djbuzer

Zmniejszenie temperatury nie zadziała gdyż w zależności od rodzaju kotła trzeba zapewnić odpowiednie parametry na zasilaniu i powrocie - kocioł jeszcze dobrze się nie rozpędzi a już będzie musiał hamować, to że w dtr jest napisane o modulacji mocy i kocioł ma np. od 5 do 20 kW to nie jest tak do końca gdyż nie działa 0/1 i rozpędzonego pelletu nie da się zatrzymać w ciągu minuty - będzie straszna huśtawka i włączanie/wyłączanie po 10-12 razy na dobę. Z tego co pokazała strona czyli 29 kW to mega dużo i kocioł z zapasem to minimum na chwilę obecną 32 kW można założyć 26 lub ekstrymalnie 24 wiedząc że w przeciągu kilku lat dojdzie ocieplenie - ale trzeba się liczyć że może być chwilami niekomfortowo w zależności od zimy. Jedyną sensowną opcją w tym przypadku to widzę, że teraz dobrać piec pod zapotrzebowanie nieocieplonego budynku z przygotowaniem instalacji pod montaż bufora ciepła po ociepleniu, czyli teraz wymiana źródła ciepła na piec pelletowy z przygotowaniem instalacji pod bufor, którego się zamontuje po ociepleniu budynku, wtedy piec będzie szedł swoją mocą ładował bufor a z bufora na instalację pojdzie to co potrzebne do ogrzania budynku. A jak twierdzą inni Koledzy z forum? PS - proszę mnie tu nie Panować 🙂

Dziękuję za informację, skoro mówimy o takiej sytuacji to jedynym problemem jaki tutaj widzę jest dobranie odpowiedniego mocowo kotła aby nie przesadzić ze spalaniem ani też nie strzelić sobie w kolano i marznąć przy dobranej mocy na styk. Tak wiem że jest coś takiego jak modulacja mocy kotła na pellet tylko jeszcze należy pamiętać że jeśli w przyszłości dobrze ocieplisz dom to może się okazać iż kocioł teraz dobrany może być mocno za mocny. Plus tego co zyskasz na tej wymianie to stałopalność i praktyczne bezobsługowość przy czyszczeniu raz na dwa tygodnie i znoszeniu paliwa do piwnicy i ładowaniu do zasobnika. Minus - będzie trochę drożej na sezon. Przyjmując że 1m3 drewna to 2100kWh to daje przy 40 metrach 85000kWh na sezon, dajmy z pelletu 5kWh z kila to masz z 16 ton ale jeśli policzysz sprawność urządzeń to w zależności od zimy powinieneś się zmieścić w tych max. 14. Jaką szacunkową moc CO pokazała strona ciepło właściwe przy -20 stopniach?

Gdybym miał decydować to zrobiłbym tak: - obniżenie temperatury na podłogę (przy temperaturze około 5 stopni na zewnątrz 31 na instalację, 0 / 32, -5 / 33, -10 / 34) i obserwował jak zachowuje się temperatura w pomieszczeniu. - wydłużenie czasu pracy kotła (minimum 6-7 godzin na cykl, gdyż ogrzewanie podłogowe potrsebuje trochę więcej czasu na oddanie ciepła). - dobranie dawki paliwa do nowych nastaw (tak aby kocioł przez czas pracy nie dochodził do zadanej i nie przechodził w tryb czuwania, proponuje ustawić kocioł w tryb pracy bez PiD i na początku dobrać ustawienia 2 sekundy podawania, 20 sekund przewy i obserwować co się dzieje z temperaturą na kotle i instalacji a w zależności od sytuacji zmniejszać/zwiększać przerwę bądź podawanie). - ustawić właściwy bieg wentylatora dla nowej dawki paliwa (obserwując jak wygląda wymiennik, ścianki kotła oraz popiół, tak aby nie było sadzy czy spieków). - kocioł nastawić np. na 70 stopni a histereza CO na 10 stopni (po kilku dniach pracy i obserwacji do jakiej temperatury kocioł dochodził można nastawy skorygować). - zmniejszyć skok zaworu 4D na 2-3% oraz zwiększyć czas kontroli temperatury między 3-5 minut. - NOTOWAĆ !!! każdą zmianę ustawień w kotle aby można było się wrócić do tych które działały teraz i nie doprowadzić do rozregulowania nastaw kotła. - regulator pokojowy ustawić na taką temperaturę jaka odpowiada domownikom np. 23 z histerezą 0.5 stopnia (podłoga nie lubi nadmiernego długiego wychłodzenia). Głównym założeniem jest dobranie takiej temperatury na podlodze aby w domu było w okolicy 23 stopni podczas pracy kotła przez 7-8 godzin przy spalaniu około 1 kg pelletu na godzinę i nie przekroczeniu temperatury zadanej na kotle aby się po 2-3 godzinach nie wyłączył. Popracować kilka dni i zobaczyć jak układ się zachowuje, podejrzewam że bez problemu uda się tak dopasować propozycje aby dobowo nie spalać więcej niż 20 kilo pelletu (taki miałbym cel gdyby chodziło o mnie). Pozdrawiam i oczywiście zapraszam każdego do dalszej dyskusji co jeszcze można poprawić.

