DJBART

Jestem już 24H po montażu deflektora w piecu. Wisi dumnie na zawiesiu typu "T" między rurami rusztu wodnego. ^_^ ^_^ Pierwsze co rzuca się w oczy to zdecydowane obniżenie temperatury spali z max 180 stopni bez deflektora do max 120-130 stopni z deflektorem w tym samym trybie (mocy) kotła. Co jeszcze zauważyłem, że piec szybciej osiąga temp. zadaną i widać jak po tych 24H zmieniła się charakterystyka PID. Wcześniej kocioł dłuższy czas pracował z mocą 100% natomiast teraz w szczycie pracuje z mocą 80-90% jedynie przez krótką chwilę a potem zaczyna obniżać moc. Jeśli chodzi o czystość wymiennika to wyraźnie widać, że na górnych półkach zaczyna pojawiać się szary pył a nie jak wcześniej tylko sama czarna sadza. Natomiast czy po montażu deflektora mogłaby przyjść "Perfekcyjna Pani Domu" i dokonać testu białej rękawiczki?? Zdecydowanie NIE :lol: Na oko widać, że sadza jest nadal i nie ma mowy o takim pyłku jak na teście u Zawijana. No cóż jest węgiel musi być brudno B) Może to też po części wina paliwa jakim palę - ale to temat do osobnej dyskusji.

Żeby na grzejniki poszło więcej stopni a siłownik od 4D nie tańcował jak baletnica ustaw wyższą temperaturę na kotle np. 65 stopni. Dzięki temu będziesz miał zapas ciepłej wody na kotle której powinno wystarczyć na grzejniki i na powrót. W przeciwnym wypadku funkcja ochrony powrotu będzie też funkcją "zimna chałupa / klimatyzacja na zimę" :D Cały szkopuł abyś podniósł temperaturę na kotle. Odnośnie ustawień zaworu 4D to pochwal się. Może coś doradzimy. Masz pogodówkę czy na sztywno ustawiasz zadaną zaworu?

Kolego dwie sprawy. Na sam początek jako test zamknij zawór 4D (najlepiej ściągnij siłownik i ustaw to ręcznie) tak aby cała moc poszła na powrót i zobaczysz co na to piec. Temp zadana na kotle powinna pojawić się w mgnieniu oka. Dzięki temu sprawdzisz czy dobrze masz ustawiony 4D. Pytanie czy masz termometr na powrocie i co za tym idzie funkcję w serowniku jak "ochrona powrotu". Bo jeśli permanentnie chłodzisz powrót kotła to nie ma się co dziwić że nie osiąga temperatury zadanej. Drugi temat to wentylator + ta nieszczęsna klapka. Takie pytanko mam ;) po co dajesz 30% wentylator a zamykasz klapkę na 3 cm? To tak jakbyś chciał samochodem na pierwszym biegu przy 6-7 tysiącach obrotów jechać 150 km/h :D (samochód do testów to Fiat Cinquecento 900ccm) ^_^ - słowem nierealne. Parametry podawania / przerwy masz bdb ale musisz zintensyfikować płomień (na fotce wygląda dobrze ale jak to jest na żywo to tylko sam to widzisz). Otwórz klapkę na full i zmniejsz nawiew np. na 20 ale obserwuj co i jak i ustaw odpowiednio. Płomień musi być intensywny taki "gruby" a nie ledwo co płomyczki.

No a u mnie nie ma na wyposażeniu seryjnym zatem będę dokładał i sprawdzę co to da ;)

Dobra dobra.... W pn zamawiam i montuję takie cudo B)

A czy to przypadkiem nie element wystroju średniowiecznego rycerza? :lol: Sambor, proszę wypowiedz się czy warto dokładać ten deflektor czy nie? <_<

Już jakiś czas temu widziałem ten filmik na YT i za te łańcuchy i tarcze hamulcową to daje "łapkę w górę". ;) W sumie to Ameryki gość nie odkrył, tylko zamontował dodatkowo własnej roboty deflektor, który mógł kupić w sklepie hydraulicznym za 30-40 pln + do tego wizyta w sklepie metalowym po jedną sztukę elektrody do żeliwa (np. 2.5) i dospawać te łańcuchy. Sam też zastanawiam się czy nie dać tego deflektora do pieca bo brudzi się od tej sadzy. Tylko jak to będzie działać ruszt wodny i zaraz pod nim taki deflektor? Gdzieś czytałem, że deflektor powinien być minimum 15 cm od paleniska (nie niżej). W moim piecu musiałbym dać deflektor zaraz pod rusztami żeby zachować taką odległość. Koszt w sumie nie wielki to może warto spróbować? :)

Prosił Pan zrobił sam :lol: I już orientacyjnie idzie policzyć ile pali piecyk. ^_^ Natomiast nie jest to właściwa tabelka ponieważ gdzieś na forum była taka z czasem podawania oraz czasem przerwy co 1 sekunda. Nikt nie ma tej tabelki??? :(

