djbuzer

Tak i w trybie pompy równoległe oraz ogrzewanie domu zawór 4D kalibruje się do 0% - jest to bardzo dobre bo unikamy sytuacji wpuszczenia ciepłej wody z kotła do instalacji podczas kalibracji zaworu do 100%, natomiast w trybie letnim zauważyłem na wykresach że co 48 godzin około 10:37 rano zawór otwiera się na 100% i zamyka do 0%. Podejrzewam kalibrację lub zabezpieczenie przed zastaniem przez nieużywane w trybie letnim. Tak bardzo dziwny, osoba pisząca software do tego sterownika powinna otrzymać nagrodę Nobla, oczywiście w instrukcji obsługi nie ma słowa jak to ma działać i zdaję sobie sprawę z tego, że sterownik działa tak a nie inaczej bo jest to podyktowane doświadczeniami mądrzejszych ludzi ode mnie, ale po co komplikować - wystarczy że w trybie letnim sterownik pilnuje zadanej temperatury wody C.W.U patrząc na histerezę, działa tylko pompa C.W.U a reszta jest na 0 i wyłączona. Mało tego to w instrukcji jest tylko informacja że w trybie letnim sterownik pilnuje zadanej C.W.U..., firma TECH po kontakcie z nimi milczy, użytkownicy nie potrafią opanować nastaw, stąd postanowiłem napisać co i jak działa w trybie letnim na moim przykładzie aby nie było zdziwienia.

Nic nie jest przekombinowane bo jeśli temperatura powrotu będzie powyżej zadanej temperatury ochrony powrotu to zawór zaczyna się otwierać do pozycji "minimalna pozycja otwarcia", u mnie jest ten parametr ustawiony na 25% i aby tego uniknąć, że za każdym podgrzaniem wody C.W.U zawór będzie się otwierał i zamykał po wychłodzeniu kotła i trzymać cały czas na 0% w trybie letnim trzeba podnieść ochronę powrotu ponad zadaną C.W.U + podniesienie C.W.U + 5 stopni. Oczywiście można też zmienić parametr minimalnie otwarcie zaworu na 0 i zawór w trybie letnim też się nie ruszy - jedynie co go otworzy to automatyczna kalibracja co 48 godzin (u mnie robi to około godziny 10:30).

