Vaillant Kondensat Jednofunkcyjny - Jaka Moc Kotła Na Około 200 M2 Pow. Uż. + Cwu 120 L

[MacG]

Witaj,

 

Witam

Odradzam kotły Immergas: niewiadome pochodzenie produkcji części - polecam Vaillanta: jedyna fabryka na Europę jest w Niemczech - te same części dla Niemca i Polaka ;).

Z informacji jakie uzyskałem i tak na forum jak i w rozmowie z kilkoma osobami - są to kotły składające się z takich samych części głównych, jak Vaillant, Buderus czy też inne firmy z taj branży - montowane są po prostu podzespoły tych samych producentów, a jedynie rozwiązania technologiczne są inne, w każdej z tych firm,

 

Co do mocy to VC 186 + VIH 120 w zupełności wystarczy. Z resztą 120 l. jest niższym zasobnikiem i ładniej "pasuje" pod kotłem (w komplecie są złączki montażowe chromowane natynkowe).

OK, sporo ludzi mówi podobnie - że 18 kW wystarczy do ogrzewania CO, ale nikt się nie che pod tym podpisać, zresztą sam podpis to nie wszystko - ja chcę być pewny, a na to gwarancji nikt mi nie da, sugerując jednak 24 kW i większy komfort CWU - sam montaż będzie troszkę inny, zasobnik zlokalizowany jest w innym miejscu ze względu na małe gabaryty kotłowni i alternatywne miejsce na piec na paliwa stałe - pozostawiłem miejsce na ewentualny montaż, jest to też pomieszczenie typu gospodarcze,

 

Dodatkowo przy mocy 19,5 kW bez problemów możesz wyprowadzić spaliny na zewnątrz przez ścianę (musi być spełnione 2,5 m ponad terenem i 0,5 m od najbliższych okien, drzwi, ryzalitów). W przypadku 24 kW musisz z całym kominem wyjechać ok. 1 m ponad rynnę - a wtedy problem jest z ominieńciem okapu i wygląda to jak "kupa" ;).

Przewiduję jednak wyjście przez ścianę, zaraz na zewnątrz podbicie do pionu przy elewacji i wyjście przez okap na dach (blachodachówka) - to pozwala już na montaż kotła 24 kW bez problemu, a wyglądać to będzie - chyba nie najgorzej, bo to strona domu która nie będzie szpecić, okapu omijał nie będę - nie ma takiej potrzeby, wystarczy obrobić przejście przez blachodachówkę i po kłopocie,

 

Za oszczędzone pieniądze dokup odrazu pompę do cyrkulacji CWU (najlepiej Grundfos) i do regulatora CalorMatic 430 dokup moduł VR40 wtedy będziesz mógł sterować i programować pompę cyrkulacji CWU z poziomu regulatora pogodowego (różne przedziały czasowe dla każdego dnia tygodnia osobno).

Nad pompką CWU się zastanowię - instalacja przygotowana jest pod cyrkulację, ale ta decyzja będzie raczej wynikiem już użytkowania wody - czy i ile trzeba będzie na nią czekać, czas pokaże

Oczywiście regulator pogodowy jest w założeniu i ma być montowany - pogodowy, z panelem pokojowym (kable poprowadzone). Przedziały czasowe dla CWU - fajna rzecz, ale czy ten sterownik to obsługuje - mówisz o VR40 ?

Odpowiem sobie tam - tak, VR40 tym steruje :-), fajna i ciekawa rzecz - dzięki za sugestie :-D

 

I na koniec najlepsze - regulator pogodowy CM430 możesz powiesić w pomieszczeniu "reprezentatywnym" - wtedy oprócz regulacji pogodowej dochodzi kompensacja temperatury w pomieszczeniu - najlepszy sposób regulacji (najoszczędniejszy).

OK - ciekawy pomysł i zastosowanie - ale nie wszystko na raz ;-), więc tą informację zachowam na przyszłość, ten sterownik/panel byłby zakupiony w przypadku decyzji na zakup Vaillanta,

 

Nie zapomnij odrazu z całym zestawem zamówić potrzebnych części do komina (dodatkowe kolana i rury) - jeśli oczywiście jest taka potrzeba - najlepiej też Vaillanta (wcale nie są takie drogie).

