Skocz do zawartości

Jaco123

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    116

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Jaco123

  1. Jaco123
    Oczywiście że przegroda za mało w woodzie 18kw jest 100cm3, pisałem już o tym wcześniej że mam zamiar powiększać,alby efektywniej dozować pp dzwoniłem do producenta i można samą bramkę z kwasówki kupić za 120zł i tak zrobię aby spokojnie sobie przerobić i szybko wymienić, myślę poszerzyć światło bramki o 1.5cm z każdej strony czyli na 130cm3 i dać skos, jak kol. Zaciapa. Ja nie mam problemu z cugiem, mam komin ponad 9m, ten czopuch specjalnie dołożony i brak ociepleń na rurach do bufora też, aby wygrzać głęboką wilgotną piwnicę, 205 wysoka i 180cm w gruncie, też nie suszę drewna tylko dosuszam bo w drewutni potrafi na dole zapadać trochę, i po takim dosuszeniu widzę różnicę w paleniu, Po drewnie w komorze zostaje więcej gorącej smoły niż po węglu i to z tych ścianek potrafi się dymić, i przy bocznych drzwiczkach leci gdzie ma bliżej do wyjścia.
  2. Jaco123
    To prawda w starym kopciuchu miałem lepszą klapę taką z kryzą pod kątem szczelna i lekko chodziła, kryza miała kąt ok 30st, w mpm ie to badziewka, dorobiłem tylko przedłużkę w bok poza obrys drzwi, nieszczelność mnie nie interesuje, bo jak wyżej pisałem nie zamykam calkiem ,tylko hamuję lub utrzymuję bezwładność sprzęgła.
  3. Jaco123
    Nie jeśli się ma unistera I przy 85st zamknie klapkę, oczywiście ok. 2mm szczeliny i proces spalania nadal trwa bez dymienia z komina,ale jest zwolniony, temp na czopuchu spadła da 130st i 85st stoi cały czas ewentualnie bardzo powoli rośnie do 90st i kończy się wsad, a choćby doszedł środek bufora do 95st to art zw poprzez siłownik I zawór mieszający rozładowuje bufor na grzejniki.
  4. Jaco123
    Oczywiście że tak, ja mam I sobie chwalę na kotle i buforze 85st a na grzejniki zadane 38st przez co się wydłuża okres między wsadami, ale są tacy co nie mają i jeżeli chodzi o to dokładanie przed wypaleniem wsadu to dobrze to rozumiem, człowiek chce iść spać i dołożyć, ale można to zrobić odwrotnie, najpierw rozpalić pół czy tyle co by się dołożyło wsadu, i po wypaleniu zgarnąć żar pod bramkę i do pełna.
  5. Jaco123
    Nie wiem jaką musiałeś mieć temperaturę w mapmie 18kw nie ma szans stabilne 150-160st przez cały proces spalania, na dole drewno ledwo letnie.
  6. Jaco123
    Dlatego ja dosuszam na bieżąco na czopuchu I jest ok, też próbowałem palić samą zrębką z wierzby energetycznej i było ok przydaje się klapką w środkowych drzwiczkach ,tylko jest taki problem że po niej nie ma żaru by trzeba rozpalać co 3godz, na kanapkę też hu...owo, teraz palę tak że drewno od strony palnika a zrębka od strony drzwiczek i jest ok. Jestem świeżakiem na mpmie mam 18kw I bufor 1000l testowałem wiele ustawień PW I jednak u mnie najlepiej gada na max otwartych obu otworach z jednej strony pieca za śrubą 7mm w zasypie zakręconą, słychać jak gada palnik aż czasem gra jak na piszczałkach, wtedy słychać jak by falowo gaz zasilał palnik(bramka ori jest za mała) I cała robota jest w palniku, może kol Lucjan92 spróbuję. Uwaga!!! Należy także pamiętać o dostarczaniu świeżego powietrza do kotłowni, tym bardziej jak ktoś korzysta z RCK za czopuchem.
  7. Jaco123
    Tak, firma Prond, Łęka Opatowska zadzwonić i się dogadać. Musi mieć w nazwie "+" ART+ZW tego bez plusa nie można przeprogramować, jak byłem u nich to mówili że mają puścić do sprzedaży już przeprogramowane, ale nie wiem z jaką nazwą.