Witam wszystkie Forum_Owiczki i Forum_Owiczów. Ponieważ zrobiło się ciepło i większość z Was zapewne przełączyła swoje kotły na tryb letni, dlatego postanowiłem napisać krótki poradnik "na chłopski rozum" jak to działa w przypadku kotła SAS bio compact plus ze sterownikiem TECH st555 P 1.6.1 wersja 2.8.2 czyli coś czego Wam instrukcja obsługi nie powie... 1. Informacje o instalacji, piec j.w 17KW, zawór 4D, instalacja grzejnikowa plus jedna pętla podłogi, zasobnik C.W.U 300 litrów 2 wężownice - górna wężownica pod kocioł, dolna pod solary. 2. W opisie będę stosował dwie możliwości dokonania nastaw - AP - gdzie daną nastawę znaleźć w aplikacji e-moduł oraz - ST - gdzie daną nastawę znaleźć będąc przed panelem w sterowniku kotła. 3. Pierwotne nastawy podczas ogrzewania domu - tryb pompy równoległe, praca bez PID, bez podtrzymania, zadana kotła 74*C, zawór 4D jako podłogowy, aktywna krzywa grzewcza oraz ochrona powrotu. Zadana na C.W.U 37*C, histereza C.W.U 4*C. 4. Tryb Lato: - po przejściu na tryb letni zaczynają się pierwsze cuda tzn. sterownik nie patrzy na temperaturę zadaną kotła a temperatura zadana C.W.U staje się zadaną kotła C.O z uwzględnieniem parametru "Podniesienie C.W.U". - Podniesienie C.W.U parametr który pozwala aby kocioł podgrzał nastawion temperaturę C.O która w trybie lato jest zadaną C.W.U o tyle ile mamy nastawione w przedziale 0-10. Co to w praktyce dla Nas oznacza a no to, że jeśli zadaną temperaturę C.W.U mamy na 45*C a "Podniesienie C.W.U na 5 to kocioł będzie się nagrzewał do 50 stopni po czym przejdzie w tryb czuwania. Gdzie szukać nastawy - AP/ST - Menu=>Menu serwis=>Nastawy temperatur=>Podniesienie C.W.U. UWAGA 1 - jeśli w pierwszym cyklu po przejściu na tryb letni kocioł nam niedogrzeje do temperatury zadanej C.W.U to jego histereza domyślnie wynosi 3*C i po spadku od zadanej temperatury C.W.U o 3 stopnie rozpoczyna kolejny cykl dogrzewania bojlera. UWAGA 2 - jeśli w pierwszym cyklu po przejściu na tryb letni kocioł nam niedogrzeje do temperatury zadanej C.W.U to pompa C.W.U będzie działała tak długo póki kocioł nie osiągnie wartości parametru "temperatra załączenia pomp" Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Temperatura załączenia pomp. 5. Tryb Lato po wykonaniu pierwszego pełnego cyklu dogrzania wody C.W.U do temperatury zadanej: - dopiero od tego momentu sterownik pilnuje zadanej temperatury wody C.W.U czyli ustawienia "Temp. zadana C.W.U" z uwzględnieniem "Histerzy C.W.U". Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Temp. zadana C.W.U Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Histereza C.W.U. Jeśli temperatura zadana C.W.U spadnie o ustawioną histerezę wtedy kocioł rozpoczyna rozpalanie, pracę, włącza pompę C.W.U od nastawy załączenia pomp, jeśli wcześniej dojdzie do zadanej temperatury C.W.U plus wartość parametru Podniesienie C.W.U to przechodzi w czuwanie ale dogrzewa wodę w bojlerze do zadanej i po jej osiągnięciu wyłącza pompę C.W.U i ponownie pilnuje temperatury zadanej z uwzględnieniem parametru Histereza C.W.U. UWAGA 3 - jeśli w trakcie trwania podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaczyna nam się otwierać zawór 4D wtedy należy zmienić parametr Ochrona powrotu o 5 stopni więc niż zadana temperatura C.W.U + podniesienie C.W.U - to spowoduje że zawór cały czas będzie zamknięty na 0%. Podsumowanie: 1. Po przejściu na tryb letni najpierw trzeba zmienić parametr podniesienie C.W.U ja mam 10. 2. Następnie ustawić temperaturę zadaną C.W.U na taką jaką chcemy mieć w bojlerze (ja ustawiłem na 45, gdyż w zimie mam 37 i to w zupełności wystarczy ale nie na lato). 3. Ustawić histerezę C.W.U np. na 10 lub więcej stopni aby kocioł często nie startował ( ja mam 20 z uwagi na solary i grzałkę ). 4. Przestawić temperaturę ochrony powrotu na o 5 stopni więcej niż zadana C.W.U razem z podniesieniem C.W.U. (żeby nam zawór 4D się nie otwierał) 5. Zaczekać aż układ wykona pełną sekwencję nagrzania wody do zadanej czyli u mnie do 45*C. 6. Zasypać zasobnik do pełna i mieć miesiąc spokoju. 7. Od czasu do czasu skontrolować poprawność pracy układu - czy dogrzewa wodę do zadanej temperatury. Oczywiście zapraszam do dalszej dyskusji jeśli komuś działa to inaczej, oraz jeśli ktoś pali w podtrzymaniu i z PIDem to też warto byłoby się dowiedzieć czy czymś w działaniu się różni od moich nastaw - ja niestety już nie zmieniam nic bo obecnie mi to pasuje i mam jako główny priorytet SOLARY, jeśli nie ma słońca to GRZAŁKA a jeśli padnie grzałka to dopiero kocioł C.O.

Dzień dobry. Jaki sterownik siedzi w tym kociołku? Tech? Bo jeśli tak to powinien w trybie letnim pilnować tylko i wyłącznie temperatury CWU.

