Skocz do zawartości

Jaco123

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    199

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    10

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Jaco123

  1. Jaco123
    Dużo w tym racji, nie wiem jak w atmosie, ale zastanawia mnie jaka była temperatura na czopuchu i jak doszło do pożaru w kominie w takich warunkach spalania. Kol. @AO49 u mnie na starym kopciuchu zapaliły się sadze w kominie podczas huraganu, skończyło się na szczęście na strachu bez straży, pomogły zabiegi w kotłowni ,odcięcie powietrza i zasypaniniu żaru popiołem, ten płaski dach nie pomógł, nie dało się wejść ,od tej pory co miesiąc czyszczę czy jest sadza czy nie... wtedy też zakupiłem ten rck.
  2. Jaco123
    Rozumiem, ale w łupiarce i tak masz dwie ręce zajęte trzymając kloca a tłok od ostrza ma z 35cm, byś musiał naprawdę chcieć aby sobie zrobić kuku,silnik nie musi wcale cały czas chodzić, wystarczy stycznik na rozlączanie zamontować nad dzwignią zaworu, no i trochę złomu na zrobienie postumentu.
  3. Jaco123
    Tak jak pisałem jak przerobisz na pedał to praca idzie dużo sprawniej, tam na filmiku trzymałem telefon ręką dlatego odskoczyło, mam rozstaw na kłodę do 50cm wystarczy odmierzyć i założyć na siłownik z przodu rozciętą wzdłuż rurę pcv i jes,cze szybciej to idzie. Ale w wiekszości wolę jednak siekierezadę😉 Miałem takiego fiskarsa chyba 27 czy coś ,ale pękł mi trzonek z włókna szklanego przy uderzeniu, może felerny był, ale mnie wyleczył z tych wynalazków, poza tym to za lekkie jest, taką tradycyjną młotosiekierą jesteś wstanie metrowego buka łupnąć poziomo jak leży na ziemi, można też oprawić klina rozłupującego i też zgrubnie robi robotę. Życie i drewno nie jest takie proste jak na tym filmiku, te wszystkie maszyny to raczej do masowego przerobu drewna na handel, są dobre jak jest takie drewno jak na tym filmie w dodatku w większości brzoza, wsadź tam pokręconego graba albo wiąza .... nie raz trza pilarką wzdluż ponacinać.
  4. Jaco123
    Zgadza się, a jak sobie przerobisz na pedał i obie ręce wolne(tak,tak BHP...) to naprawdę szybko idzie,a i jeszcze jest możliwość nałupania na zapałkę, rozpałkę, a tego świdrem nie zrobis,. https://drive.google.com/file/d/19cr25NRv8c8dVxP801fRL6vJeKJDVX-G/view?usp=drivesdk
  5. Jaco123
    Oj...tam, oj...tam trochę śmichu nie zaszkadzi, wystarczająco dużo mamy tej powagi na co dzień 😉
  6. Jaco123
    Rozumiem, ale ja cytowałem kol. @szpenio i jego testy palenia rocznym bukiem. Folia i plandeka to też dach, bard,iej chodzi o to aby z góry się nie lało.
  7. Jaco123
    W zależności od gatunku drewno po ścięciu ma różną zawartość wody i różnie się sezonuje, na dodatek każdy gatunek nadaje się do palenia w innym stopniu wilgotności, wybitnym przykładem jest olszyna czyli olcha ,która czysto i bez problemu spali się powyżej 20% wilgotności, grab po roku sezonowania spali się tak jak buk po dwóch latach, ale za buk fajnie się łupie. Gdzieś widziałem zdjęcie jak sezonujesz pod kołderką śniegu...prawidłowo tylko od kwietnia do września może leżeć pod chmurką, a od października do marca tylko pod dachem.
  8. Jaco123
    Nie kolego, coś pomyliłeś kol. @szpenio chyba powiększał PP, ja dorobiłem przesłone i dołożyłem drugą klapkę na środkowych drzwiczkach.
  9. Jaco123
    Ano po to kolego, bo to drewno z tyłu nie podejdzie sobie pod palnik i się nie zgazuje samo, PP pojdzie tam gdzie ma lżej wypali dziurę pod bramką i wygasi kocioł, przez tą dziurkę też pójdzie po skosie do palnika zostawiając cały tył wsadu który się utylizuje ze stratą na samym końcu zostawiając kupę popiołu na ruszcie. Puszczenie odrobiny PP przez środkowe drzwiczki ma jeszcze tą zaletę że nie zawiesza się opał, cały wsad jedzie równo w dół
  10. Jaco123
    Zgadza się, tylko zauważyłem że za mocno rozpala ku górze zasypu, dużo popiołu zostaje na ruszcie przy kolejnym rozpaleniu, i trochę szybciej się wypala wsad w stosunku do naładowania bufora, niektórym kolegom potrafiło puścić bąka na kotłownie, mi podczas testu tego nie zrobiło. Korzystniej wychodzi dorobić klapkę w środkowych drzwiczkach (tu ukłon do kol. @zaciapa) i puścić ok. 1cm2 właśnie tam, i znikają wszystkie wady puszczania tą śrubka, w dodatku zachęca ogień do wędrówki w tył paleniska co powoduje że cały ruszt jest żarem, a nie w górę z przodu wypalając dziury tworząc drogę ucieczki przez palnik.
  11. Jaco123
    Myślę że kocioł zrobiony typowo pod bufor, taki jest warunek montażu mpm-a aby pracował w 5klasie. @AO49 miałeś ułatwione zadanie bo bodajże 14ka ma tunel pw nad popielnikiem?
  12. Jaco123
    Szczególnie jak nie masz bufora to PW z popielnika się sprawdzi bo miarkownik je zamknie i w tym czasie nie wychładza palnika, poza tym są zmienne warunki w kotle i lepiej się synchronizuje PW z PP, no i jest cieplejsze powietrze podawane w bramkę. Nie wiem kto ma tak w 18woodzie, sam bym chciał wiedzieć bo jest mały problem, a mianowicie tunel PW pod bramką jest za popielnikiem i musiałbym się przebić w tylnej ściance popielnika, ale będzie mi się walił popiół do tunelu przy wybieraniu, myślę podciąc do połowy od spodu ten szamot przed bramką i pod nim wywiercić otwory i później przebić się do tunelu, ale będę kombinował dopiero po sezonie.
  13. Jaco123
    Podstawą poprawnego działania kotła ds według mnie jest duży ciąg kominowy, tj. możliwość wytworzenia dużego podciśnienia,wtedy prawidłowo zasysa PP i PW w skrócie im większy stabilny cug tym lepiej, przykład u mnie komin 9m i na ori bramce było nie źle, inaczej im mniej PP w tym układzie tym spalanie jest bardziej stabilne i efektywne,a od korekty jest przesłona PP , gdy działa rck to gwałtownie faluje podciśnienie i destabilizuje pracę kotła. Moim zdaniem lepiej że przeciągnie trochę na czopuchu niż takie falowanie. @bercuspodajnikowiec to całkiem inna zasada, jest wymuszenie dmuchawą,nie musi zasysać PW ,a zamiast rck są dmuchawy z przesłonami.
  14. Jaco123
    W takich warunkach ok. ma to sens, ale zawsze możesz nie otwierać krótkiego obiegu przy rozpalaniu, pójdzie w wodę a nie w komin. Tak go trzeba traktować jak taki bezpiecznik przy ekstremalnym cugu, aby odcinał palnik gdy na czopuchu przekroczy powiedzmy więcej jak z 30st normalnej temperatury, bo do sterowania kotłem z tolerancją temperatury czopucha poniżej 30st się nie nadaje, a jak niedopilnujesz czystości to klapka będzie coraz wczesniej się otwierac.
