adamu

Dmuchawa wpa 06 75w . https://www.domer.pl/uklad-naweglania-kotla-ekoenergia-okragla-na-ekogroszek-19kw.html Moze wystarczy jak w przypadku zejścia z 35kw na 25 kw w moim przypadku wymiana ślimaka ,komory oraz samej korony . Również czekam na opinie .

Retopal polecany był w rodzinie widziałem na własne oczy jak się ładnie wypalał w defro sigma . Bartex gold czy silver dobre opinie na kanale Kamil miernik gdzie palnik ma podobna konstrukcje . Wina nie jest węgla tylko palnika . No tak mogę kupić sibugola i zamiast 9t zmagazynować i spalić 12t , a no zapomniałem pasuje to jeszcze wysuszyć bo mokry workowany ;) Przy dmuchawie 10% już się tworzą spieki wiec kto tu mówi o mocnym dmuchaniu .

Problem po stronie ślimaka i tego przeciw zwoju też leży bo własnie mieli groszek . Mam kontakt meilowy z serwisem niech coś wymyślą , codziennie trzeba spieki stracać rozbijać bo blokuja koronę . Tak jak wspomniałem pid to tylko w moim przypadku nieużywany bajer bo jedynie na dwustanie można w miare normalnie palić . Sporo osób ma tego typu palnik i raczej nie ma problemów bo by było głośno na forum . Chyba czas zmienić piec z innym podajnikiem ... Co do korony nie widziałem okrągłej .

Czy każdy posiadający palnik ekoenergii ma problem ze spiekami niezależnie od węgla ? W tamtym roku chwałowice i retopal - spieki . W tym Bartex Gold i silver to samo spieki . Na oryginalnej koronie jest tragicznie , serwis wysłał mi samą nawiercaną to znowu powstaje w jednym miejscu spiek od strony podajnika . Nie ma różnicy czy dmucham mu na 10% czy 60% . U mnie występuje wersja 15-25kw wgl. w pid się nie da palić żadnym paliwem to samo spieka . Warto jeszcze naciskać na serwis , co są w stanie zrobić ? Czy u was występuje ten sam problem jak byliście w stanie go rozwiązać ?

Już wspomniałem w pid jest podobnie ze spalaniem do tego w automacie jest problem ze spiekami na koronie niezależnie od korekt i węgla. Na jaki sterownik warto tego techa zamienić ? skzp-02 czy multifun sas

Nikt nic ? Praca i warunki ze sterownika wyglądają bdb , a kocioł zasyfiony i żre jak smok przy -15 100kg.

3 godziny po czyszczeniu

Od montażu mam problem z piecem czy to z instalacja ten drugi temat praktycznie jest zrobiony dużo osób mi pomogło ,ale nie do końca wiem czy piec pracuje prawidłowo . Co może być oznaka tak zasyfionego wymiennika jak na zdjęciu które ukazałem w temacie , codziennie czyszczę kocioł z sadzy temperatura zadana trzymana prawidłowa 65 stopni powrót ok. 50-55 w zależności od zadanej 4d . Pale w dwustanie bartex gold 5 sek /30 sek nastawy dmuchawa na 10% żeby tak nie spiekalo. Spalanie tez jest duże bo 50kg doba przy temp obecnych codziennie wyrzucana szuflada z opałem . Czy to oznaki za dużego kotła ? Moze zmiana na mniejszy w przyszłym sezonie cos pomoże ? Stara iskrę miałem 35kw na piecu 50st 15 lat służyła spalanie mniejsze , a z tym defro same kłopoty jak nie z piecem to palnikiem i opałem .

Tak naturalnie są czyste , może to normalne ,że gdy obieg był oddzielny to pompa potrafiła wytworzyć większy przepływ . Najwyżej zostawię 3 bieg 1,5l/s chyba wystarczy do działania . lechumb ,a masz tak ,że gdy wyłączysz pompę podłogową ,a chodzi CO to musisz dodatkowo zawór przed pompą podłogową zamknąć , ponieważ ciepła woda przepływa przez 3d oraz pompe . Bo ja tak muszę robić ,ale to właśnie objawy braku zwrotnego na zasilaniu pompy ?

Problemow po przeróbkach ciąg dalszy , czy to wina braku zaworu zwrotnego za pompa podłogówki , ze na Max biegu rotametry maja 1,5l/s ? Pompa 25-4 , na CO pompa 25-6 jak były oddzielne układy to 25-4 na drugim biegu uzyskiwała przepływ 2l/s zwrotny podłogówki założony na powrocie do powrotu obiegu CO zgodnie z zaleceniami i schematem załączonym w temacie .

