Technik87

Czerwone końcówki płomienia i czarna sadza na dolnych półkach wskazują na za mało powietrza do dawki paliwa, może masz jakiś problem z wentylatorem, może kondensator nie domaga. Jak masz zdjęta osłonę i ustawione 80% mocy i dalej jest za mało powietrza to coś jest nie tak albo z wentylatorem albo ze sterownikiem. Możesz też sprawdzić jak pracuje sam wentylator podpięty prosto do zasilania z pominięciem sterownika.

@Ola1234 ładowanie bufora zaworem 4D jest dziwnym pomysłem, a w tym wykonaniu które masz zrobione u siebie jest jeszcze dziwniejsze. Układ który zaproponowałem jest prawidłowy i wymaga minimum przeróbek w instalacji, a napisałem że nie najlepszy bo oczywiście najbardziej typowym i prostym rozwiązaniem jest rezygnacja z zaworu 4D i zastosowane zaworu termostatycznego 55st na powrocie no ale to wymaga zakupu dodatkowych elementów a efekt będzie taki sam. Musisz tylko sprawdzić czy twój sterownik obsługuje mieszacz w trybie ochrony powrotu. Przykładowy schemat instalacji z buforem i zaworem 4D Przykładowy schemat instalacji z buforem i zaworem termostatycznym

A próbowałeś palic bez tej przysłony? Na niskich obrotach wentylatora.

Cześć, najłatwiej ale nie najlepiej to układ może wyglądać w ten sposób: pompa na powrocie z zaworu 4D, czujnik mieszacza na powrocie kotła. Załączanie pompy CO na 50 stopni, odwrotne sterowanie otwieraniem mieszacza w zależności od temperatury powrotu czyli jakieś 55 stopni, temperatura zadana na kotle równa temperaturze bufora czyli jakieś 70 stopni, histereza plus 2stopnie, histereza minus 15 stopni. Piec wystartuje, zawór 4D będzie przymknięty tylko na obieg kotłowy, jak dojdzie do 50 to odpali pompę kotłową, dogrzeje się powrót do 55 stopni, zacznie otwierać się zawór 4D i będzie ładowany bufor, piec dojdzie do temperatury zadanej 72 stopni i się wygasi, jak temperatura spadnie do 55 stopni rozpali się od nowa.

Z domyślnych nastaw producenta można wywnioskować że dla mocy 12kW to potencjał podajnika będzie koło 16kg/h Dla twoich aktualnych ustawień wtedy wychodzi 10kW Jak zmniejszyłeś moc palnika to i powietrza trochę mniej potrzeba więc pewnie trochę się poprawiły parametry spalania ale pewnie dalej jest za mało powietrza. Nie mogę namierzyć zdjęcia tego konkretnego wentylatora DM85 EU, jak wygląda ta przysłona?

Zrób jakieś zdjęcia komory spalania i pokaż jak masz ustawioną przysłonę wentylatora. Wentylator na 82% wydaje się być dosyć dużą wartością, w DTR dla tego kotła nastawa wstępna wentylatora to 60%

Jaka temperatura kotła? jaka temperatura powrotu? Jaki komin? Jak piec wygląda w środku? Jakie masz teraz ustawienia?Więcej danych potrzeba 😉

Cześć, ten popiół to zawsze tak u ciebie wygląda? Wygląda jak by się ten pellet topił a nie zgazowywał. Jaki masz kolor płomienia biały czy jasno żółty?

@thudy A w jaki sposób masz sterowany zawór 4D? Czy on pracuje jako ochrona powrotu czy jako zawór mieszający dla podłogówki? W pierwszym przypadku oczywiście jest ewidentny brak pompy kotłowej, w drugim przypadku brak ochrony powrotu. Masz jakiś dodatkowy regulator temperatury podłogówki? Ja mam zbiornik CWU grzany cały czas do temperatury wody kotłowej(65 stopni), nie widzę w tym problemu, no chyba że masz nieizolowany zbiornik w kotłowni która nie jest w bryle budynku to wtedy jest to strata ciepła. W innym wypadku to są same plusy, zbiornik CWU robi za mały bufor i wyrównuje pracę kotła, zbiornik jest cały czas wygrzany co zapobiega rozwojowi bakterii legionella. W takim przypadku pompa powinna być podpięta równolegle do pompy kotłowej.

No przy tym co kolega @Sandekzaproponował to wychodzi że palnik miał by mieć 19kW to nie dziwne że gazy w kominie wybuchły, jeśli to jest piec 8kW. Panowie trochę więcej rozwagi w "poradach" 😉 Ustawienia kolegi @rafal121 były w tamtej chwili prawie dobre. @rafal121 przeważ to podawanie pelletu to będziemy dokładnie wiedzieć jaką mocą operuje teraz twój piec. Podaj też czas podawania i przerwy. Według twoich ostatnich podanych ustawień jest to około 4kW

Tak na szybko bez przerabiania hydrauliki to musisz zainwestować w termostat pokojowy, najlepiej bezprzewodowy bo to najszybciej podłączysz do kotła bez ciągnięcia kabli, minus taki że będzie ci się często wygaszał i rozpalał. Najtańsza opcja to termostat bimetaliczny, przewodowy, tylko 2 przewody i działa.

Niestety ale instrukcja do tego kotła jest bardzo uboga, nie ma w niej podstawowej informacji czyli dla jakiego paliwa są podane nastawy wstępne. Niema też żadnej informacji o wydajności podajnika która jest potrzebna do oszacowania dawki paliwa i przerwy podawania aby uzyskać moc 8kW. Znając te wartości można skorzystać z kalkulatora mocy palnika (https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/). Wydajność podajnika sprawdza się w trybie ręcznym poprzez pomiar ilości podanego pelletu np. w czasie 6 min, ta ilość raz 10 i masz kg/h. Kaloryczność paliwa jest podana na worku z pelletem - do obliczeń lepiej przyjąć mniej czyli np.: 16,5Mj. Powodzenia 😉 Przykładowe obliczenie mocy palnika według danych z instrukcji, przy założonej kaloryczności 16.5Mj i wydajność podajnika wychodzi 17kg/h - ale to trzeba sprawdzić 😉 bo każdy pellet ma inna gęstość nasypową.

Czas podawania i przerwy jest tu ustalany dla mocy maksymalnej, jak kocioł będzie dochodził do zadanej temperatury zgodnie z algorytmem PID będzie zmniejszał podawanie paliwa i ilość powietrza, być może będzie też wydłużał czas przerwy. Zadaniem użytkownika jest takie dobranie dawki paliwa i czasu przerwy dla mocy maksymalnej tak aby kocioł bez problemu dochodził do zadanej temperatury (czyli aby osiągał maksymalną moc) Da się to wstępnie wyliczyć znając wydajność podajnika ślimakowego (ile kg/h). W czasie palenia na pełnej mocy trzeba obserwować długość i kolor płomienia aby odpowiednio ustawić wartość podawanego powietrza - Max dmuchawa. Płomień powinien być długi nie poszarpany, koloru jasno żółtego, końcówki płomienia nie mogą być czerwone bo to oznacza za mało powietrza. Jak kocioł dojdzie do zadanej temperatury i będzie pracował z mocą minimalną to wtedy należy ustawić ilość powietrza - Min dmuchawa. Na mocy minimalnej trzeba się starać aby płomień nie został zdmuchnięty ale też aby nie przygasł. Nie ma uniwersalnego ustawienia- trzeba to dobrać do jakości pelletu, ciągu kominowego, a nawet napięcia w gniazdku - dla dmuchawy sterowanej sygnałem PWM wartość napięcia zasilania wpływa na jej wydajność, różnica pomiędzy np. 220V a 230V jest dosyć znaczna na wolnych obrotach.

Wygląda na to że wszystko jest OK, PID działa i masz ciepły powrót. Zawór najlepiej sprawdzić przy rozpalaniu, rura po jego lewej stronie (od grzejników) powinna być zimniejsza niż po jego prawej stronie (ta do pieca) To teraz zostało tylko doprowadzić do ładu komorę spalania aby nie była taka usmolona, najbardziej pożądany wygląd to taki lekko kremowy lub szary, w ostateczności komora może być też ciemna ale powinna to być taka sucha, jasna czerń. Aby to uzyskać to już trzeba delikatnie w małych krokach zmieniać nadmuch podawanie i przerwę. jakoś tak: Taka też może być w ostateczności: Wszystko zależy od jakości pelletu.

Ustaw zadaną 50 i poobserwuj ten parametr w rogu, według mnie powinien się wtedy zacząć modulować.

Ta wersja sterownika jest pewnie specjalną wersją dla producenta tego kotła i prawdopodobnie ma inne oprogramowanie. A jak pokazują się procenty to ile tam masz?

W lewym dolnym rogu na zmianę powinna pokazywać się temp spalin/godzina i % mocy kotła

Tak, oglądamy ta samą instrukcję. Plik w załączniku. COBRA 2 BIO_v2.pdf

Według instrukcji nie ma nigdzie w ustawieniach tego sterownika takiego wyboru trybu pracy. Według mnie odpowiadają za to tylko ustawienia mocy wentylatora: Max dmuchawa - prawdopodobnie dla pełnej mocy Min dmuchawa - prawdopodobnie dla minimalnej mocy Resztą zarządza algorytm, możesz to też szybko sprawdzić, jak zmniejszysz na chwile temperaturę zadana poniżej aktualnej na piecu, obroty wentylatora i dawka paliwa powinny się zmniejszyć. Możesz pokazać wykres temperatur?