  15. Jaco123
    Weź przy stabilnej pracy kotła zamknij z jednej strony całkiem pw na bramkę a z drugiej daj z 2cm, po stabilizacji jakieś 5-10min stopniowo dodawaj z jednej strony pw na bramkę tak po 1cm /5min i obserwuj temp. na czopuchu(będzie rosła) dodawaj pw do czasu aż przestanie rosnąć, u mnie jest to tak 1cm przed całkowitym otwarciem, ale mam otwarte całkowicie bo mam obliczone prawidłowe pw względem cm2 bramki,otwarcie z drugiej strony już nic u mnie nie podnosi temp. Czopucha więc jest zamknięte z myślą że przez jedno okienko pw dociera do palnika trochę cieplejsze bo ten tunel się trochę nagrzeje, ale i tak przerobię na zasilanie pw z popielnika, a okienka zakleję gliną. Po tym ustawieniu dodawaj trochę na szamot, u mnie przed przerobieniem bramki temp. Na czopuchu jeszcze urosła o 5st gdy otwarłem ok.1cm z jednej strony, dalsze otwieranie nic nie zmieniało. @AO49 jeżeli dolewasz zimnej wody do filiżanki z gorącą to nie obniża się temp. filiżanki? fizyki nie przeskoczysz, u Ciebie będzie mniej wychład,ać bo masz ogranicznik, i jeżeli masz wkład kominowy no to bez konsekwencji oczywiście, do póki będziesz dbał o czystość rck to ok. ale jak zaniedbasz to będzie tak jakbyś miał komin dziurawy, druga sprawa po co Ci ten ogranicznik jak możesz ustawić na więcej Mpa i tylko przy większym wietrze będzie puszczał bąka w komin. Też chciałem aby rck mi dozowało cug i tym samym regulowało pracę kotła, ale przekonałem się że nie do końca dobrze to robi, zakłóca stabilność poprzez wlaśnie zmianę siły ciągu, po za tym wystarczy mały nalot pyłu z tyłu klapki i nastawy się rozjeżdżają,i doszedłem do wniosku że lepiej regulować to poprzez PP ewentualne można ustawić pokrętło na max Mpa i niech czuwa tylko przy wartościach krytycznych ciągu podczas silnego wiatru.
  16. Jaco123
    Więc u mnie komin ceglany, wewnętrzny, końcówka klinkier, ok 8.5m od czopucha, na poddaszu nie ocieplony ( latem może ocieplę) 3.5godz palenia, na kotle 83st. Na czopuchu stabilne 190st, na końcówce komina tak z 20cm wsunięty czujnik temp. prawie 62st. Także w moim przypadku 180-200st powinno być chyba ok.
  17. Jaco123
    Obstawiam dwie ostatnie opcje😀 faktycznie ssory... źle ująłem ten 1cm😅 mój błąd, grunt że idzie ku lepszemu, jeżeli nie masz klapki w środkowych drzwiczkach to możesz spróbować jeszcze wykręcić tą śrubkę z drzwiczek załadowczych fi7mm,oczywiście zmniejszając PP odpowiednio,nie będzie tak wędzić przy dokładaniu.
  18. Jaco123
    Teraz dopiero widzę że jedziecie nową stronę... WD umyć możesz ale spłukaj go jakimś zmywaczem bo jest tłusty, zaraz się zalepi,musi być czyste i odtłuszczone. Ja mam otwierany, na zawiasie był nit, wyciąłem go i wstawiłem śrubkę, wykręcałem i sciągałem całą przednią pokrywę i czyściłem delikatnie skrobakiem i szczotką drucianą raz po raz spryskując zmywaczem. Widziałem zamontowane na kolanku które wychodziło z boku czopucha, podobno wcale się nie syfiło bo nie było na lini przechodzenia spalin., ja mam nad czopucem w kominie, ale tak jak pisałem już go nie używam, czasem sobie zajrzę i latarką podświecę czy się nie dymi.