Tak tak - to jasne, instalator/firma ma przyjechać i przeliczyć wszystko, pomierzyć jakiej długości system kominowy jest niezbędny. Mógłbym wykorzystać mój komin na paliwa stałe do umieszczenia w nim odprowadzenia spalin, ale jest on dość długi (8 m) a w przyszłości musiałbym kombinować z jego usunięciem, gdybym chciał zainstalować piec na paliwa stałe. Przekuwanie się teraz przez stropy, dach ocieplony i zaszpachlowany troszkę mija się z celem, to tak w kwestii PIONOWEGO odprowadzenia spalin, bezpośrednio z kotła a nie przez ścianę.

 

Tak a propos to masz dobrą cenę na taki zestaw ja mam VC186 + Vih 120 + CM430 + komin za 7200zł - podobny rabat powinieneś dostać na dodatkowe rzeczy do komina i ten VR40.

Wiem o tej promocji - przy czym za 7,4 tyś zł mam ofertę od instalatora na VC246 + VIH 160 + CM430 + komin. Do komina trzeba będzie coś dołożyć dodatkowo, VR40 to koszt 100-150 zł, więc to żadne pieniądze przy całości.

 

Cały czas myślę o Vaillancie bo to dobre kotły, ale droższe od konkurencji - 2 lata gwarancji, gorszy zakres modulacji dla 24 kW (9-24) - konkurencja może się pochwalić często dłuższym okresem gwarancyjnym (do 5 lat) oraz płynniejszą modulacją mocy (od 2,5 kW). Na pewno z serwisem nie ma problemu, dostępność części myślę że podobna jak w przypadku innych produktów na rynku Polskim. Jak widzisz, pojawiają się coraz to nowe propozycje i każdy chwali ten, który opisuje ;-) - to jest zawsze powód, do dylematów - co wybrać :-)

 

Wczoraj zawitali do mnie inni instalatorzy i osoby zajmujące się gazówkami - oni natomiast polecali Buderusa Logamax plus GB072 (http://www.buderus.pl/?page_id=3463) jako świetny kocił, równy Vaillantowi - samego Vaillanta również. Powyżej Serwisant stawia na Berettę, ja dużo pozytywnych opinii na tym forum słyszałem o Immergas - i tu jest cały pies pogrzebany, aby wybrać ten właściwy i nie przepłacić znacząco pieniążków, bo do zamieszkania jeszcze sporo ich będę potrzebował (wykończeniówka - samo słowo mówi wszystko za siebie, potrafi wykończyć finansowo :))

 

Dziękuję za informacje i wypowiedź - będę drążył temat i informował o decyzjach na forum :-)

[ls77]

 

Z informacji jakie uzyskałem i tak na forum jak i w rozmowie z kilkoma osobami - są to kotły składające się z takich samych części głównych, jak Vaillant, Buderus czy też inne firmy z taj branży - montowane są po prostu podzespoły tych samych producentów, a jedynie rozwiązania technologiczne są inne, w każdej z tych firm,

 

OK. Części może są i takie same, ale może być ich wykonanie inne, ale "kultura" montażu dużo lepsza. Zastanawie mnie fakt, że na Polskim rynku nie kupi się kotłów np. Junkersa, czy Viessmanna dostępnych na rynku Niemieckim.

 

Przewiduję jednak wyjście przez ścianę, zaraz na zewnątrz podbicie do pionu przy elewacji i wyjście przez okap na dach (blachodachówka) - to pozwala już na montaż kotła 24 kW bez problemu, a wyglądać to będzie - chyba nie najgorzej, bo to strona domu która nie będzie szpecić, okapu omijał nie będę - nie ma takiej potrzeby, wystarczy obrobić przejście przez blachodachówkę i po kłopocie.

 

Decydując się na przejście przez ścianę, potem pionowo w górę itd. to niestety z zestawu kominowego, który dodają za złotówkę wykorzystasz tylko kolano, a będziesz musiał (powinieneś) dać inne zakończenie - pionowe, a nie to z kompletu (poziome).

 

Mógłbym wykorzystać mój komin na paliwa stałe do umieszczenia w nim odprowadzenia spalin, ale jest on dość długi (8 m) a w przyszłości musiałbym kombinować z jego usunięciem, gdybym chciał zainstalować piec na paliwa stałe. Przekuwanie się teraz przez stropy, dach ocieplony i zaszpachlowany troszkę mija się z celem, to tak w kwestii PIONOWEGO odprowadzenia spalin, bezpośrednio z kotła a nie przez ścianę.