Dzień dobry, proszę o informację jaki to jest model sterownika, jakie aktualnie sa nastawy sterownika czyli tryb pracy Pid czy bez pid, czas podawania paliwa i przerwy, moc nadmuchu i jakie są temperatury spalin oraz jak to jest sterowane (zawór 4D/3D, ochrona powrotu, jakis regulator pokojowy?). Dziękuję.

Trochę słabo że nie masz czujnika zewnętrznego do krzywej grzewczej, ja bym zamontował choćby na kablu przez to okienko bo to usprawni bardzo dużo, ale i bez tego można poradzić. Trzeba zrobić tak żeby kocioł nie dochodził do zadanej podczas pracy (dobrać właściwą dawkę paliwa i przerwę) a podłogę ustawić na taką temperaturę żeby czujnik wewnątrz budynku nie włączał i wyłączał kotła 10 razy na dobę a w pomieszczeniach był komfort termiczny. Ja u siebie mam tak ustawione że od krzywej grzewczej dobiera mi temperaturę na instalację a druga krzywa grzewcza dobiera mi czas grzania, kocioł mam tak ustawiony że w trakcie pracy nie dojdzie do zadanej czyli jeśli teraz mamy około 0 na zewnątrz to na instalację puszcza mi 36 stopni przez 8 godzin i to wystarczy aby w pomieszczeniach było między 22 (spadek na 21.9 stopnia w którymś z pomieszczeń daje sygnał do odpalenia grzania) a 23 stopnie, podawanie pelletu to 1 sekunda, przerwa 13 sekund (ta nastawa przy 36 stopniach na zaworze 4D nie pozwoli aby kocioł doszedł do zadanej 70 stopni i trzyma go na poziomie 67-64 stopnie). Zawór 4D nie wariuje bo otwiera się powoli małymi skokami (skok 2%, co 6 minut) zapewniając odpowiednie otwarcie i temperatury na powrocie i zasilaniu. Przy takich nastawach spałam około 1.1 kilograma na godzinę, kocioł odpala się 2 razy w ciągu doby, grzeje 8 godzin lub do czasu przekroczenia temperatury krytycznej w którymś pomieszczeniu (23.5 stopnia), potem ma 2-4 godzin przerwy w czuwaniu i znów powtarza cykl. Jedyne czego muszę pilnować to nastawy podawania pelletu i przerwy, gdyż przy -10 i temperaturze 38 na instalacji muszę dawać 12 sekund przewy żeby zwiększyć moc i wtedy spalanie wychodzi około 1.5 kilo na godzinę (ponad 30 kilo na dobę). Podobny cykl bym widział u Ciebie i to by miało sens. Nie wiem jak w tym Defro wyliczna moc ale ja tam nie wierzę w to co pokazuje sterownik bo mi pokazuje cały czas że mam moc 17kW a w rzeczywistości to jest koło 6 - dlatego bazuję na realnym zużyciu godzinowy czy dobowym. Obecne spalam około 26 kilo pelletu na dobę a grzeję 190m2 wraz z zasobnikiem C.W.U.

Dziękuję za zdjęcia, wychodzi na to że temperaturowo jest dobrze, zawór 4D pracuje poprawnie. Według mnie do poprawy ustawienia dotyczące podawania paliwa i przerwy, ustawienia krzywej grzewczej od temperatury zewnętrznej i popracowanie instalacji przez parę dni w celu uzyskania komfortu ciepłego w pomieszczeniach. Pracujesz teraz w PiD czy on/off? Jakie są aktualne nastawy podawania paliwa i przerwy? Bo mi to wynika na zbyt mała moc kotła w stosunku do zapotrzebowania instalacji na ciepło przy zadanej 36 na wyjściu przez to się robi spadek temperatury na kotle a nizsza temperatura zewnętrzna jeszcze temu pomaga. Masz w tej kotłowni zimno? Powietrze z zewnątrz doprowadzasz zetką czy normalny nadmuch kratką wentylacyjną?