  19. Jaco123
    Zgadza się, ja jestem taki że muszę najpierw sam popróbować dopiero jak zdupce to patrze w instrukcje😀 i dawno do tego doszedłem z tym PW, myślałem że tylko mój kocioł lubi dużo wciągać tam tego powietrza, trochę się zdziwiłem jak napisałeś mi kiedyś że 1cm masz, nawet próbowałem tak palić ale dopiero palnik zaczął gadać tak od 3/4 na bramkę, tu fotka jeszcze na ori przegrodzie i pierwszy wymiennik w cieniu lampy, w rzeczywistości był taki jak pierwszy. Widocznie woody tak mają, inni koledzy mają inne palniki zrobione i inaczej to idzie, tu "fachmany" z mpm dobrze przestudiowały forum bo po policzeniu pól wszystkich otworów w bramce wychodzi że jest dobrze dobrane PW do wielkości bramki, tylko te górne są zbyteczne.
  20. Jaco123
    Mam już go kilka lat, w starym kopciuchu przerobionym na ds-a się sprawdzał był wręcz obowiązkowy bo pr,y dwóch krótkich wymiennikach poziomych na drewnie i wolnym miarkowniku chwilami ogień właził do komina a termometr na czopuchu zaczynał prawie drugi obrót😀 i wtedy faktycznie schładzanie zapobiegało pożarowi sadzy, 18kw wood to wolnossak więcej mu by zaszkodził niż pomógł. Musisz często spryskiwać te druciki zawiasy zmywaczem w spreyu np do mycia tarcz hamulcowych ,aby zawsze były czyste , suche, i leciutko chodziły potrafią zajść syfem i zostawić klapkę otwartą,no i będzie się zbierał pył z drugiej strony klapki fałszując nastawy, i powodując nie domykanie się klapki.
  21. Jaco123
    Kiedyś już o tym pisałem jak bardzo ważne jest doprowadzenie tlenu do kotłowni, wystarczy lekko uchylić, rozszczelnić na 0,5cm okienko,tym bardziej gdy jest rck który zamiast spalin wyssysa powietrze z kotłowni, poza tą wadą ma jeszcze jedną ważniejszą wychładza komin i tym samym zakłóca pracę kotła, u mnie rck już dłuższy czas jest zablokowany i służy jako rewizja czy się dymi czy nie. Doszedłem do wniosku że im większy cug tym lepiej, zawsze można zmniejszyć PP ,a do stabilizacji w czasie wiatru lepiej spisują się te nasady na komin.
  22. Jaco123
    Dzięki wielkie i szacun kolego że Ci się chciało włazić po ciemku 🍻🍻🍻👏👏 Wychodzi na to że te 180-200st w moim przypadku będzie ok. Ale sprawdzę to i porównamy z temp, komina z wkladem i bez może komuś się przyda. @AO49 te kotły z górną klapą są lepsze do podkładania, i chyba wogóle do układania opału, szkoda że wooda 18ki nie robili z górnym załadunkiem bo bym kupił.
  23. Jaco123
    A co ma śmierdzieć? Kol. @zaciapama bufor i otwiera jak kocioł zimny, u mnie też nie śmierdzi z drzwiczek, wszystko jest suche, w czasie gazowania trochę puszcza mi uszczelka na samej górze drzwi załadowczych ,ale to trzeba wciągać nosem aby wyczuć, tylko że ja mam kocioł w piwnicy z dobrą wentylacją więc mi to tito,idzie poznać po brązowej uszczelce gdzie puszcza.
  24. Jaco123
    Mam ceglaka 9m, nie chodzi mi tutaj o dodatkowy grzejnik itp. Gdzieś wyczytałem że komin ceglany powinien mieć na wylocie ok.60st aby był cały i zdrów, zastanawia mnie ile musiałbym mieć na czopuchu aby mieć do góry te 60st, ale chyba bez wejścia na dach z termometrem się nie obejdzie bo tak myślę jedni mają wolnostojące inni w ścianach wewnątrz, więc pewnie każdy ma inaczej.
  25. Jaco123
    A z innej beczki, robił ktoś pomiary temperatury na ujsciu komina względem temperatury czopucha? Jezeli tak to proszę o info, oczywiście uwzględniając wysokosc komina
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję