adamasz

Młody jesteś i nie wiesz-a wszak młodzi szukają lepiej od starych(to po czesku, sorki) ! Czy jest woda, to może być różnie - jak mieszkałem w małym samotnym bloku z własną kotłownią, to wogóle wody na lato nie spuszczali, i tak być POWINNO, bo się korozję instalki tylko popędza. A teraz przyłączki: jak PEXy na wierzchu, to mogą być skręcane złączki. Wklepujesz w Alle 'kolano pex 16 1/2" ' i już je masz! To jest tanie jak barszcz i chromowane w dodatku. Najlepiej uszczelniają jednak markowe Wavin, Tece, itp. Powinny mieć 2szt o-ringów uszczelniających i porządną nakrętkę dociskową. A dlatego kątowe, żeby to jakoś wyglądało, bo kształtek nie można mnożyć niepotrzebnie (taka hydr brzytwa Ockhama). Będziesz potrzebował 4szt 'samczyków' (z gwintem zew - takie co się wkręca nie nakręca) - po dwie na zawory przy grzejniku i na wyjścia na ścianie(tam chyba kolanka już są). Jak zapodasz fotkę tych wylotów ze ściany, to Ci dokładnie wyspecyfikuję zakupy! A na grzejnik: góra zaworek prosty 1/2" termostat z półśrubunkiem, dół odcinający z takimże. Polecam markowe Heimeier, Herz, Danfoss itp. Na zaworek-głowica termostat odpowiedniej do zaworu firmy. Razem z PEXami i złączkami powinieneś się zamknąć w 200-300zł. Pisz i załączaj fotki ... PozdrA.

A wyszukiwarka to pies? Pooglądaj sobie choćby to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9807-zlaczka-stal-pe/page__view__findpost__p__83242 i spróbuj naszkicować własny grzejnik w wymaganym położeniu na tle przyłączy - będziesz mógł ocenić wielkości PEXów do założenia ! Spuść wodę z instalki(w bloku jest trocha łażenia za tym). Zamocuj grzejnik i podłącz sztukówki. No i pokaż efekty, ale w jpg-ach tak do 300kB bo nie każdy ma szybkie łącze... PozdrA.

To tak, jakby jaśniejsze świecenie lampy uzyskiwać po wymianie przewodów na cieńsze, o większym oporze - paradoks! Musisz mieć jakiś opór po drodze, a średnica przyłącza nie ma tu nic do gadania przy pompowym zasilaniu. Raczej polukaj na zaworki wej/wyj i ew dławienie tamże... A może po prostu w rurkach coś utknęło (nierealne, ale sprawdzić wypada). PozdrA.

Z Odcinający - najbardziej w stronę zasilania ZW - żeby móc coś naprawić przy CWU nie odcinając ZW w całym domu! Dlatego też ja zakładam drugi ZO na wylocie z bojlerka - żeby Ci po rękach nie leciało gorące jak ktoś otworzy w domu kranik CWU podczas Twoich prac hydr. Tak jak napisałeś, to byś odseparował ZB od bojlera przy odcięciu ZW, czyli np.zasilanie przypadkowo odcięte, wężownica grzeje - no i rozwala baniaczek lub coś najsłabszego w rurkach CWU!. Ta kolejność zaworów jest ważna, bo także montaż ZZ i ZB w odwrotnej kolejności powoduje separację ZB i możliwość rozwalenia jakiejś złączki/zbiornika + mimowolna gorąca kąpiel w zawartości bojlerka... PozdrA.

Wystarczy czytać to forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9968-jaki-zawor-bezpieczenstwa-do-cwu/page__view__findpost__p__84653 PozdrA. PS Dobrze, że nie wpadłeś na pomysł usunięcia wrednego zaworka, bo kapie. Jak w Dudku: ' To odwieczne prawo Przyrody! Praw fizyki Pan nie zmienisz...'

Provided bojler typu GSowskiego - leżącego na boczku, otherwise wszystko byłoby w komplecie, ew.przepona wew./naczynie przeponowe zew. as well , I suppose nevertheless my lord... PozdrA.