Bo kiedyś instalatorzy dawali kotły z zapasem mocy albo to co akurat mieli na stanie, poza tym nie wiemy co było robione (ocieplenie) od momentu uruchomienia kotła do dziś, dobrze pamiętam jak sąsiadowi w 2012 założyli kocioł 32kw do nowo budowanego domu 180 metrów bo taki mieli i trzeba było wsadzić z 16 cegieł szamotowych aby opanować potwora... Ale trzeba przyznać że dziś czasy bezprądowego ogrzewania odeszły chcąc być zielonym i w takim przypadku aby być niezależnym od prądu to należy mieć 2 źródła ogrzewania.

Jeżeli kocioł będzie na zgazowanie drewna to komin da radę (zresztą teraz też sobie radzi z kotłem 20kw) tym bardziej że spaliny spokojnie będą w okolicy 200 stopni gdy kocioł pójdzie pełną mocą, ważne jest suche drewno. Co do układu bezprądowego to tutaj akurat kolega Carinus ma rację - po co komplikować, zresztą i tak kocioł ma swój sterownik i wentylator wyciągowy także siłą rzeczy już jesteśmy skazani na doprowadzenie zasilania, miarkownik ciągu można zamontować tradycyjny i pracować na grawitacji ale ja zrobiłbym układ prądowo-grawitacyjny z podtrzymaniem na UPSie. Ze strony wyszło 11kw także zachowując zapas mocy wziąłbym 16kw i do tego bufor 800-1000 litrów (bardziej skłaniam się ku 1000 bo jest niewielka różnica w cenie a miejsce jest). No i w zależności od rodzaju kotła zapewne trzeba będzie zastosować albo laddomat albo pompę przewałową czy zawór termostatyczny do ochrony powrotu. Całą potrzebną elektronikę, zawory i pompy podłączyć do UPS a równolegle zrobić układ który będzie można puścić grawitacyjne w przypadku gdy prąd i UPS padnie. Także warto się zastanowić i zrobić układ pracujący na zasilaniu 230 jak i grawitacyjne a szczególnie jak po zaniku zasilania i rozładowaniu upsa będziesz regulował temperaturę z bufora na instalację bo nie wyobrażam sobie żeby tym sterować ręcznie lub otwierać zawór na instalację gdy w buforze będzie z 80 stopni - tu widziałbym zawór termostatyczny który puszcza np. max. 45-50 stopni. Tak wiem nie jest to prosta sprawa jak by się wydawało :-).

Szanowni Forumowicze oby się nie okazało za chwilę, że ceny pelletu będą nas przyzwyczajać (a w zasadzie już przyzwyczajają) do nowych wyższych cen węgla/gazu z ETS2, bo przecież tak nie może być, że cena węgla czy gazu pójdzie w górę a pellet zleci w sezonie letnim do cen 1100-1300 za tonę - nie takie numery w tym kraju... Należy pamiętać jeszcze że do końca 2027 trzeba wymienić kotły 3-4 klasy także jeszcze jeden taki bum cenowy na pewno będzie a nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zapas pelletu na cały sezon z uwagi na brak miejsca i ciekawe kiedy pojawią się przechowalnie za dodatkową $$$...

Ja bym pierwsze co to zadzwonił do urzędu miasta/gminy i dowiedział się na co przysługuje dotacja ponieważ od tego zależy na co można sobie pozwolić no chyba że bez dotacji to możesz wsadzić wszystko co ma 5 klasę i mieć resztę w nosie, u mnie niestety było tak, że dotacja z urzędu przysługiwała tylko na kocioł na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa o podwyższonym standardzie. Kolejnym krokiem jaki bym zrobił to wszedł na https://cieplo.app/ podstawił swoje dane i zobaczył jakie jest mniej więcej zapotrzebowanie na energię cieplną budynku i jakiej mocy kociołek wyliczy a potem dopiero wybierał w urządzeniu oraz buforze gdyż producent urządzenia na podstawie jego mocy podaje w instrukcji minimalną pojemność bufora - oczywiście zawsze można dać mniejszy ale wtedy będziesz musiał więcej razy rozpalać. Grawitacyjne też da się to ogarnąć tylko trzeba zachować spadki i odpowiednio większe przekroje.

Jeśli ma to być zasypowy 5 klasy to założę się że aby spełnić wymagania i skorzystać z dotacji należy zamontować bufor bo tylko w takiej konfiguracji ten piec jest w stanie uzyskać normy dla 5 klasy... Proszę najpierw popatrzeć za kotłami aby spełnić wymagania 5 klasy a potem popytać się o warunki dotacji. Obawiam się o bezprądowe działanie układu, ale mały UPSik z odpowiednim akumulatorem powinien załatwić sprawę.

Dzień dobry, proszę się zorientować czy kocioł typu hybryda kwalifikuje się na dotację z czystego powietrza i znajduje się na liście ZUM.

Dzień dobry, a ten kocioł jest zrobiony z szamotu? Bo nie rozumiem co serwisant ma na myśli i według mnie to niech się doedukuje, gdyż szamot właśnie po to jest aby znosić szoki temperaturowe i jest na to odporny no chyba że nagle z rozgrzanego kotła wrzucisz go do wody z lodem (nagły skok o 200-300 stopni). Po drugie jak jest zrobiony z kiepskiego materiału to po pierwszym paleniu może pęknąć.

Dzień dobry, da się ten piec ustawić tak aby dopasować dawkę paliwa do zapotrzebowania na ciepło przy zachowaniu komfortu termicznego w domu ale trzeba przejść z PiDa na on/off, mieć ustawioną krzywą grzewczą i zamontowany jakiś sterownik pokojowy (oczywiście bez tego też da rady ale nie oto chodzi żeby co zmiana temperatury zewnętrznej trzeba zmieniać nastawy). Jeśli powyższe jest to możemy się pobawić. Ja u siebie mam to tak rozwiązane że krzywa grzewcza dobiera mi temperaturę na instalację w zależności od temperatury zewnętrznej a druga krzywa grzewcza czasowa w zależności od temperatury zewnętrznej dobiera mi czas grzania. Do tego musiałem tylko dobrać odpowiedni czas podawania paliwa i czas przerwy i to jest jedyna rzecz jaką muszę zmienić gdyż w przedziale poniżej -10 na zewnątrz przestawiam czas przerwy z 13 sekund na 12, podawanie pelletu 1 sekunda i tyle. Przy nastawach 13/1 spalanie około 1.1 kilograma na godzinę, 12/1 to już około 1.5 kilograma na godzinę. Najtrudniej i najdłużej zajęło mi właśnie ustawienie ile i co ile aby przez czas grzania kocioł nie dochodził do zadanej.

Zmniejszenie temperatury nie zadziała gdyż w zależności od rodzaju kotła trzeba zapewnić odpowiednie parametry na zasilaniu i powrocie - kocioł jeszcze dobrze się nie rozpędzi a już będzie musiał hamować, to że w dtr jest napisane o modulacji mocy i kocioł ma np. od 5 do 20 kW to nie jest tak do końca gdyż nie działa 0/1 i rozpędzonego pelletu nie da się zatrzymać w ciągu minuty - będzie straszna huśtawka i włączanie/wyłączanie po 10-12 razy na dobę. Z tego co pokazała strona czyli 29 kW to mega dużo i kocioł z zapasem to minimum na chwilę obecną 32 kW można założyć 26 lub ekstrymalnie 24 wiedząc że w przeciągu kilku lat dojdzie ocieplenie - ale trzeba się liczyć że może być chwilami niekomfortowo w zależności od zimy. Jedyną sensowną opcją w tym przypadku to widzę, że teraz dobrać piec pod zapotrzebowanie nieocieplonego budynku z przygotowaniem instalacji pod montaż bufora ciepła po ociepleniu, czyli teraz wymiana źródła ciepła na piec pelletowy z przygotowaniem instalacji pod bufor, którego się zamontuje po ociepleniu budynku, wtedy piec będzie szedł swoją mocą ładował bufor a z bufora na instalację pojdzie to co potrzebne do ogrzania budynku. A jak twierdzą inni Koledzy z forum? PS - proszę mnie tu nie Panować 🙂