  8. Jaco123
    A masz termometr w czopuchu?
  9. Jaco123
    Dzięki za info, fajna sprawa, przynajmniej nie ma się co popsuć, tylko cena z kosmosu jak za tak proste urządzenie.
  10. Jaco123
    A możesz powiedzieć jak ten regler jest zbudowany i na jakiej zasadzie działa? Czy na zasadzie zaworu zwrotnego że puszcza tylko w jednym kierunku, czy mechaniczne wymuszanie za pomocą turbiny? Jest jakaś dodatkowa manualna regulacja siły ciągu? Z bocznym załadunkiem jest trochę gorsze dokładanie, bo potrafi dym że ścianek czasem wylecieć, u Ciebie ten dym za ścianek jest ukierunkowany w dół , ale nie mówię że się nie da, trzeba też uważać aby przy bocznym załadunku nie dotknąć przypadkiem tej smoły na suficie bo przez tydzień tego pumeksem na zedrzesz. Generalnie szkoda że w woodach z tego zrezygnowali. Ja mam rck założony widać go na zdję ciu co ostatnio wstawiłem,ale mam dociążony opaską metalową na pokrętle i ustawiony na silny wiatr, działa ok. Raz na sezon pryskam przemywając zawiasy zmywaczem w sprayu wurf
  11. Jaco123
    A można wiedzieć gdzie nabyłeś taką półokrągłą przegrodę? Żarobeton kupisz na allegro wymiar jaki chcesz, tylko zamów wymiar taki aby została przerwa 0.5cm i kup taki sznur żaroodporny i go tam upchaj, producent zrobił na czarny klej do kominków i z tego pęka bo bramką pod wpływem ciepła pracuje, musi być elastyczne uszczelnienie.
  12. Jaco123
    Można też przesuszać na bieżąco drewno, z drewutni też trafi się zamknięte, wykorzystać klapę z judaszem albo czopuch.Mój też się chyba doszczelnił bo na początku próbowałem z zawirowaczem i była tragedia, a dzisiaj ładnie i wyżej naładował bufor, trzeba tylko pamiętać prawidłowo go włożyć tym dłuższym ugięciem do dołu. Temperatura na czopuchu spadła do 120-130st, gazował cały czas ładnie, ale ewidetnie widać że otwór w bramce za mały bo pp musiało być na max otwarte, jak mpm-y sprzedzą mi samą bramkę to wezmę i powiększę tak do 130cm3 czyli o 1.5cm z każdej strony, i zrobię skosy, aby wcześniej dostawało pw. Chciałbym uzyskać ładne spalanie z zawirowaczem na ustawionym pp w połowie. Wymiennik taki po zawirowywaczu ,co myslicie jest ok?
  13. Jaco123
    Potrzebuję wymiarów światła bramki po powiększeniu, byłbym wdzięczny gdybyś mógł podać, a propo na zrębce z wierzby energetycznej idzie bardzo ostro albo traci płomień trzeba uważać i przydaje się faktycznie tą klapką w środkowych drzwiczkach, tyle że trzeba często dokładać. Mam zawór mieszający na grzejniki (bierze z góry bufora i miesza z powrotem z grzejników do uzyskania zadanej temp na grzejnikach)z siłownikiem, i żonę zmarżlucha😀 palę za każdym razem na fulla z reguły starcza mi jeden pełny dobrze ułożony załadunek, najwyżej gdy na dworze cieplej wydłuża się okres między paleniami, aaa jeszcze jedno gdy pompka na końcu palenia wyłącza się na 68st to startuję przy następnym rozpalaniu z ciepłym piecem temp ok 50st ,rozpala się w minucie, drugi plus to piec nie wychładza bufora poniżej 68st.
  14. Jaco123
    A co ma się stać jak pędzę kocioł za każdym razem do 90-93st? Zawsze ładuję pod sufit i tyle uzyskuje, jak jest cieplej na dworze to co 24godz jak mróz to co12godz,tak aby w chacie było cały czas stabilnie 22-23st,nigdy nie "przepalam"...I wtedy na powrocie mam zawsze 85st na koniec, a 55st mam po 1.5godz palenia,i jeżeli w tym czasie się osadziła wilgoć na wymienniku to już jej dawno nie ma... z ochroną też kilkanaście minut idzie zimna woda... Zbiornik cwu 150l mam w planach przewidziany na wiosnę.
  15. Jaco123
    Na jednej z aukcji aledrogo, chyba z prostokątnym wejściem w komin jest ten komentarz, też się zastanawiam jak to działa w sensie czy jest to na zasadzie zaworu zwrotnego który podnosi temp na całej długości komina, i tym samym powoduje większy ciąg,, można by samemu coś wyspawać,czy na zasadzie mechanicznego wymuszenia.
  16. Jaco123
    Ja z kolei z ochrony powrotu zrezygnowałem,w sensie z zaworu jak ktoś chce to leży u mnie do wzięcia, mam załączenie pompki na bufor ustawione na unisterze przy 70st, najwolniejszy bieg chyba 4waty,wyłączenie 68st i bufor nagrzany do 90st w niecałe 5godz przy jednoczesnej obsłudze grzejników od 40st (z histerezą 5st czyli wyłączenie 35st)na środku bufora, tam mam czujnik, który załącza pompę na grzejniki już po pierwszym dobiciu kotła do 70st, oczywiście paląc dzień w dzień gdy na starcie jest 34st.Każde dobicie podnosi temp bufora o ok 5-6st po osiągnięciu 60 st już się pompka nie wyłącza. Z zaworem 55st dłużej to trwało no i pompka żarła więcej prądu. Z tym zagrzaniem samego bufora to dobry pomysł, wyjdzie jak podłogówka wciąga ciepło, jak jest świerza to jeszcze długo będzie porzerała cieplo. Tak jak pisałem słabe podciśnienie czyli lewe powietrze na pierwsze trzeba wyeliminować,nawet nie przykręcanie górnej klapy na te motylki może szkodzić, spróbować wogóle bez wentylatora,najwyżej drzwiczki popielnika rozszczelnić. Niektórym pali się dobrze po jakimś czasie, myślą że się zaprzyjaźnili z kotłem a to poprostu nieszczelności zaszły syfem... Odnośnie tych moich prowadnic czy raczej ślizgów z cykniętych prętów w komorze to zauważyłem że powstał także taki mini tunel oddymiający, ala mini rura wezyra😀
  17. Jaco123
    Wystarczy 3kg butla propan butan z małym palnikiem mi taka wystarcza na 2sezony plus między czasie kociołkowanie I latem ogniska. To znaczy że masz nad metalową bramką dziurę 4cmx20cm? Paląc dębinę zauważyłem że się mocno smoli I klei drewno do ścianek gdy kocioł osiąga 85st, dlatego ciąłem na 24cm I ładowałem ciętym w kierunku bramki, było ok ale przestało mi się chcieć, i wymyśliłem taki patent z tego co pod ręką. Dwa pręty 10mm cyknięte do bramki z drugiej strony połączone dutem 6mm. Efekt jest taki że przedtem w czasie spalania wsadu, temp się wahała od 120 do 160st, czyli czekało aż opadnie przy okazji wypalając tak ważną warstwę żaru,gdy opadło pewnie było wieksze zapotrzebowanie na PW czyli efektywność spadła, iteraz nie słychać opadającego drewna,a temp na czopuchu 150-160st no i w końcu wymiennik ma białawy nalot. Ale i tak na wiosnę przerabiam przegrodę, tylko muszę wiedzieć,ieć o ile, może kol. Piecuch podpowie , gdzieś czytałem Twoje obliczenia ,ale nie .ogę znaleźć w tym bigosie.
  18. Jaco123
    No dokładnie, fizyki nie przeskoczysz pójdzie tam gdzie ma lżej, warto wspomnieć że kąt 45st wystarcza do załadunku jak się otwoży na 90st to nie dym a smród ze ścianek trochę się wydziela,a jak komu brakuje jeden załadunek do bufora i nie chce tak dokładać to może zrobić odwrotnie tzn załadować pół komory, wypalić do żaru ì dołożyć do pełna.
  19. Jaco123
    Pewnie są tu koledzy bardziej doświadczeni, ja palę 1szy sezon, ale spróbuję Ci pomóc, piec nie jest zły za tą kasę,ale ma niedoróbki, a więc powinieneś sprawdzić szczelność podciśnienia kolejno od komina, siber, po palenisko, przedewszystkim zwróć uwagę na klapy wyczystek ja na styku klapy do pieca miałem boble po spawaniu z obu stron, co powodowało szparę ok.1mm. PW na szamot zamknij całkiem,choć tak trochę puści bo zostają te fasolki w blaszkach, u mnie dodatkowo jest nieszczelność między kształtką szamotową a tunelem powietrznym, bo widać jak się dotlenia płomień i zmienia kolor na niebieski w fazie rozpalania, ale na razie to olałem Podstawa to termometr w czopuchu i temperatura spalin w granicach 130-190st. To wyregulujesz przesłoną PP pod klapką Jak rozpalisz i masz rozgrzany piec to ustaw PW na bramkę tak aby temp na czopuchu była jak najwyższa, zamknij całkiem na ok30sec i otwieraj stopniowo aż temp przestanie rosnąć i dalej już nie otwieraj, ja miałem 1cm w tej chwili mam 3cm, Wszystkie zmiany nastaw potrzebują czasu biorąc pod uwagę bezwładność kotła oraz wszelkie zmiany zachodzące po zmianie ustawień. Wyciąg ustaw na jak najniższym biegu, bo będzie Ci schładzał wymiennik, tym bardziej jeśli masz, nieszczelne klapy wyczystek. Jeśli masz podłogówkę pierwszy sezon to ona potrzebuje wygrzania, nawet 1sezon, będzie pobierała ciepło jak smok. Acha i nie puszczaj powietrza przez tą dziurkę 7mm w drzwiczkach załadowczych, to powoduje wypalanie dziur w zasypie i później słabe gazowanie w palniku, bo pali się w komorze załadowczej. Ja mam i pomoże, jak otworzysz mały obieg, zamkniesz pw, zamkniesz PP ( unister duo robi to automatycznie jednocześnie włączając wyciąg na max obroty) uchylisz troszeczkę drzwi załadowcze i poczekasz z 20sec. Potem dokładasz, ale nie otwierasz drzwi na oścież tylko tak aby dołożyć.
  20. Jaco123
    Póki co mam dodatkową klapkę z przesłoną w środkowych drzwiczkach, ale na razie nie ma potrzeby używać, mam w planach po sezonie powiększyć bramkę tak jak kol. Zaciapa ze skosami. Na razie pali się dobrze, rozpalam układając wieżę po dwa patyki na krzyż ponad bramkę, sypie pół sipy zrębek z wierzby energetycznej z góry i zapalam palnikiem gazowym, zamykam dolne drzwiczki włączam unistera i funkcje dokładanie, czyli zamyka klapkę i daje śmigę na max, otwieram drzwi zasypowe, sipa zrębek i sipa węgla(pozostałość po starym piecu) na to układam dęba ciętego na 24cm w poprzek rusztu aż po sufit,zamykam, i w tej chwili mam 300st na czopuchu, zamykam mały obieg, klikam unistera który otwiera klapkę, po pół godziny ustawiam pw na bramkę na 2cm( w czasie rozpalania na max otwarte)tak załadowany piec pali gaz ok 7godz na czopuchu od 130 do 160st,unister ustawiony na 85st osiąga to w ok 5godziny jednoczesnie grzejąc chatę,później zamyka klapkę ale nie do końca ma ustawioną szparę ok 2mm tak że proces spalania nadal jest ale wolniejszy czassem potrafi dojść do 90-93st góra bufora ok100st,potem art zw długie godziny rozładowywuje bufor. Acha sterownik art+zw ma zabezpieczenie przed zagotowaniem tzn przy 85st otwiera siłownik i schładza bufor, na szczęście producenta mam stosunkowo blisko, i mi przeprogramowali na miejscu na 95st.(czujnik na środku bufora)
  21. Jaco123