Mam jedna pochwę w wężownicy , zaworu 3D brak woda wypływająca taka temp jak na czujniku . Okazuje się ,ze po prostu te temromtry złe wskazują bo czujnik tam jak wsadziłem wskazał 51 wiec pisze do producenta niech myślą , ja chce widzieć prawidłowa temperaturę ;)

Normalnie jest zawór na zasilaniu oraz powrocie wężownicy , zawor bezpieczenstwa , naczynie i zawor na zasilaniu zimna woda , cyrkulacja ma zawór zamknięty(wspomniałem wyżej dlaczego), wyjście ciepłej normalnie z rury PP. Zasilanie z kotła pompą na 1 biegu za pompą zawór zwrotny , kocioł bojler z 45 do 50st nagrzewa ok.10minut . W instalacji nie widzę problemu ,a raczej w konstrukcji bojlera . Nie ma tu użytkownika ,który posiada podobny model i ma podobne różnice we wskazaniu ? Czujnik od techa z racji tego ,że luźno wchodził w gniazdo pozawijałem sreberkiem więc wskazania są ok , termometr też drugi nowy przysłany i ta sama sytuacja . Przecież to normalne ,że woda ciepła idzie do góry więc dlaczego wskazuje inaczej.

cyrkulacji brak , za bardzo wychładzała bojler .

Cwu wpięte normalnie przecież nie mam problemu z grzaniem tylko z różnicą temp. Normalnie zasilanie wpięte pompa z zwrotnym u góry wężownicy oraz powrót u dołu . W biawarze czujnik jest wpięty na wysokości wężownicy ,ale przekłamania być nie może bo temp. z czujnika jest taka sama na wodzie wychodzącej.

stary wskazywał podobnie ponad 40 wiec zgłosiłem do producenta wysłał mi nowy i jest to samo . Termometr montowany poziomo wchodzi ciasno . Stary recznie śrubą na końcu próbowałem regulować do wartości 50 ,ale to go calkowicie rozkalibrowało . Bojler to Biawar Mega 150l , nie wiem dlaczego tak u mnie jest , ludzie maja galmeta i jest ok , a biawar taki polecany jakość i cena a tu lipa .

Pirometr wskazuje ciepła wodę na poziomie 50 stopni wiec zgodnie z czujnikiem . We wejściu termometru pokazuje 35 dziwna wartość , a po wpięciu termometru wskazuje on 45 ? O co tu chodzi wada produktu w takim razie skoro wskazania wody w górnej części są mniejsze niż w połowie ?

Czujnik sprawdzony na instalacji więc działa , kieszeń w bojlerze była większa więc dodatkowo owinąłem go sreberkiem . Woda w kranie też jest gorąca prawie ,że parzy więc bardziej stawiam tu na prawidłowe wskazanie 50 niz 40 stopni .

Napisałem do producenta przesłał nowy termometr ,ale po wpięciu jest to samo czujnik w połowie zbiornika 50 stopni ,a termometr u gory wskazuje 40 ? Biawar z serii mega tak maja , czy to osobny przypadek ?

Dla mnie już są to koszty bo samo przepięcie 3d za 4d mnie trochę wyniosło , hydraulik + części . Ale to może w przyszłości . Testuję jeszcze jak kocioł działa z danym deflektorem . Posiadam jeden większy ceramiczny zawieszony ok. 15-20cm nad palnikiem oraz mniejszy żeliwny który wisi ze 35-40cm nad palnikiem ten był oryginalnie z kotłem . Wrócę do domu to wstawię wykres bo na nim widać zmianę , może dowiem się na który lepiej zostawić.

Jak będzie sprzęgło to wtedy wyjście podłogi z 3d na siłowniku oraz grzejniki bez zaworu wtedy by tak mogło być . Aktualnie kocioł 30kw ,ale chyba będę zmieniał na 15kw ,ale do takiej mocy sprzęgło to nie będzie przerost formy nad treścią ?

Odpowie ktos czy przy termostatach na grzejnikach zbędni mi zawór 4d czy na przyszłość całkowicie się go pozbyć ? Ewentualnie jak w tej chiwli grzać 4d pootwierać termostaty na maximum i puszczać 45/50 stopni , bo przy ustawieniu 3 na głowicy 21 stopni jest uczucie zimna w pomieszczeniu .

Przy sprzęgle trzeba jakoś równoważyć pompy na wyjściu , dawać dalej zwrotne . Kupujesz gotowe czy ktoś robi z nierdzewki ? Też nad tym myślałem pewnie ustabilizuje prace kotła .

Może problem tkwi w tym ,że z racji termostatów na grzejnikach nie powinno być zaworu 3d tylko temp z kotła na grzejniki + oddzielnie podłogówka na 3d + pompa kotłowa ? W obecnej sytuacji przy termostatach sam nie wiem czy puszczać z zaworu 45 czy 55 stopni , jak to ustawić ,gdzie szukać problemu spalania i pracy instalacji .

Tak podłoga wpięta jak na schemacie zasilanie i powrót do 4d , kotlowa podłączona z 4d do kotła . Tak jak zalecano .

Wpięta podłogówka za 4d nie przyniosła rezultatu . Przy temp kotla 65 stopni powrót ma 45 przy zadanej temp. na grzejniki 45 stopni . Podłoga zadane 35 stopni , temp płytek 24 stopnie. Kocioł pracuje od 2 dni , spalanie 70kg doba.