No jak dla mnie to w instrukcji tego sterownika jest jasno napisane że jest on typu PID

Cześć, tak z pieca wychodzi gorąca woda ale jeśli ten zawór by działał prawidłowo to on ma środku wkładkę działającą na temperaturę i jeśli jest ona niższa niż 55 stopni to dopływ z lewej strony jest zamknięty i wtedy woda z instalacji nie może popłynąć do pieca za to w tym momencie górny dopływ tego zaworu jest otwarty i gorąca woda powinna być zaciągana przez pompkę do pieca. Masz starą instalację grzejnikową i mogło w niej zalegać sporo śmieci więc przypuszczam że coś tam wpadło i się zablokowało. Ten zawór można rozebrać i wyczyścić a nawet wymienić w nim wkładkę termostatyczną. Powrót masz ciepły bo prawdopodobnie woda z bojlera wraca podgrzana, sprawdź temperatury na tej grubej rurze powrotnej z instalacji i na tej cienkiej plastikowej z bojlera, prawdopodobnie ta plastikowa jest dużo cieplejsza ale to akurat na plus bo wtedy bojler robi za mały bufor ciepła i dzięki temu powrót do pieca jest trochę cieplejszy.

Cześć, ten zawór ochrony powrotu najwyraźniej u ciebie nie działa skoro piec nie osiąga 55 stopni. Jeśli na piecu osiągasz tylko 47 stopni to ten zawór powinien być cały czas przymknięty i woda powinna krążyć tylko w tym krótkim obiegu - wychodzić z kotła i od razu wracać poprzez ten zawór do pieca aż piec nie osiągnie 55 stopni. Może się zawiesił w pozycji otwartej, spróbuj go delikatnie postukać czymś miękkim. Weź lusterko i sprawdź czy od strony ściany nie mam na nim jakiś napisów, bo może to jest inny zawór niż na 55 stopni. Niestety twoja komora spalania wygląda okropnie (ale przynajmniej jest sucha) i jest to prawdopodobnie skutkiem chłodnej wody na powrocie. Jeśli otwierasz drzwiczki i ogień z palnika nie jest wciągany do środka pieca to może to świadczyć o niedostatecznym ciągu w kominie.

Niestety ale przy takiej pracy wyspowej instalacji PV trzeba by było bardzo ściśle pilnować mocy odbiorników aby była odpowiednia do aktualnej mocy produkcji PV. Każdy falownik PV "on grid" aby "wepchać" moc do sieci musi podnieść napięcie do wartości przy której prąd płynący od falownika do sieci będzie odpowiadał aktualnej mocy ze słońca. Jeśli nie będzie żadnego odbioru to falownik PV podniesie napięcie do limitu równego około 265V i się wyłączy. Ciężko powiedzieć czy inverter w agregacie jest gotowy na tak wysokie napięcie i czy go przetrwa...

Nie, na szczęście był pochmurny dzień i zużycie przewyższało produkcję. Po zatem wydaje mi się że te agregaty inwerterowe są przewidziane do pracy równoległej więc muszą być jakoś przystosowane do obecności "obcego" napięcia na zaciskach i pracy synchronicznej.

Jak by co to układ jest przetestowany z agregatem inwerterowym ze zdjęcia. Punkt połączenia PE i jednej z faz agregatu jest uziemiony przed różnicówką dodatkowym uziomem szpilkowym (u mnie 4m). Moja różnicówka to B10A 30mA bo mam agregat tylko 2000W. Przełącznik agregat/sieć (czerwony) mam założony odwrotnie bo akurat tak pasował lepiej do mojej tablicy. Dodatkowo w czasie pracy na agregacie wyłączam też zabezpieczenie główne(żółte) rozdzielnicy aby być pewnym że żadne napięcie nie przedostanie się od agregatu w stronę licznika i dalej na sieć energetyczną. Przypadkowo sprawdziłem też że moja instalacja PV zsynchronizowała się do tego agregatu i zaczęła produkować energię, (podczas pracy na agregacie zapomniałem wyłączyć zabezpieczenia od instalacji PV). Moja instalacja PV jest oparta o mikroinwertery więc po przejściu z układu 3-fazowego na 1-fazowy wszystkie mikroinwertery zsynchronizowały się do jednej fazy. Przy inwerterach PV 3-fazowych to nie zadziała.