Aha, ten Galmet ma retortę obr. - u mnie całkiem prostacko: pochylony kanał i się żar zsuwa, ale mniej detali do zepsucia! Ja mam Opala starego, ale z kanałem ceramicznym, rusztem, i kan.PW swojego chowu. Tyle, że jest mocno za duży, a na CWU tym bardziej muszę go dławić zawirowywaczami z blachy, bo mu apetyt doskwiera ! Dzięki wielkie Kolegom za uwagi dot.brunatnego grochu - jak podeschnie to wracam do mojej kotło-labory... PozdrA.

Dopiero zacząłem eksperymenty - na czeskim. Dotychczas sobie paliłem nieźle miałem Kaz-Juliusz (uziar.20mm,19-22MJ/kg) + zrębki/trociny 50/50%. Problem jest, że ten czeski wygasza się b.szybko i muszę podganiać dmuchawą, a teraz tylko CWU jest na tapecie. A w ogóle, to mokro jest ciągle na składzie, i ten czeski rarytas chyba musi jeszcze podeschnąć przed załadunkiem na poważne próby... PozdrA.

Po mojemu, to tutaj ciśnienie decyduje z powodu wytrzymałości całej instalki, szczególnie złączki skr.Pex, PP, i Cu są zagrożone podczas nagrzewania się CWU! Nie kupuj tych 'bojlerowych' typu 2w1 (ZZ+ZB) bo to zwykle tandeta. Po prostu montujesz na wlocie ZW: 1/2" zaw kul.odcinający+ZZ (te z mosiężnym grzybkiem są trwalsze)+ZB1/2"6Bar+1/2"rurka do bojlerka. Ten ZB, mosiężny, powinien mieć wylot o numerek większy od podłączenia na trójnik. No i wkręcasz tam np.złączkę pośrednią na Pexa 16-20, a sam Pex chowasz w ścianie i łączysz do najbliższego syfona (pod umywalkę, zlew, spust pralki). W takim układzie nie będzie narzekań, że ZB puszcza - taka jest właśnie jego robota: jak bojler działa, to ZB MUSI kapać , a właściciel musie te kropelki gdzieś podziać. Kiedyś za komuny 'fachmany' puszczali to nad wannę/umywalkę, ale teraz - obciach totalny takie kapactwo w trakcie kąpieli! PozdrA.

Zamieść proszę tę przeróbkę na forum, bo inni mogą też wnioskować na podstawie Galmetowych+Twoich poprawek. Mnie akurat interesuje przeróbka kanałowego palnika tłokowego w kierunku groszku brunatnego; nie podtrzymuje mi żaru wcale! PozdrA.

A już myślałem, że jak mój sąsiad chcesz sobie gaz podłączać na dziko - tylko z tego kłopoty i zagrożenia, także dla innych. A co do Alpexu za kotłem, to też lepiej miedzią do rozdzielacza! Jeśli masz robić podłogę w łazience+kuchni, to pomyśl nad podłogówką - na stropach drewnianych tez się to daje robić, tylko płyta podst. musi być sztywniejsza, ale to lepiej dla terrakoty... PozdrA.

Konsultowałem taki niereformowalny pion, no i dołożyliśmy mu dodatkowy pion bezpieczeństwa z Al-PEX fi26 puszczony przez KANAŁ WENT 14X14cm. Kanał ma być otwarty od góry, aby zapewnić chłodzenie PEXa i ew. wypływ pary (zamarzanie uniemożliwia przepływ ciepłego powietrza z kotłowni). Naczynie na strychu, izolowane cieplnie, z przelewem i fajką wyrzutową 1"wyprowadzone 1m ponad przelew. Jest to proste do sam.wykonania rozwiązanie, ale jednak nie zapewnia wytrzymałości długotrwałej na gotowanie. Należy wszakże przypomnieć, że kotły podajnikowe mają kilkustopniowe zabezpieczenia termiczne, które przed zagotowaniem (90stC) już uniemożliwiają dalsze podawanie paliwa. Tym niemniej zawór bezp 1,5Bar 3/4" na stal. rurce do PEXa - będzie bardzo wskazany ! PozdrA.

No i coś mi tu niemiecka składnia wyłazi - po polsku pisze/mówi się, że ktoś/coś jest winny/winne, a nie 'ma winę' ! Tak więc jak się wychwala niemieckie kotły, to lepiej dobrze znać polski... A.

Narysuj schemacik z kotłem aż do naczynia i te wszystkie rurki - wtedy można coś powiedzieć! Tak z grubsza to ok, aczkolwiek najlepiej od góry dać fajkę 180st z podłączeniem zasilania, a nie od dołu. Tam najlepiej wstawić powrót połączony z górnego grzejnika - tak lepiej pracuje przy napełnianiu instalki... Odpowietrzenie 1/2" fajką ok 1m w górę wystarczy na trójniku wkręconym do przelewu (góra, bok naczynia). PozdrA. PS I rysunki w .pdf , .gif albo .jpg bo .bmp to wielkie cielaki zajmujące czas i miejsce...

PPstabi nie spełnia warunku trwałej odporności na wrzątek, choć średnica wew. będzie już ok.. Ponownie załączam wielokrotnie przytaczaną PN, bo wyszukiwarka widocznie nie daje rady! PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf Korzystajcie i domów nie wysadzajcie! PozdrA.

Ta 'wysokość podnoszenia' pomp to po prostu max ciśnienie słupa wody dla strumienia nominalnego. Taki punkt na wykresie p-v . I ta pompa akurat ma nominalne ciśnienie pompowania 4m sł.H2O=0,4Bara. I TO właśnie CIŚNIENIE musi przeciwstawić się OPOROM hydr sieci CO, ale nie WYSOKOŚCI samej instalacji, bo to nie hydrofor, a obiegówka! Tym niemniej osłuchaj pompy w pracy (stetoskop w ok.zaworka odpowietrznika), bo mogą mieć już promieniowe LUZY na wirniku i to też przenosi się po rurach jako stuki... A.

No to może jeszcze rozszerzalność stalowych rur zamurowanych na sztywno - ma tak mój sąsiad, a ja tego słucham zawsze po odpaleniu gazowca (nagrzewanie ostre) Junkersa. Potem cisza i po ok. godzinie znowu 'cykanie w ścianie' . No, ale to byś miał już od początku instalacji! A głowice termostat zawsze możesz zdjąć, założyć kapturki wciskające iglice zaworków - i porównać sobie, czy tak jest lepiej... A.

Fajnie to sobie wyobrażasz, ale nie próbuj łączyć rurek do gazu bez uprawnień - albo zafundujesz kamienicy ruinę, albo gazownicy każą Ci rozbierać i robić z uprawnieniami, inaczej gazu nie puszczą. Zaś ogrzewanie, to przy Twojej wiedzy w temacie - coś mi blado wygląda. Spróbuj zatrudnić fachowca solo, i robić u niego za czeladnika, to może razem coś stworzycie. Tak jak sobie to wyobrażasz, to myślisz, że inni by nie chcieli? I jakoś niewielu ryzykantów się odważa - bo robotę widać nie po schemacie (b.dobrze, że rysujesz schematy, ale wykonanie+regulacja - to inna para kaloszy), a po skończeniu instalki, regulacji kotła+rozpływów, i działaniu CO. Nie przypadkiem CO jest najkosztowniejszą z instalacji w każdym domu/mieszkaniu... Napisz, jak postępują prace, i - bez obrazy Kolego! PozdrA.

Do duuuu...żej rury takie podłączenie! Musisz zrobić je porządnie, z przekrojem min calowym i BEZ żadnych pomp/zaworów po drodze. Dopuszcza się trójniki zasilające grzejniki na piętrach, ale i tak przekrój+pion (ew.niewielkie przesunięcie wzgl kotła jako rzecze PN-B) muszą być zachowane! PozdrA

Ad1 : Pukanie po paru latach może pochodzić od kulki zaworu różnicowego (taki 'kołnierz' równolegle z pompą), która potrafi się pokryć kamieniem ew obleźć z gumy którą jest pokryta. Telepie się, bo nie trzyma ciśnienia i zarazem przeszkadza w pracy pompie bocznikując jąordynarnie. Niestety, żeby to sprawdzić, trzeba spuścić wodę z instalki, zdemontować zawór, a potem potrząsając nim słuchowo potwierdzić/wykluczyć źródło stuków, i ew.wymienić(ok.40-50zł). Najpierw jednak uruchom pompę i obsłuchaj inkryminowanyzaworek przy pomocy stetoskopu ew.rurki pl. ok.fi10 włożonej do ucha, a drugim końcem przyłożonej do niego! Ad2 : Jeśli sprawne, to po co? A jeśli nie puszczają, to warto wymienić, ale także na termostaty, chyba, że chcesz być stałym gościem w kotłowni... Napisz nam, jakie masz efekty inwestygacji... PozdrA.

Jeśli wyjście CWU z górnego bojlera będzie tylko tam, to nikt tej wody nie ściągnie bo niby jak. Zaś na zasilaniu ZW oczywiście ZZ+ZB lub naczynie przeponowe. Nie napisałeś jak doprowadzisz ciepło do tego bojlerka - czy tylko elektryczny? To może po prostu przepływowiec (filtr siatkowy na wejściu), jednak tutaj moc ok.6kW min wymaga instalacji 1x32A 230V dla jednofazowych ! Typowe krajowe małe urządzenia 2-fazowe 5,5kW potrzebują już tylko 2x16A 380V - jedna faza wolna, może być na gniazda el. Jeśli jednak woda dająca mocny i gruby osad w czajniku, to przepływowiec odpada - tylko pojemnościowyo wielkości zależnej od liczby użytkowników... PozdrA.

Woda studzienna przewodzi ale b.słabo (pH zbliżone do 7), a układ ochrony katodowej wymaga podłączenia galwanicznego stalowego zbiornika(katoda-) i anody+ Mg ! Wówczas następuje rozpuszczanie anody i ew.wydzielanie żelaza na zbiorniku (w miejscach nieosłoniętych emalią). Dlatego proponuję zrobić solidną miedzianą pętlę z drutu fi1,5 Cu i spróbuj ją zdalnie zamocować na uwięzłej anodzie (wymagane umiejętności ginekologa) - a może tylko przełożyć przez nią i oba końce przełożyć przez zaślepkę otw. po anodzie i zalutować po wkręceniu (najlepiej pobielić wstępnie okolice otworków) - najlepiej chyba wytoczyć korek z mosiądzu/miedzi... Za rok-dwa anoda się rozpuści i wkręcisz nową. A jak nie masz cierpliwości, to od razu wkręć nową i po kłopocie. PozdrA.

Spróbuj zdjąć część izolacji z kotła w okolicach tych plam - i tam powinna być odpowiedź o przeciekach; ostukaj takie podejrzane miejsca, oczywiście instalka napełniona... Zwykle zaczyna się niewinnie, a dramat zaczyna się przy ostrym zimowym paleniu. Lepiej teraz wymienić kociołek niż na mrozie robić remont pływając w zalanej kotłowni ! Tym bardziej, że on i tak wiele nie pociągnie już biedak... PozdrA.

Prawa rynku: większa podaż+stały popyt=niższa cena :rolleyes: Przecież te blaszaczki nie są warte nawet połowy tych cen. Automatyka banalna, a podajniki mocno uproszczone (dużo plastiku itp) ze względu na 'eleganckie' paliwo. A cała tajemnica przeraźliwych cen to premia za nowość; w marketingu nazywa się to 'cream skinning' czyli zgarnianie śmietanki, i tyle. Kiedyś tak szaleli Amway, Zepter i in. Teraz pellety nie jest to żadna śmietanka, tylko normalka w tym kraju doświadczonym przez kopalniane lobbies :lol: z apetytem bez końca... PozdrA. - bywszy marketing college teacher :o

To znana firma pompowa, tylko u nas nieobecna w temacie CO - pompa robiona pod DIN czyli porządnie po niemiecku B) ! Korpus aluminiowy - powinien być trwały i cichy. Przyłącze chyba 20(3/4")-nietypowe i dławiące dla CO. Ciśnienie podnoszenia max 5,5m to nieźle! Zwróć też uwagę na pobór mocy-to mniej ciekawe max58W oznacza, że to produkt z okresu mniej 'ekologicznego'. Do cyrkulacji bym wziął, bo tam pobór mocy nieważny (krótko działa) i niekoroduje... ale na długą pracę w instalce rozległej-ostrożnie! PozdrA.