 

Możesz zamiast zestawu kominowego przez ścinę wybrać podstawowy zestaw przyłączeniowy do szachtu (też za złotówkę zamiennie z tym poziomym), do tego dokupić rury DN80 2mb x4 szt. (oryginały Vaillanta powinny kosztować ok. 62,00 zł za 1 szt.) i nasadę szachtu (oryginał Vaillanta powinien kosztować ok. 220,00 zł) i wpuścić to w przwód do komina na paliwo stałe.

 

A tak wogóle to odpuść sobie ten kocioł stałopalny - jego koszt + dodatkowego osprzętu, żeby to poprawnie podłączyć + "koszt" jego obsługi (przynieś wynieś pozamiataj opał) pozwoli ci na grzanie kilku sezonów za free - po to kupujesz oszczędny kocioł kondensacyjny, żeby koszty ogrzewania były niskie :D

 

Oczywiście regulator pogodowy jest w założeniu i ma być montowany - pogodowy, z panelem pokojowym (kable poprowadzone). Przedziały czasowe dla CWU - fajna rzecz, ale czy ten sterownik to obsługuje - mówisz o VR40 ?

Odpowiem sobie tam - tak, VR40 tym steruje :-), fajna i ciekawa rzecz - dzięki za sugestie :-D

 

W przypadku Vaillanta regulator pogodowy CM430 ma w opakowaniu czujnik zewnętrzny (montujesz na zewnątrz) regulator i obudowę regulatora do montażu naściennego. Sam regulator możesz wpiąć w kocioł (tak jak jest pokazane na folderach Vaillanta), ale możesz zamontować obudowę do montażu naściennego w pokoju i w niego wpiąć ten gulator - tylko trzeba poprowadzić kabel dwużyłowy od kotła do tego regulatora i nie trzeba teraz latać do kotła w celu jego regulacji i obsługi.

Sam moduł VR40 (czyjy zwykła płytka drukowana) montowana jest bezpośrednio w kotle - do niej doprowadza się przewód zasilający pompę cyrkulacji CWU - wtedy z poziomu regulatora CM430 na jego wyświetlaczu sterujesz sobie czasowo pracę tej pompy.

 

Cały czas myślę o Vaillancie bo to dobre kotły, ale droższe od konkurencji - 2 lata gwarancji, gorszy zakres modulacji dla 24 kW (9-24) - konkurencja może się pochwalić często dłuższym okresem gwarancyjnym (do 5 lat) oraz płynniejszą modulacją mocy (od 2,5 kW)

Dwa lata gwarancji masz na starcie, dodatkowo możesz podpisać kontrakt serwisowy (opłata 450 zł rocznie) i w cenie masz przegląd przed sezonem i gwarancję na kolejny rok i tak do 5 lub 6 lat - info na infolinii Vaillanta.

A z tą płynniejszą modulacją (od 2,5kW) to trzeba być ostrożnym - są to rozwiązania dość nowe i nie wiadomo jak będą się sprawować za parę lat - czy przypadkiem producenci nie uczą się na użytkownikach? I do tego zawsze jest problem z poprawnym spalaniem przy tak małej modulacji, tzn. wyeliminowaniem związków szkodliwych ze spalin tzw. NOx.

 

Odnośnie jeszcze zapotrzebowania na ciepła, które wyliczył ci specjalista od świadectw energetycznych - to jest to współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ogrzanie budynku (czyli pomnóż to przez powierzchnię i wyliczysz sobie orientacyjną ilość ciepła jaką zużyjesz przez cały sezon).

[MacG]

Witaj ls77 i dzięki za odpowiedź

 

1. Tak, Vaillant to dobra i uznana marka - praktycznie nie słyszałem, aby ktoś narzekał na ich produkty, serwis, dostępność części czy też ich ceny (części zamiennych) - wszystko jest OK, tylko cena samych produktów jest wyższa, ale może jest to gra warta świeczki ? Myślę cały czas intensywnie nad zakupem. W przypadku IMMERGAS "podobno" te kotły nie wybaczają błędów przy instalacji - ale widziałem takie stwierdzenie na innym forum, niestety nikt go nie rozwinął ;)

 

2. W kwestii komina - rozważam również tą opcję, że puszczę w już istniejącym kominie systemowym - problem tylko, że trójnik mam bardzo nisko w stosunku do kotła (110 cm) i trzeba wykuć dziurę znacznie wyżej, a to nie takie proste bo w środku jest wkład ceramiczny, zawsze jest ryzyko pęknięcia :( Jeżeli byłaby szansa na wykucie komina i tam odprowadzenie spalin, byłoby znacznie taniej niż wyprowadzenie poziome.

 

Zapytam jeszcze, jak ma się komin SYSTEMOWY produkcji ZAPEL Boguchwała http://www.kominy.zapel.com.pl/ do odprowadzenia spalin z kondensatu ? - można pominąć wewnętrzny wkład z PP lub kwasówki ?, może nie trzeba w nim nic instalować ? Powietrze zasilające/zewnętrzne tłoczyłbym przez ścianę budynku, to już może tańszy system napowietrzający.

 

Co myślisz o takim rozwiązaniu ? czy komin systemowy nadaje się do takiego zastosowania ?

 

3. Tak, to co napisałeś o sprzęgnięciu 2 kotłów w jednej instalacji CO to w większości się potwierdza - chyba szkoda kasy na takie kombinacje aktualnie, może za 10-15 lat gdyby odcięli kurek z gazem będę o tym myślał :-)

 

Pomysł z rurami DM80 bardzo ciekawy - komin wyjdzie w cenie kilkuset zł, a nie ponad tysiąc - koszty duże przy oryginalnych Vaillanta, niestety :(

 

4. Zastosowanie sterownika pogodowego tak - jak najbardziej, będzie podłączony. Ten do CWU ciekawy pomysł - co prawda są prostsze rozwiązania (np. programator czasowy gniazdka 230V i w to wpinasz pompę cyrkulacyjną) - koszt 20-50 zł, działanie praktycznie identyczne :)

 

5. Koszty przedłużenia gwarancji - w mojej ciekawe, ale nie tanie (sam przegląd chyba 100-150 zł) więc 300 zł x 3 lata = 900 zł dodatkowo za gwarancję 5 letnią. Tragedii nie ma, ale mimo wszystko jest to kasa dodatkowa, a można to na coś ciekawego przeznaczyć...

 

6. Co do modulacji - 2,5 - 3 kW kusi oszczędnością przy pogodzie takiej jak dziś (+10 st C w dzień - spadek do -1 nocą) - duży kocioł będzie pracował z mocą MIN 9 kW (Vaillant 24 kW), a IMMERGAS 3 kW - zapewne wpływa to na zużycie gazu, ale jakie to wartości - ja nie mam pojęcia, może szkoda nawet zawracać sobie głowę (np. 100 - 200 zł / rok).

 

7. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło - dzięki za wyjaśnienie, od tego człowieka nic się nie dowiedziałem wiele, w sumie nie wyjaśnił mi nawet pojęcia KWh - dramat. W sumie to nie wiem nadal, jakie mam zapotrzebowanie na energię/ciepło do mojego domku, większość przyjmuje 100 W/m2, często słyszę że jak ocieplenie styro około 10-12 cm + bloczek 30-36 cm to można przyjąć od 50 do 80 W/m2.

 

Jak by aktualnie nie liczyć - moc moich grzejników, przy temp. 55/45/20* C to 15 kW, przy 75/55/20* C to 24 kW - ale wiadomo, kondensat ma pracować na niskich temp., stąd przyjęte do obliczeń mocy są temp. niższe.

 

Gdybym miał PEWNOŚĆ że 18 kW wystarczy - biorę go z zamkniętymi oczami w pakiecie promocyjnym, ale w przypadku większych mrozów, powyżej 18 kW nie podskoczę z mocą kotła - więc będzie problem z dogrzaniem domku i tego się tylko obawiam... Moc 24 kW zawsze pozwoli mi na szybsze grzanie CWU oraz rezerwę mocy na zimne dni (nawet -32* C mrozy na południu Polski).

[ls77]

Jeśli chcesz spać spokojnie to weź kocioł 24kW - z tym że musisz wtedy wyjść ze spalinami ponad dach.

 

Co do pomysłu rozdzielania spalin i powietrza z zewnątrz osobno, to trochę chybiony pomysł - generalnie dość drogi.

 

Ten wkład kominowy, który podałeś w linku niby nadaje się do kotłów opalanych paliwami płynnymi (czyli między innymi gazem) ale spotkałem się z dużą ilością opinii, że gdzieś po jakimś czasie robią się nieszczelności na łączeniach i tamtędy wydostaje się kondensat, a potem różne wykwity na ścianach - tym bardziej, że komin w kondensatach pracujne w nadciśnieniu.

W przypadku wprowadzenia rur DN80 w ten szacht masz pewność 100% szczelności. Przy założeniu, że przekrój szachtu jest nie mniejszy niż 12x12 cm lub 13 cm średnicy to w przypadku kotła VC 246 masz maksymalną długość komina 28 mb + 3kolana 90° + jedno kolano podporowe (dla kotła VC 186 jes to odpowiednio 23 mb). W sytuacji jak twoja - ja bym tak zrobił.

 

Co do modulacji - to nie wiem jeszcze jak jest w przypadku kotłów z modulacją od 2,5 kW itp. ale w większości kotłów jest tak, że kocioł zaczyna pracę z mocą pełną i dopiero stopniowo schodzi z mocą w dół - może się tak zdażyć, że nie zdąży dojść do tej minimalnej mocy, bo nie będzie odpowiedniego odbioru ciepła i się wyłączy ze względu na przegrzanie - ale może się mylę.

U ciebie dochodzi jeszcze stosunkowo duża ilość wody ze względu na grzejniki aluminiowe - co wiąże się z dość dużą bezwładnością - dłuższe nagrzewanie wody w układzie i dłuższe stygnięcie.

[MacG]

Witaj ls77 i dzięki za odpowiedź

 

Jeśli chcesz spać spokojnie to weź kocioł 24kW - z tym że musisz wtedy wyjść ze spalinami ponad dach.

Zgadza się - chyba skłaniam się do 24 kW, grzejniki co prawda przewymiarowane do 50/45/20 ale kto wie jak ostatecznie budynek się zachowa i ile energii w najzimniejsze dni będzie potrzebował.

 

Alternatywą jest jeszcze kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza (grawitacyjnie, bez DGP, bez płaszcza wodnego - kominka jeszcze nie ma, opcja zakupić z płaszczem ale kasa duża) - ale kominkiem mogę ogrzać pokój dzienny i 2 pokoje na poddaszu, reszta pomieszczeń byłaby nie dogrzana. Ten kominek może ewentualnie dawać "nadzieję" że 18 kW na co dzień by wystarczył a wspomagać się kominkiem.

 

Co do pomysłu rozdzielania spalin i powietrza z zewnątrz osobno, to trochę chybiony pomysł - generalnie dość drogi.

Hmmm - OK, to chyba nie będę się w to pchał. Generalnie myślałem tak - spaliny w komin bez wkładu dodatkowego, powietrze z zewnątrz jakąś rurą zwykłą PVC ;-) - ale może tak się nie da... nie wiem, nie mam takiej wiedzy.

 

Ten wkład kominowy, który podałeś w linku niby nadaje się do kotłów opalanych paliwami płynnymi (czyli między innymi gazem) ale spotkałem się z dużą ilością opinii, że gdzieś po jakimś czasie robią się nieszczelności na łączeniach i tamtędy wydostaje się kondensat, a potem różne wykwity na ścianach - tym bardziej, że komin w kondensatach pracujne w nadciśnieniu.

W przypadku wprowadzenia rur DN80 w ten szacht masz pewność 100% szczelności. Przy założeniu, że przekrój szachtu jest nie mniejszy niż 12x12 cm lub 13 cm średnicy to w przypadku kotła VC 246 masz maksymalną długość komina 28 mb + 3kolana 90° + jedno kolano podporowe (dla kotła VC 186 jes to odpowiednio 23 mb). W sytuacji jak twoja - ja bym tak zrobił.

OK - czyli jednak nie ryzykować - założyć DN80. Przekrój to fi 200, więc do niego to i 3 DN80 by weszły ;) - komin cały ma wysokość około 8,5 m - 2 na przyłącz to mamy około 6,5 m rur DN80 + 1 kolano do kotła + 1 kolano/przyłącz kominowy z osprzętem.

 

Najgorsze to rozkucie komina i ceramiki - nie chciałbym stracić dobrego komina (pod paliwa stałe), wymienić to będzie ciężko w przypadku uszkodzenia - ale czasami trzeba zaryzykować...

 

Co do modulacji - to nie wiem jeszcze jak jest w przypadku kotłów z modulacją od 2,5 kW itp. ale w większości kotłów jest tak, że kocioł zaczyna pracę z mocą pełną i dopiero stopniowo schodzi z mocą w dół - może się tak zdażyć, że nie zdąży dojść do tej minimalnej mocy, bo nie będzie odpowiedniego odbioru ciepła i się wyłączy ze względu na przegrzanie - ale może się mylę.

Też przyszło mi to do głowy - wskoczy np. na 20 kW i zacznie schodzić w dół, może ogrzać wodę i dojść do 10 kW - nic z modulacji 3 kW. Chyba bardziej myślałem w kontekście takim, że zaczyna od 20 kW schodzi w dół, nie dążył ogrzać i przez dłuższy czas chodzi sobie na 5 kW np - coś takiego.

Wszystko zależy, od czasu jaki potrzebuje na dogrzanie wody w instalacji, aby podciągnąć temperaturę - tego nie wiem, zbyt mało wiedzy w tym zakresie :(

 

U ciebie dochodzi jeszcze stosunkowo duża ilość wody ze względu na grzejniki aluminiowe - co wiąże się z dość dużą bezwładnością - dłuższe nagrzewanie wody w układzie i dłuższe stygnięcie.

Zasłyszane opinie to takie, że przy kondensacie lepiej jest, jak tej wody jest dużo - ale czy to prawda, nie wiem. Bezwładność grzejników można porównać do bezwładności podłogówki - dużo wody, lepsza wydajność i ekonomiczność gazówki ?

 

Nie wiem jak traktować Twoje stwierdzenie ;) - jako pozytywną rzecz czy negatywną (dołączyłem moje wcześniejsze wyliczenia):

 

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli - 180 żeberek o rozstawie 500 x 0,37 L / żeberko = 66,6 L

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli - 40 żeberek o rozstawie 800 x 0,44 L / żeberko = 17,6 L

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy,

- 2 ręcznikowce w łazienkach

 

Nie wiem ile to będzie łącznie wody, około 100 L ?, nie wiem czy to dużo, czy mało, w domku gdzie aktualnie mieszkam jest pewnie z 300 litrów, ale tam pracuje ATMOS na drewno - inna zabawka (dość rozbudowana, siedzę nad nim już 2 tygodnie i codziennie czegoś innego się dowiaduję :))

 

Dziękuję za Twoje odpowiedzi - liczę na kolejne.

 

PS.Serwisant - napisałeś 2 obszerne komentarze, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć siedząc w pracy (strasznie dużo pisania) - może dziś z grubsza postaram się odpisać tutaj i skomentować. Dziękuję również Tobie za wypowiedź ;)

[dodan]

Co do samego kotła to jak napisałem wcześniej przy temperaturze zasilania 50-55 st. będzie on pracował na granicy kondensacji a grzejniki na minimum swojej mocy. Powinno to grzać ale ja wole w swojej pracy unikać eksperymentów i niepewnych sytuacji i stawiać na pewniaka i doswiadczenie. Według wszelkich znaków na ziemi i niebie, dowiedzione jest, że grzejnik żeby zaczął grzać powinien mieć min 45-48 st. Wtedy powstaje ciąg powietrza chłodniejszego z podłogi, ogrzewane jest przez grzejnik i wypuszczane pod sufit. Grzejnik który będzie miał 50-55 st. długo będzie nagrzewał pomieszczenie, poza tym na tzw. przesyle też są straty, więc jeśli ustawisz kocioł na 55 st to na grzejnikach będzie ok 50 czyli dolna granica grzania. Oczywiście zawsze można podnieść temperature na kotle i nawet kondensat z grzejnikami ogrzeje spokojnie dom.

I na koniec temat-rzeka, a mianowicie podłogówka.

 

Raczej bzdura jakas. Mam kondensat i grzejniki aluminiowe. Robią się ciepłe jak temperatura na kotle jest 43 stopnie. Jak na kotle jest 50 to sa juz gorace.

 

Nie rozumiem rowniez przedzialu ustawiania ty grzejnikow. O tym decyduje krzywa grzewcza, u mnie przy obecnych temperturach czyli powiedzymy + 5, kociolo nagrzewa sie do 53-55 stopni i wylancza sie, przy nizszych temperaturach zewnetrznych jego temperatura pracy bedzie wyzsza

[ls77]

Nie wiem jak traktować Twoje stwierdzenie ;) - jako pozytywną rzecz czy negatywną

 

Chodziło mi o to, że być może ze względu na dużą bezwładność u ciebie kocioł zdąży dojść do mocy minimalnej, ale tego do końca nie wiem.

Edytowane 29 Października 2011 przez ls77

[MacG]

:-) ok, dzięki za odpowiedź,

 

Otrzymałem już wycenę kotła IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I z osprzętem i porównuję go do do promocyjnego zestawu Vaillanta:

 

IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I (24 kW)

- 6000 zł - kocioł + zasobnik 160 L Immergas'a/zestaw

- 600 zł - sterownik pogodowy Immergas'a z czujką zewnętrzną

- 160 zł - sterownik pokojowy Immergas'a

- ??? zł - system kominowy, czekam na wycenę

 

RAZEM: około 7200-7400 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

 

 

Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 (24 kW)

- 7500 - kocioł + zasobnik 150 L Vaillanta VIH R 150 i + sterownik pogodowy z czujką zewnętrzną calorMATIC 430 + podstawowy zestaw przyłączeniowy kominowy / pionowy

- około 400-500 zł - elementy komina (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

 

RAZEM: około 8000 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

 

Za Immegas'em przemawia 5 letnia gwarancja, niska modulacja już od 3 kW i troszkę niższa cena (500-600 zł różnicy).

 

Za Vaillantem przemawia szybki i sprawdzony serwis, dobra renoma, większa dostępność akcesoriów dodatkowych (np. sterownik cyrkulacji CWU). Minusem jest na pewno 2 letnia gwarancja oraz bardziej ubogi zakres modulacji (od 9 kW).

 

Nadal mocno myślę nad wyborem jednego z w/w kotłów i cały czas nad mocą 18 kW ;-) - po wizycie człowieka od świadectw energetycznych, stwierdzam że wiem mniej niż wiedziałem wcześniej ;-D - do bani była ta usługa...

Edytowane 31 Października 2011 przez MacG

[MacG]

Witam,

 

Znalazłem jeszcze taki ciekawy wykres, w kontekście przewymiarowania kotła gazowego (czyli zapotrzebowanie domku np. na poziomie 18 kW przy - 20* C, zakup kotła 24 kW z nadmiarem mocy).

 

Chciałbym prosić o opinię do poniższej grafiki i opisu, który znalazłem w Internecie, a samo pytanie dotyczy przewymiarowania kotła, czyli nadwyżki jego mocy w stosunku do zapotrzebowania mocy. Z grafiki wynika, iż kocioł pracujący z najniższą możliwą mocą (własną) osiąga większą sprawność niż ten, który pracowałby na ?wyższych mocach?, czyli zbliżających się do 100%.

 

W przypadku zapotrzebowania budynku na moc 18 kW w mojej ocenie lepiej będzie zastosować kocioł który będzie miał nadwyżkę mocy np. 24 kW i pracował z mocą 75% nic kocioł 18 kW pracujący z mocą 100% - mam rację czy gadam głupoty ;-)

 

 

Sprawność

 

Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90% (92%).

 

Sprawność różnych typów kotłów w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia kotła (mocy grzewczej).

 

A ? gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 40/30°C

 

B ? gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 75/60°C

 

C ? kocioł tradycyjny (niekondensacyjny) bez wymaganej minimalnej temperatury wody grzewczej

 

D ? kocioł tradycyjny z koniecznością utrzymywania minimalnej temperatury wody grzewczej w kotle 40°C

 

E ? kocioł grzewczy z 1974 roku ? stała wysoka temperatura wody kotłowej 75°C

[Gość mak]

Widzę że drążysz temat który powinieneś właściwie zamknąć bo nie ma się czym zajmować. Możesz wierzyć lub nie ale jeżeli zapotrzebowanie na moc budynku mieści się w widełkach mocy kotła (zakresie modulacji) to nie ma znaczenia który kupisz. Po to skonstruowano palniki modulujące aby można było dostosować kocioł do zapotrzebowania instalacji. Np zapotrzebowanie budynku wynosi 15 kW to możesz zastosować kocioł 18, 20,21 czy 24kW bez żadnych ubocznych skutków dla kotła czy instalacji. Po to są właśnie palniki modulujące. Pisałem już o tym że w twoim przypadku kocioł powinien być dobrany do wielkości zasobnika, jeżeli producent dopuszcza do zasobnika 150 l zarówno kocioł o mocy 18 k W jak i 24kW, to oba pasują do twojej instalacji i naprawdę nie ma znaczenia który zakupisz. W kondensatach moc ustwia się na sterowniku (jako wartość liczbową lub % mocy maksymalnej), i kocioł pracuje z mocą ustawioną i nie ma to przełozenia na osiąganą sprawność ( sprawność będzie różnicą pomiędzy lością energi w paliwie do energii oddanej instalacji x100%) dla ustawionej mocy. W przypadku kotła kondensacyjnego z palnikiem modulującym nie można właściwie mówić o przewymiarowaniu, było by tylko w przypadku gdyby zapotrzebowanie budynku było niższe niż zakres modulacji (ale ten problem też można rozwiązać).

Co do wykresu który zamieściłeś, to jest jak najbardziej prawidłowy a związane jest to z odzyskiem ciepła z kondensatu. Niektórzy producenci kotłów podają moce kotła dla parametrów grzewczych instalacji i w przypadku kotłów kondensacyjnych najwyższe moce są osiagane właśnie na parametrach 40/30 ( parametry idealne dla podłogowki) dlatego że powstaje największa ilość kondensatu. Przy ogrzewaniu grzejnikowym ważny jest dobór grzejników do załozonych parametrów tak aby zapewnić maksymalną kondensację ( z obnizaniem parametrów też nie można przesadzać bo wtedy bardzo trudno dobrać grzejniki). Trochę może dziwne ale (przynajmniej tak twierdzą mądre głowy) najwyższe sprawności są uzyskiwane nie w czasie największych mrozów ale w okresach przejściowych.

Do wartości % sprawności nie przywiązuj tak dużej wagi, wszystko zależy od sposobu liczenia, czy do obliczeń przyjmuje się wartość opałową czy ciepło spalania. Przyjmując wartość opałową sprawność przekracza 100%, a przy cieple spalania poniżej 100%.

[tommek]

Wrzuć w google hasło "taktowanie kotła kondensacyjnego" to ci się trochę oczy otworzą, bo z całym szacunkiem dla przedmówców i instalatorów ale masz duże szanse na założenie wątku: kocioł mi się włącza i wyłącza co kilka sekund. Szansa że twój dom potrzebuje przy -20 na zewnątrz więcej niż 12-14kW według mnie jest minimalna. Zacząć powinieneś od wyliczenia bądź odczytania z projektu zapotrzebowania na energię a potem dobrać kocioł spełniający ten wymóg ale o jak najniższej mocy minimalnej.

[MacG]

mac - dzięki za odpowiedź i cenne informacje :) - ostatecznie coś poniżej 19 kW, najlepiej z możliwie szerokim zakresem modulacji (Immergas wypada znacznie lepiej od Vaillanta - ale zaufanie mam większe do tej drugiej marki, mimo iż jest krótsza gwarancja na Vaillanta 2 lata, Immergas 5 lat).

 

Może rzut monetą rozwiąże problem :-)

 

Wrzuć w google hasło "taktowanie kotła kondensacyjnego" to ci się trochę oczy otworzą, bo z całym szacunkiem dla przedmówców i instalatorów ale masz duże szanse na założenie wątku: kocioł mi się włącza i wyłącza co kilka sekund. Szansa że twój dom potrzebuje przy -20 na zewnątrz więcej niż 12-14kW według mnie jest minimalna. Zacząć powinieneś od wyliczenia bądź odczytania z projektu zapotrzebowania na energię a potem dobrać kocioł spełniający ten wymóg ale o jak najniższej mocy minimalnej.

Witaj,

 

Czytałem sporo w tym temacie w ostatnich dniach - w mojej ocenie TAKTOWANIE można wyeliminować tylko posiadając kocioł o bardzo dużym zakresie modulacji, czyli np,. od 2-3 kW i oczywiście najlepiej, aby taki kocioł startował z taką mocą a nie do niej dochodził (startuje np. z mocą 80 - 50% i sukcesywnie ją zmniejsza). Na rynku jest sporo urządzeń tego typu i o takim zakresie modulacji (Immergas, Viessman) - przy czym moc max powinna być nie większa niż 18-20 kW.

 

Generalnie - w okresach przejściowych taktowania raczej nie da się wyeliminować, ponieważ i tak moc dostarczana przez kocioł jest zbyt duża do okresowego zapotrzebowania instalacji i domku - nie wiem czy taki efekt w ogóle technicznie można wyeliminować (chyba że jakoś zmniejszając ilość załączeń kotła w ciągu np. 1 godziny - w mojej ocenie powinny robić to automatycznie :-)).

 

Jestem pewny że moc do 18 kW jest wystarczająca (12 kW może być za mały na potrzeby domu) - teraz pozostaje kwestia wyboru - albo Vaillant 18 kW + VIR-120 + regulator + komin za 6600 zł brutto (7100 zł z VIR-150) + do tego system kominowy około 500 zł

 

LUB

 

IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I (24 kW)

- 6000 zł - kocioł + zasobnik 160 L Immergas'a/zestaw

- 600 zł - sterownik pogodowy Immergas'a z czujką zewnętrzną

- 160 zł - sterownik pokojowy Immergas'a

- ??? zł - system kominowy, czekam na wycenę

 

RAZEM: około 7200-7400 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

Edytowane 24 Listopada 2011 przez MacG