    Palę pierwszy sezon, póki co jestem zadowolony kupiłbym ponownie, mam zwykłego mpm18kw ds wood bez tych fajercugów bo nie byłem do tego przekonany, kupiłem dwu letniego leżaka garażowego, po prostu gość kupił nawet nie rozpakował i zmienił koncepcję ogrzewania, kupiłem chyba w lutym tego roku za 8tyś z kurierem w komplecie z wentylatorem wyciągowym, unisterem, i kompletnym układem antykondensacyjnym z którego wykorzystałem tylko pompę do ladowania bufora. Tak wentylator mam podłączony i wykorzystuje do rozpalania i ewentualnego dokładania opału, przekrój komina to pełna cegła czyli 12cmx24cm, grawitacji miałem i z bólem serca przeszedłem na ciemną stronę mocy😀 tzn 2pompki i 2 sterowniki, jedna pompka poprzez unistera ładuje bufor 1000litrów a druga poprzez zawór trójdrogowy za buforem,siłownik i sterownik art+zw z czujnikiem na rurze zasilającej grzejniki daje taką temp na grzejniki jaką chce, w tej chwili 42st z histerezą na siłowniku 2st, pompa zaczyna ładować bufor od 70st wyłączą się na 68st, pompa na grzejniki załącza się od 40 st wyłączą na35st pierwsze dobicie pieca na 70st powoduje wzrost na środku bufora(tam jest czujnikiem sterownika) z 35st na 42st i tym samym idzie już na grzejniki. Bałem się kosztów za energię... niepotrzebnie pompa na grzejniki 7wat, pompa za piecem 4w ale chodzi parę godzin, silownik jak pracuje 4w, oba sterowniki razem ok 5w...
  22. Jaco123
    Też tak mam podczas rozpalania,wystarczy trochę zmniejszyć pp, wydaje mi się że wytworzyło się po prostu za dużo gazów podczas tworzenia warstwy żaru i palnik nie może tego przerobić, zauważyłem że zamknięcie pw na szamot a na bramkę max otwarte też uspokaja piec, mam wooda18kw i bufor 1000litrów, komin ceglany 9m,bez zawirowywacza, ustawienia po rozpaleniu to pp na 7 pw na szamot 2mm na bramkę ok1.5do 2cm, ustawione z jednej strony pieca. Bardzo pomogli mi koledzy Maronka Zaciapa i Szpenio których z tego miejsca bardzo pozdrawiam 👋
  23. Jaco123
    Jestem na etapie gromadzenia materiałów do wymiany palnika, a także ograniczony czasowo, muszę mieć wszystko przygotowane i przemyślane bo już przepalam, więc operacja musi trwać niezbędne minimum. Mam pytanie do kolegi Piecuch19 czy zamiast szczeliny mogą być otwory? Np wierłem 10mm które daje 0,785cm3? Oczywiście od spodu szło by wiertło fi12 lub połączenie otworów flexem z rozszerzeniem ku dołowi. Chodzi o to że chciałbym rzeźbić na środku grubej kantówki stalowej.
  24. Jaco123
    Ok.zrozumiano, z tym rusztem też trzeba popróbować bo mam wodny i może prześwitowo różnić się od mpm ,ale już proporcje mniej więcej są
  25. Jaco123
    Ok rozumiem, jeszcze tylko jedna zawiłostka, ta szczelina a raczej element który ją tworzy podchodzi górą pod samą przegrodę? Jeżeli tak to ok bo muszę wyżeźbić jeszcze coś na czym będzie stała bramka, i myślę o takich podstawkach z jednego kawałka ze szczeliną, kocioł ma już 15lat i nie chcę go dotykać spawarką aby uchwyty przyspawać. Tu gdzie przegroda ma "nogi" wyszło by w jednej linii w pionie ,a w bramce było by cofnięcie aby opał nie wpadał, acha ta 1/3 grubości przegrody na umiejscowienie szczeliny to mierzone od tyłu przegrody? I jeszcze do kolegi wyżej odnośnie Unistara, a więc masz rację otwierał nie stabilnie tzn raz mniej lub więcej. Po zastosowaniu blokady na klapce jest ok, a wolę unistera bo mam pociągniętego pilota do kuchni, który wyświetla temp. na kotle, info o pracy, alarmy i posiada sterowanie temp, co bardzo ułatwia życie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję