Hitower

Mam kocioł 19kW z zapalarką. Gdy czyszczę palnik co 1-1,5t (+ wymiennik i uzupełnianie groszku) przerwa w pracy wynosi ok 1h. Po tym czasie temp kotła spada o 8-10°. Test ognia 4min, po włączeniu zapalarki temp spalin wzrasta o 6° po 3-4min, palnik przechodzi w stabilizację na 6min a potem w modulację. Latem gdy grzeję tylko CWU i kocioł rozpala się 2-3 razy dziennie a jego temp spada do 40°, czas rozpalania wydłuża się do 5-6min.

Mam kocioł z zapalarką. Od jesieni do wiosny kocioł cały czas pracuje w modulacji bez wygaszania. Wyjątkiem jest czyszczenie palnika co 1-1,5t kiedy go wygaszam. Latem grzeję CWU. 2-3 razy dziennie kocioł się rozpala, a po nagrzaniu wygasza. Palnik jest żeliwny i chłodzony powietrzem, praca w trybie 100% - wygaszanie powoduje w nim naprężenia (skraca jego żywotność).

Ja mam 3s dla min i 8s dla max.

Dziwi mnie stwierdzenie o kupowaniu peletu no mame. Przy zakupie grochu ze składu za każdym razem dostaję certyfikat. W razie kontroli muszę go przecież pokazać. Poza tym trzeba było zgłosić w urzędzie jakiego rodzaju jest źródło ciepła w domu. Jestem tylko ciekaw na podstawie jakich danych będą obliczać ETS2.

Masz rację. Większość ludzi, którzy przenieśli się z bloku do domku niema pojęcia o paleniu w kotle, a tym bardziej o jego konstrukcji. Wierzą w zapewnienia sprzedawców. Ja wybrałem palnik, który spali wszystko co przejdzie przez ślimak. Kupuję opał na cały sezon z zapasem. Jednak ta zima również mnie zaskoczyła i w marcu będę musiał go uzupełnić. Trzeba przewidywać trudności, żeby nas nie zaskoczyły. Ktoś tu wspominał o frankowiczach. Jestem jednym z nich. Wziąłem hipotekę na remont domu. Jednak ratę kredytu ustaliłem na 60% możliwości finansowych. Dzięki temu byłem w stanie spłacać wyższe raty. Kredyt w Frankach i tak wyszedł mnie taniej, niż gdybym go wziął w złotówkach. Każdy uczy się na błędach.

Nie mam palnika peletowego, ale dym w zasobniku i zwiększanie się temperatury podajnika świadczy o nieszczelności. Duże ciśnienie w komorze spalania powoduje, że powietrze lub spaliny lecą tam gdzie mają łatwiej. Jeśli spaliny w zasobniku pojawiają się kilkanaście, kilkadziesiąt sekund po jego otwarciu w czasie pracy palnika to normalne.

AFRISO.pl Na tym kanale YT znajdziesz użyteczne porady dotyczące budowy instalacji i doboru komponentów, między innymi kvs zaworu.

Kiedy wymiennik robi się ciemny to brakuje powietrza. Zazwyczaj kiedy kopci na min modulacji. U mnie tak się dzieje kiedy palnik szybko obniża moc po przekroczeniu temp. zadanej. Nie można przesadzić z powietrzem na małej mocy, bo wypali cały opał, a gdy temp. spadnie modulacja będzie szybko rosnąć bo palnik nie będzie miał z czego podnieść temperatury i pojawią się góry i doliny na wykresie.

Jak już kiedyś pisałem. Skalę ustawiamy raz pod dmuchawę z niewielkim zapasem w dół i w górę. Później ustawiamy tylko powietrze. Nie po to ustawienia skali są ukryte w menu instalatora żeby co chwila przy nich grzebać.

Bardzo wąski zakres, tylko 15 kroków. Spróbuj ustawić skalę 20-40 a powietrze 10-80.

Podaj jak masz ustawione powietrze dla 10% i 100% modulacji.

Są lepsze sterowniki i są gorsze. Uważam, że SKZP zalicza się do tych lepszych. Żaden sterownik nie będzie myślał za człowieka, tylko pracował tak dobrze jak został przez niego ustawiony. Bercus już wspomniał. Era sterowników do kotłów się kończy. Jeśli ktoś ma w domu ,,x" obiegów, bufor, solary itp. to nie kupuje sterownika dwu stanowego tylko dedykowany. SKZP-02 jest do prostych instalacji z kotłem 5kl. U mnie SKZP bardzo dobrze steruje pracą palnika, instancji CO i CWU. Zapotrzebowanie na ciepło reguluje na podstawie czujnika pogodowego a temperaturę w każdym pomieszczeniu regulują termostaty. Mnie to wystarcza. Jeśli instalacja zrobiona grawitacyjnie to powinien być zamontowany zawór 3d. Do poprawnego działania 4d (czyli 2 obiegów) muszą być 2 pompy CO i kotłowa. Przy grawitacji woda płynie tam gdzie ma lżej. Zawór 4d wymusza przepływ. Owszem, na grawitacji też będzie działać ale przy dużym odbiorze ciepła będzie szarpać kotłem. Przez tydzień od uruchomienia mojej instalacji nie pracowała u mnie pompa kotłowa. Żeby wysterować temp na CO mieszacz pracował w zakresie 30-80% otwarcia. Kocioł był zalewany zimną wodą i na wykresie miałem góry i doliny. Przy mniejszym zapotrzebowaniu mieszacz pracował w zakresie 25-60% i skoki były mniejsze. Po uruchomieniu pompy kotłowej mieszacz pracuje w zakresie 20-35%, temperatura powrotu jest stabilna i wykres również. Zauważyłem, że po przekroczeniu 40% otwarcia zaworu zaczyna szarpać, dlatego zablokowałem na tej wartości jego maksymalne otwarcie.

Na przykład co? Dla kogoś kto nie ma pojęcia o efektywnym spalaniu opału wystarczy zwykły dwu stanowy sterownik z dwoma guzikami do nastawy temperatury. Fakt. SKZP-02 ma rozbudowane menu. Po prostu jest uniwersalny. Ale bez przesady. Każdy smartfon jest bardziej skomplikowany, a nikt nie narzeka. Dla jednych, urządzenie ma działać, dla innych ma działać perfekcyjnie. I to jest tematem i celem tego wątku. Pozdrowienia i życzenia dla wszystkich z okazji nowe roku.🥳

Czy kocioł masz dopasowany do zapotrzebowania na moc, czy wystarczyłby mniejszy np. 19kW?

Właśnie, wilgotność opału oraz pomieszczenia kotłowni. W kotłach 4kl minimalna temperatura jaką można było ustawić to 55°. Po to by kondensat nie osadzał się na ściankach kotła, a ten nie rdzewiał od zewnątrz. Pamiętam czasy pierwszego kotła kiedy ojciec polewał węgiel wodą, aby ten wolniej się spalał. Wymiennik słabo odbierał ciepło, temperatura na kotle wynosiła 60-80°, a komin działał jako dodatkowy grzejnik. Zużycie opału było wtedy o połowę większe. Ale to było 40 lat temu.

Zawirowywacze mają sens jeśli wymiennik kotła nie jest w stanie odebrać temperatury ze spalin i ciepło ucieka w komin. U mnie przy min modulacji 15% spaliny mają 60°. Przy 100% 110°. Mierzyłem temp spalin u wylotu 10m komina przy min modulacji. Miały temp ok 40°. Problemem jest wilgotność powietrza. Jeśli przez 2 dni pada deszcz, wilgoć zaczyna się skraplać w kominie. Mam wkład ceramiczny, więc nie muszę się martwić. Jeśli ktoś ma komin ceglany to temperatura spalin nie powinna spadać poniżej 80°.

Powietrzem. Zmieniasz kocioł na mniejszy, że obniżasz moc? Jeśli kocioł ma 12kW to taką wpisz w sterownik. Ustaw powietrze dla max i min modulacji tak żeby dobrze się paliło w całym zakresie mocy a potem jeśli zajdzie potrzeba ograniczasz tylko modulację. Wszystkie parametry w menu instalatora ustawiasz raz podczas uruchomienia, żeby później do nich nie wracać. Wyjątkiem jest zmiana osprzętu (dmuchawy, napędu ślimaka, mieszacza, itp.) Przy zmianie opału reguluję przesyp i powietrze, i to wszystko. W okresie przejściowym lub latem kiedy grzeję tylko CWU ograniczam modulację do 40-60%, żeby kocioł nie przebijał temperatury (mniejszy odbiór ciepła). Kiedy płomień zaczyna kopcić przy spadku modulacji, wiem że trzeba czyścić komorę powietrzną. Zazwyczaj co 1-1,5t zależnie od opału. Używam opału średniej kaloryczności 24-26Mj. Do -10° jest dobry, później zużycie zaczyna mocno wzrastać, ale ile dni w roku mamy takie temperatury.

Ustawiamy kaloryczność, przesyp, powietrze dla min i max modulacji. Dla pośrednich wartości reguluje sterownik za pomocą algorytmu PID. Temperaturą jaka idzie na grzejniki również reguluje sterownik za pomocą mieszacza. U mnie na podstawie temp zewnętrznej.

Jeśli zależy ci na ochronie powrotu, to najprościej założyć zawór termostatyczny w miejscu łączenia bajpasu z powrotem. Nie trzeba dodatkowej pompki, obsłuży go pompa CO. Zawór, który zaczyna się otwierać przy 45-50°.

Pompa na obiegu CWU + zawór zwrotny. Czujnik temperatury do kapilary w zbiorniku lub na ściance zbiornika. Sterownik włączy pompę do czasu aż czujnik wskaże temperaturę zadaną. Wnioskuję, że mając 4d masz dwie pompy CO i kotłową. W układzie z 3 pompami warto, żeby przynajmniej kotłowa była elektroniczna. Podczas pracy pompy CWU zmieni się przepływ przez kocioł i 4d. Wtedy pompa elektroniczna na powrocie sama dopasuje obroty.

5 sezonów na grochu 24-26Mj. Spalone ok 20 ton. Czyszczenie rusztu i wyczystki pod nim co 1t. Na razie brak śladów zużycia palnika. Według ciepłowłaściwie, zapotrzebowanie 200m domu na moc to 12kW, (w czasie zakupu wychodziło 14,5kW). Ze względu na wylot czopucha do tyłu, kupiłem kocioł 19kW. Przy -15 średnia dobowa modulacja to ok 45%. Po co w ciemno wydawać kasę. Przy wygaszonym kotle, sprawdź kamerką telefonu czy domek nie pęka. Jeśli go wybrzuszy, poznasz to bez zaglądania do środka. Żeliwo nie lubi szybkich i częstych zmian temperatury. Płynna praca palnika wydłuża jego żywotność.

Wydaje mi się, że jest zbyt bogata mieszanka, tz. Przy 100% modulacji płomień nie powinien dotykać przeciwległej ścianki. U ciebie robi to przy 70%. Zmniejsz dawkowanie peletu. Jeśli potencjał się zgadza, to zwiększ kaloryczność o jakieś 2Mj. Pelet powinien się spalać zanim dotrze do przeciwległej ścianki.

Na YT są filmy, na których można zobaczyć palenie w SV200 różnymi rodzajami opału.

Zmniejszanie mocy palnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli twój kocioł ma 25kW to tyle wpisz, ew. nie mniej niż 20kw. Nie zmieniaj później tej wartości. W razie potrzeby ograniczaj max. modulację. Teoretycznie min. modulacją nie powinna być niższa niż 30%. Nie schodził bym niżej niż 20%. U ciebie to okolo 4kW mocy palnika. Poniżej tej wartości sprawność jest bardzo niska, więc lepiej jeśli kocioł przejdzie w podtrzymanie. Ustawianie pracy palnika odłóż sobie na jesień, kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło. Dobrze kiedy instalacja jest wychłodzona, np po czyszczeniu palnika, ponieważ zajmie to 2h, a w tym czasie potrzebujemy stałego odbioru ciepła. Ja zaczynam od ustawienia na 100% modulacji a potem na mniejszych wartościach. Napisałem tu kiedyś streszczenie tematu jeśli ktoś nie ma czasu na czytanie wszystkiego, post 22819.

Powtarzasz to samo pytanie. Czytałeś moją odpowiedź?