnątrz jest mniej niż - 12 bo czujnik sie myli o 4-6 stopni na plus

[kiminero]

4D wygląda na calowy co w połączeniu z małymi średnicami rur od strony kotła oraz dużym zapotrzebowaniem cieplnym grzejników, powoduje problem ze skutecznym mieszaniem wody gorącej z dużą ilością wody powracającej z grzejników. 4D bez pompy kotłowej powinien mieć średnicę 6/4" i takie same rury łączące go z kotłem a dodatkowo przebieg rurarzu powinien być jak najbardziej "łagodny", czyli minimum kolanek, zakrętów i odległości. Wtedy 4D radzi sobie dużo lepiej, chociaż tak "ekstremalne" warunki jakie mu teraz zaoferowałeś z tych wychłodzonych pomieszczeń, to już wysiłek dla każdej metody ochrony powrotu (tzn. każda może sobie poradzić, ale kosztem grzejników).

 

Proponuję to co wyżej tak na szybko, a jeśli masz termostatyczny zawór mieszający na wyjściu ciepłej wody z boilera (na krany), to możesz też na stałe włączyć pompę boilera. Będzie robić na pompę kotłową.

[PawelZ]

Jeszcze trochę pomęczę:

 

Mam taką sytuacje jak na zdjęciach. Powrót gorący,  a mimo to nie posyła wody w kaloryfery bo mieszacz jest zamknięty.

Może ja mam ten mieszacz źle podpięty ? Co ciekawe rok temu zamieniałem mu kabelki bo doszliśmy z serwisantem do wniosku ( przez telefon) że wtedy był podpięty na odwrót. Trochę głupieje bo raz ten piec działa OK, a innym razem nie wiadomo czemu nie wyrabia.

 

Jak w teście daje zamknij zawór mieszający to podaje wodę na kaloryfery.

Jak dam otwórz to jest w takiej pozycji jak na zdjęciu. ( w tej pozycji nie podaje wody na kaloryfery)

 

Temperaturę powrotu mam ustawione na minimum czyli 25 stopni.

[dejfit]

Wg sterownika masz 43,1st.C na co. Jaka jest obliczona co - wynikająca z krzywej?

[PawelZ]

Na samym dole jest zadana temperatura CO na 80 stopni. ( charakterystyka pogodowa ).

Tylko parametr 1 czyli wodę wychodzącą z kotła można ustawiać.  To co idzie na grzejniki to sterownik sam ustala i nigdy nie przekroczyło mi to 60 stopni.

[Andrzej_M_]

Paweł czy potrafisz sam zdemontować ( mechanicznie odłączyć) ten siłownik z zaworu mieszającego ?.

[PawelZ]

Nie mam pojęcia jak to zrobić. Podejrzewasz że został źle zamontowany ?

[dejfit]

Jakie masz kolory przewodów wychodzące z siłownika? Pstryknij zdjęcie podłączenia do modułu wykonawczego. Napisz jeszcze wersję oprogramowania tego Tatarka RT16.

 

Sterowanie o jakim piszesz w kotłach Klimosza jest dostępne od 2007 roku. Najpierw na krótko była Estyma ControlM potem Recalart z Economic 3000 lub Premium PID. Teraz widzę, że jest większy wybór Tatarek, Tech ... mniejsza z tym. Poprzez krzywą ustawiasz temp. za zaworem. W tej chwili powinien dać za zaworem 80 st.C dla Twoich ~minus 12 na dworze. Tak wynika z krzywej nr. 11 przy Tpok:21

[Andrzej_M_]

Nic nie podejrzewam, tylko doraźnie chcę Ci pomóc.

 

Nie znam tego siłownika, ale przeważnie siłowniki mają możliwość sterowania ręcznego ( po odblokowaniu ).

Czy znasz ten siłownik ?.

[Andrzej_M_]

@dejfit nie kombinujmy nic z sterownikiem.

 

Mój cel to przestawienie zaworu mieszającego w położenie skrajne.

[dejfit]

http://www.afriso.pl/download/file/id/76/n/arv-4-drogowe-obrotowe-zawory-mieszajace

[Andrzej_M_]

To co podlinkowałeś to zawór mieszający, mnie interesuje jak przełączyć siłownik w sterownie ręczne.

Paweł stwierdził, iż nie potrafi  sam zdemontować siłownika z korpusu zaworu mieszającego.

[dejfit]

Podlinkowałem instrukcję obsługi. Jeżeli w niej nic nie ma na temat sterowania ręcznego to się nie da zrobić tego o czym piszesz względnie producent ma beznadziejną instrukcję.

Wiem co chcesz zrobić. Mam TAKI zawór i przełączenie ręczne odbywa się poprzez wciśnięcie grzyba i przekręcenie z tym, że jak jest wpięty w moduł wykonawczy to i tak za moment samodzielnie przechodzi w tryb pracy automatycznej. Nie znam Afriso.
 

Może tu:

http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2678,2a2-silowniki-elektryczne-arm.html

[PawelZ]

 

 

Nie znam tego siłownika, ale przeważnie siłowniki mają możliwość sterowania ręcznego ( po odblokowaniu ).

Ręcznie da sie sterować. Na dole to białe przekręca się śrubokrętem i wtedy jest ręczna regulacja.

 

Mieszacz to kabelki od 27 do 29.

Według instrukcji 29 ma być (-) - nie wiem co to znaczy.

http://docplayer.pl/2363125-Rt16-regulator-obiegu-grzewczego-z-kotlem-na-paliwo-stale-instrukcja-obslugi-v0-18-24-02-2014-od-programu-v0-18.html

[Andrzej_M_]

Paweł

 

Ręcznie da sie sterować. Na dole to białe przekręca się śrubokrętem i wtedy jest ręczna regulacja.

 

To przełącz siłownik na sterowanie ręczne.

Przekręć tak pokrętło, by cała ciepła woda z wymiennika kotła wypływała do obiegu CO (skrajne położenie zaworu mieszającego, jedno lub drugie).

[PawelZ]

Zrobiłem tak ale drastycznie zaczęła spadać temperatura powrotu. Przy 30 stopniach zamknąłem . Boje się że żeliwo pęknie.

[dejfit]

Pod spodem siłownika masz naklejkę. W każdym razie powinna być. Napisz model tego siłownika dokładnie.

[PawelZ]

Daje też zdjęcie aktualnych temperatur. Piec się wyłączył. Kaloryfery takie sobie a w domu 17 stopni.

[Andrzej_M_]

 

 

Zrobiłem tak ale drastycznie zaczęła spadać temperatura powrotu. Przy 30 stopniach zamknąłem . Boje się że żeliwo pęknie.

 

 

Nic Ci nie pęknie.

 

Pompa CO na 1 bieg.

Pozakręcaj zawory na kaloryferach w mniej ważnych pomieszczeniach.

Jeżeli się tak bardzo się boisz o te żeliwo w wymienniku Twojego kotła, to nie przełączaj zaworu mieszającego w skrajne położenie.  

[Andrzej_M_]

,,,, Piec się wyłączył. Kaloryfery takie sobie a w domu 17 stopni.

 

Przecież za 5 minut nic się nie nagrzeje.

 

Mam dla Ciebie radę, przykryj czymś ten wyświetlacz sterownika i nie zaglądaj tam.

Pompa CO ma być gorąca. To sprawdzisz organoleptycznie.  

[dejfit]

Mieszacz to kabelki od 27 do 29.

Według instrukcji 29 ma być (-) - nie wiem co to znaczy.

Minus to jest zamykanie zaworu wg. instrukcji Tatarka. U mnie to są prawe obroty wału siłownika(Zamykanie oznacza grzanie powrotu. Otwieranie oznacza grzanie c.o.) W którą stronę kręcisz żeby puścić na kaloryfery?

[PawelZ]

Zeby woda szła na kaloryfery kręce w prawo ->  

 

I tu coś zauważyłem. Tak jak na wcześniejszych zdjęciach.  10 jest na samej górze i to jest zawór zamknięty( nie podaje na kaloryfery) . Teraz dopiero widze ze ta niebieska strzałeczka po lewej przy pokrętle to wskaźnik. Dobrze mówie ?  Czyli jak zawór zamyka i nie podaje to niebieski wskaźnik podaje 0.

 

Natomiast jak otwieram ( krece w prawo) to niebieska strzałka nic nie pokazuje bo skala idzie w prawo i "0" jest na górze a 10 po prawej.

 

 

Teraz muszę lecieć do pracy ale to juz jakiś punkt zaczepny. Poprawcie mnie jeśli się myle ze swoim spostrzeżeniem. 

[kiminero]

Zeby woda szła na kaloryfery kręce w prawo ->  

 

I tu coś zauważyłem. Tak jak na wcześniejszych zdjęciach.  10 jest na samej górze i to jest zawór zamknięty( nie podaje na kaloryfery) . Teraz dopiero widze ze ta niebieska strzałeczka po lewej przy pokrętle to wskaźnik. Dobrze mówie ?  Czyli jak zawór zamyka i nie podaje to niebieski wskaźnik podaje 0.

 

Natomiast jak otwieram ( krece w prawo) to niebieska strzałka nic nie pokazuje bo skala idzie w prawo i "0" jest na górze a 10 po prawej.

 

Skonfrontuj stan obecny z tym:

 

 

Swoją wersję masz po prawej. Przełącz siłownik na ręczne sterowanie i przekręć go na pozycję "5". Zdejmij płytkę ze skalą podważając ją np. paznokciem (ją się tylko wciska). Odkręć śrubę mocującą siłownik i go zdejmij. Później sprawdź jak masz zorientowane to wypłaszczenie na osi zaworu. Jak jest inaczej niż na rysunku, to ręką ustaw prawidłową pozycję. Załóż siłownik, przykręć go i zamontuj skalę. Skala ma być zorientowana tak jak na rysunku, czyli 10 po lewej, 0 po prawej. Na foto masz na odwrót, czyli poszukaj pudełka od zaworu i załóż alternatywną skalę (zawsze są dwie w zestawie). Teraz przestaw siłownik w pozycję pracy automatycznej i w sterowniku w trybie ręcznym sprawdź prawidłowość kierunku obrotu. Skrajne położenie wskazujące 10 to otwarcie na 100% (wszystko idzie na grzejniki), a położenie 0 to zamknięcie zaworu (nic nie idzie na grzejniki). Jeśli jest na odwrót to musisz przełożyć przewody na listwie sterownika, lub zmienić kierunek pracy siłownika w menu sterownika (o ile jest taka opcja). Dalej już pozostaje obserwacja pracy i wyciąganie wniosków.