Dziękuję za informację, skoro mówimy o takiej sytuacji to jedynym problemem jaki tutaj widzę jest dobranie odpowiedniego mocowo kotła aby nie przesadzić ze spalaniem ani też nie strzelić sobie w kolano i marznąć przy dobranej mocy na styk. Tak wiem że jest coś takiego jak modulacja mocy kotła na pellet tylko jeszcze należy pamiętać że jeśli w przyszłości dobrze ocieplisz dom to może się okazać iż kocioł teraz dobrany może być mocno za mocny. Plus tego co zyskasz na tej wymianie to stałopalność i praktyczne bezobsługowość przy czyszczeniu raz na dwa tygodnie i znoszeniu paliwa do piwnicy i ładowaniu do zasobnika. Minus - będzie trochę drożej na sezon. Przyjmując że 1m3 drewna to 2100kWh to daje przy 40 metrach 85000kWh na sezon, dajmy z pelletu 5kWh z kila to masz z 16 ton ale jeśli policzysz sprawność urządzeń to w zależności od zimy powinieneś się zmieścić w tych max. 14. Jaką szacunkową moc CO pokazała strona ciepło właściwe przy -20 stopniach?

Gdybym miał decydować to zrobiłbym tak: - obniżenie temperatury na podłogę (przy temperaturze około 5 stopni na zewnątrz 31 na instalację, 0 / 32, -5 / 33, -10 / 34) i obserwował jak zachowuje się temperatura w pomieszczeniu. - wydłużenie czasu pracy kotła (minimum 6-7 godzin na cykl, gdyż ogrzewanie podłogowe potrsebuje trochę więcej czasu na oddanie ciepła). - dobranie dawki paliwa do nowych nastaw (tak aby kocioł przez czas pracy nie dochodził do zadanej i nie przechodził w tryb czuwania, proponuje ustawić kocioł w tryb pracy bez PiD i na początku dobrać ustawienia 2 sekundy podawania, 20 sekund przewy i obserwować co się dzieje z temperaturą na kotle i instalacji a w zależności od sytuacji zmniejszać/zwiększać przerwę bądź podawanie). - ustawić właściwy bieg wentylatora dla nowej dawki paliwa (obserwując jak wygląda wymiennik, ścianki kotła oraz popiół, tak aby nie było sadzy czy spieków). - kocioł nastawić np. na 70 stopni a histereza CO na 10 stopni (po kilku dniach pracy i obserwacji do jakiej temperatury kocioł dochodził można nastawy skorygować). - zmniejszyć skok zaworu 4D na 2-3% oraz zwiększyć czas kontroli temperatury między 3-5 minut. - NOTOWAĆ !!! każdą zmianę ustawień w kotle aby można było się wrócić do tych które działały teraz i nie doprowadzić do rozregulowania nastaw kotła. - regulator pokojowy ustawić na taką temperaturę jaka odpowiada domownikom np. 23 z histerezą 0.5 stopnia (podłoga nie lubi nadmiernego długiego wychłodzenia). Głównym założeniem jest dobranie takiej temperatury na podlodze aby w domu było w okolicy 23 stopni podczas pracy kotła przez 7-8 godzin przy spalaniu około 1 kg pelletu na godzinę i nie przekroczeniu temperatury zadanej na kotle aby się po 2-3 godzinach nie wyłączył. Popracować kilka dni i zobaczyć jak układ się zachowuje, podejrzewam że bez problemu uda się tak dopasować propozycje aby dobowo nie spalać więcej niż 20 kilo pelletu (taki miałbym cel gdyby chodziło o mnie). Pozdrawiam i oczywiście zapraszam każdego do dalszej dyskusji co jeszcze można poprawić.