Potrzebujemy teraz do szczęścia pomiaru temperatury za pompą na ogrzewanie podłogowe widzę że leci tam kabelek z czujnika więc trzeba porównać czy temperatury pasują do tego co pokazuje sterownik, druga sprawa to interesuje mnie instalacja do C.W.U czy na tym obiegu do C.W.U jest zamontowany jakiś zawór zwrotny? I czy tam jest zbiornik poziomy z płaszczem wodnym? Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to tylko to że pompa przewałowa ma łatwiej popchnąć wodę ciepłą z powrotu do płaszcza bojlera i zrobić w nim sprzęgło hydrauliczne (grzejąc wodę od powrotu zamiast pchać ją do kotła przez powrót dlatego kocioł nie potrafi dojść do zadanej bo mu brakuje tej wody powrotnej z krótkiego obiegu - można do szybkiego testu zamknąć zawór powrotny za bojlerem w kierunku do pieca na C.W.U jeśli jest). Wiem że to glupie ale gdzieś się to ciepło gubi.

Jeśli to jest pozycja startowa czyli minimalnego otwarcia 9% i zawór otwiera się w lewo to kierunek jest dobry, jedynie co mi nie pasuje to ta strzałka na siłowniku czy w pozycji 0 nie powinna być skierowana do góry? Czy sugerujemy się pozycją tym przecięciem na środku zaworu i dolny obrazek pokazuje pozycję 0 czyli zbliżoną jak na foto instalacji? - to zawór z siłownikiem diamond? (nie mam takiego zaworu u siebie więc nie wiem jak powinien być w pozycji 0)

Dziękuję za informację, proponuje zmniejszyć skok na 3% (ja u siebie mam 2%) oraz wydłużyć przerwę pomiaru na początek do 2 minut (ja u siebie mam 6 minut), oczywiście za każdym razem proszę notować co było zmienione z ile na ile żeby można było się wrócić. Mniejszy skok powoli będzie puszczał zimną wodę powrotną do kotła a wydłużony czas pozwoli kociolkowi nadgonic moc oddaną do instalacji. Minusy tych nastaw - dłuższe dochodzenie do zadanej... (oczywiście pomijając fakt że na instalacji wszystko jest poprawne). PS - czekam jeszcze na pomiary temperatur za zaworem 4D na instalacji i porównanie ich z tym co jest w sterowniku kotła.

Podejrzewam że nawet ten co robił tą instalacje nie zna odpowiedzi. Idąc tropem dalej, proszę zmierzyć temperatury zaraz za zaworem 4D i możliwie najdalej od tego zaworu na wyjściu już na instalację - czy to się pokrywa z tym co jest zadane i zmierzone przez sterownik pieca? Do tego ponawiam pytanie jaki jest minimalny skok zaworu 4D oraz co jaki czas sprawdza temperaturę (kontrola temperatury)?

Też się zastanawiam gdzie gubi się ta temperatura, ile tam w sumie tej podłogi jest w rurach położone, że tak zalewa kocioł zimną wodą przecież przy 35 stopniach to ten piec powinien połknąć tą wodę jak smok Wawelski. Ja mam w instalacji około 240 litrów i spadek na wyjściach na dom (4 piony) przy zadanej 35 stopni na wyjściu za zaworem 4D max 3 stopnie różnicy na najdalszym odejściu.

Dzień dobry. Ile tak plus minus jest obecnie spalane węgla na sezon? Bo tak szczerze to ja bym najpierw docieplił dom a potem ładował się w pellet gdyż cenowo może być drogo. Proszę jeszcze skorzystać ze strony https://cieplo.app/ podstawić dane ze swojego domu i zobaczyć co wyjdzie.

Dzień dobry, jaki jest ustawiony minimalny skok zaworu 4D? oraz jaki jest ustawiony czas kontroli temperatury?

Dużo zależy też od instalatorów którzy robią instalacje, widziałem już kilka takich mixow typu zawór termostatyczny z pompą przewałową na powrocie do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D (na którym oczywiście też była włączona ochrona powrotu), inni znów dają pompę na krótki obieg do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D, jeszcze inni preferują sprzęgło hydrauliczne lub zawory 3D, system zamknięty, otwarty - według mnie nie ma jednego złotego środka bo ktoś ma przyzwyczajenia do jednego systemu i będzie działać u wszystkich. Drugi aspekt to jak Kolega wyżej wspomniał, jest rodzaj sterownika w kotle, ja mam Tech no i niestety nie wszystko mi się w nim podoba.

Dobry wieczór Panowie akurat mam taki układ u siebie - zawór 4D z ochroną powrotu na grawitacji więc coś mogę napisać. Czy to działa a no tak działa, chroni powrót i reguluje temperaturę na instalację to jest jeden plus a drugi to taki że nie potrzeba pompy przewałowej, która niby tam zwiększa ciut spalanie. Minusy są takie, że jeśli spadnie powrót poniżej zadanej to z automatu przymyka na instalacje i wychładza obieg na grzejniki dlatego praca w takim układzie wymaga dłuższej chwili dojścia do zadanej - akurat mi to pasuje bo mam za zaworem 4D 4 piony grzewcze sterowane przez elektrozawory i nie zawsze potrzebuje aby grzać je wszystkie.