Ja przy tym temacie chciałbym poprosić kolegów bo kiedyś widziałem na forum taką tabelkę z wyliczeniami: moc kotła / czas podawania / czas przerwy / ilość kg spalania na godzinę oraz dobę. Była kiedyś dołączona do jakiegoś tematu ale nie mogę jej już znaleźć. Myślę, że przyda się również autorowi tematu Piernikowi. :)

Uszczelnić nigdy nie zaszkodzi. Po silikonie efekty masz natychmiastowe. Palnik działa jak ziejący Smok Wawelski ;) U mnie żeby pozbyć się spieków (jak paliłem bez PID'a) to musiałem zmniejszać szybkość wentylatora i jak w skali od 1 do 100 ustawiłem 25 to było bdb. Natomiast jak palę z PIDem to współczynnik wentylatora dałem na -4 lub -5 (opał tani i lipny) wypala się prawie na mąkę + minimalne mini spieki. Druga sprawa to podtrzymanie. Też zauważyłem, że wtedy miałem sporo spieków ale na to pomogły częstsze podawania paliwa ale w małych ilościach oraz przedmuch raz na jakiś czas. W nadzorze (PID) mam ustawiony: Podawanie: 1s Czas przerwy: 3 min Przedmuch: co 7 min Czas przedmuch: 10 sek Siła wentylatora: 20 Palenisko nie jest zapadnięte i lepiej przygotowane to przyszłej pracy. Nie traci czasu na usypanie górki i piec tak nisko nie spada z temp. zadaną po przejściu w tryb praca.

Jak widzę używasz sterownika ART-ZW od ProND. Ten sterownik sam w sobie nie ma funkcji ochrony powrotu jednak jest możliwa jego praca "na powrocie" tak jak na rysunku. I wtedy masz stałą temperaturę na powrocie kotła + niewielkie spadki temp. zadanej. Natomiast tak jak jest to u Ciebie to sterownik reguluje tylko temperaturę za zaworem i tym samym doprowadza to wychłodzenia kotła przez co w początkowej fazie dogrzewania mieszkań masz duże spadki na piecu. Nie znam tego sterownika zatem trudno coś doradzić w tej materii ale uważam, że powinieneś ustawić odpowiednio histeze pomiędzy temperaturą na kotle a temperaturą za zaworem. Bo tylko tak zmusisz go do tego aby zamykał i przechodził na "mały" obieg.

Witam kolegę, Opisz dokładnie całą sytuację (co grzejesz, ile metrów i jakim piecem) + nastawy zaworu (minimalne otwarcie, procentowy skok itd). Czy używasz funkcji "ochrony powrotu"? Jak wykonany masz "mały / krótki" obieg kotłowy? (może jakieś foto) Jakie nastawy pompy za zaworem 4D ? Więcej pytań nie pamiętam ^_^

Kolego CZAKI007 taki stan rzeczy, czyli grzejniki bez zaworów termostatycznych, brak zaworu 3D lub 4D, brak termostatu pokojowego itd. sprawa, że twój piec pracuje "ciągle". I niestety tak to już musi być ponieważ w układzie nie masz żadnego hamulcowego dla piec. Kocioł będzie pracował cały czas aż do momentu kiedy tak mocno nagrzeje układ że dojdzie do histezy. Zatem nie ma się co dziwić że tyle pali. No musi. ^_^ Odnośnie samego termostatu pokojowego to będzie to niezłe rozwiązanie ponieważ, będzie wyłączał pompkę CO i piec spokojnie dojdzie do temp. zadanej i przejdzie w podtrzymanie (oszczędzanie) i na tym wygrasz te parę KG/dobę. ^_^ PS. Temperatura 25 stopni w domu to niezła Afryka :D Takie palenie jak u Ciebie to było / jest ale w piecach zasypowych a nie z podajnikiem (w domyśle niskotemperaturowym). Gdzieś na forum widziałem taką tabelkę z orientacyjnym zużycie paliwa w stosunku do czasu podawania i przerwy. Jeśli ktoś z użytkowników forum to ma to proszę o wklejenie do tematu.

A kolega Answer pali z PIDem czy bez? <_< Bo jeśli palisz z PIDem to zjawisko całkiem normalne. Sterowniki TECH'a standardowo na PIDzie podnoszą temp. na kotle. Nie jestem do końca pewny ale w menu SERWIS (kod 5162) masz możliwość zmiany temperatury do której PID ma podciągać piec. U mnie na sterowniku ST-580 mam ustawione 60 stopni zadanej do której piec dziarsko pracuje natomiast później pracuje tak aby aby i dochodzi do temp 66 stopni po czym przechodzi w NADZÓR. Z drugiej strony 70 stopni na kotle to żaden powód do zmartwień. Jeśli masz zawór 4D + pogodówkę to 70 stopni jest w sam raz. Lepiej mieć zapas energii w piecu niż potem płakać i biadolić że w chałupie zimno i nie dogrzewa :D Natomiast jeśli bardzo chcesz mieć na piecu to ustaw niższą temp. zadaną np. na 55 albo 54 to spokojnie PID dobije do tego czego chcesz czyli 60 stopni. Ale potem nie płakać, że zimy powrót albo że jak ruszy pompa CO to piec spada na 45 stopni. ^_^

No fakt jest bezsporny, że syf w piecu jest przez te ruszta ale skoro tylu producentów je montuje to chyba tragedii nie ma. ^_^ Ja i tak piec czyszczę raz na tydzień - widać lubię to :D Teraz pale z PIDem i poza tym, że piec lepiej dopala opał to bałagan jest podobny. No może ciut mniejszy. Ale dokładne pomiary grubości pyłu i sadzy (patrz. Zawijan) zrobię jak lepiej ustawie piec (współczynnik wentylatora + mocy kotła) oraz nadzór. Powoli jednak przekonuje się do tego PIDu ^_^

Z całym szacunkiem dla kolegi TIMON'a ale te przytyki co do rusztu wodnego to jedna wielka demagogia. Sam rok temu kupowałem nowy piec i blisko 70% ma takie ruszta zatem na co po co straszyć. :D Piec działa, grzeje, spełnia swoje zadania zatem...? Fakt, że taki piec trzeba częściej czyścić ale ma to też swoje plusy. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dziwi mnie fakt, że ludzie kupują piec bez ruszt wodnych i całe ciepło puszczają w komin :lol: - taki przytyk do tych co negują ruszta. :P

Ja mam taki piec: I jak widać oryginalnie nie mam deflektora. Nad palnikiem umieszczone są ruszta wodne które odbierają pierwsze ciepło - praktycznie ogień z palnika je okala. Tak to przewidział producent i "chyba" tak musi być. ^_^ Sytuacja natomiast u mojego taty w piecu SAS jest taka, że jak stary deflektor mu się rozleciał i pali bez to piec zdecydowanie gorzej pracował. Miał problemy z osiągnięciem temp. zadanej itd. w sumie to "samo źle". Dopiero kiedy założył nowy deflektor - piec nie do poznania. Jak nówka. :D Osobiście skupiłbym się na lepszym dobraniu parametrów palenia i przede wszystkim wyczyścił porządnie piec oraz deflektor a nie zastanawiał się nad jego demontażem ^_^

A ja podłączę się do tematu i zadam swoje pytanie :) Moja instalacja to: piec + zawór 4D + pompa CO + drugi obieg CWU + pompa. Odnośnie same zaworu to mały obieg mam na 5/4 (sam zawór też) i jak się zamyka lub ewentualnie tylko uchyli na 5% (minimalne otwarcie) to powrót nagrzewa się do zadanej temperatury jednak ten stan trwa tylko jak piec jest w trybie "Praca". Jak CO osiągnie zadaną temp. + powrót też to zawór otwiera się na 100% mimo że sterownik w domu nie woła o podgrzewanie. Grawitacyjnie grzejniki raczej nie grzeją. Używam też pogodówki. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego mimo, że nie trzeba grzać pomieszczeń to zawór jest otwarty na 100% ?? I tak jest cały czas aż do momentu kiedy ruszy pompa CO i ochłodzi piec do trybu "praca" i wtedy dopiero zamyka się zawór a temp powrotu potrafi drastycznie spaść. :mellow: Może za mało dałem temp na ochronę powrotu? I piec otwiera zawór żeby ochłodzić powrót? Moje drugie obawy to czemu mimo ustawionej temp zaworu na 45 stopni (lub miej albo więcej - pogodówka sama zmienia) to i tak sterownik otwiera zawór na 100% i przekracza tą temp zadaną :( i nic z tym nie robi aż do momentu przejścia w tryb "praca".

Instalacja dziś przerobiona i jak na razie działa bdb ^_^ Dziękuję wszystkim udzielającym się w moim temacie za podpowiedz oraz cenne rady. :)

Miki1212 a gdzie dokładnie dać ten zawór zwrotny? Za pompą CWU czyli na zasilaniu bojlera czy na powrocie z bojlera? Szkopuł w tym żeby woda nie poszła na zawór 4D i tym samym nie podgrzewała instalacji CO. Bo może dać to na powrocie z 4D ? Tylko czy to rozwiązanie nie będzie "zakłócać" grawitacyjnej pracy zaworu 4D w pozycji "zamknięty" czyli całe ciepło z zasilania na powrót. :mellow: Co wy na to? :( PS. Jeśli to nie problem to proszę o schemat jak to dać.

Witam po bardzo dłuuugiej przerwie, Potrzebuję waszej rady odnośnie mojej instalacji ponieważ obecnie mam problemy z podgrzewanie powrotu grzejników przez pompę CWU (dotyczy to starej instalacji która w PN pójdzie pod młotek). Dlatego proszę o podpowiedz gdzie zamontować zawory zwrotne w nowej instalacji (schemat w załączniku).

Kolega Odpowietrznik zmobilizował mnie i sprawdziłem w kotłowni i wyszło, że mam zasilanie oraz powrót w piecu na 6/4". ^_^ Czyli szukać zaworu 4-D na 6/4?? Odnośnie zaworu Womix to widziałem go w sklepach i przyznam cena + siłownik jest bdb. Wykonanie również niczego sobie. Troszkę taki siermiężny ale może to tylko takie wrażenie. Pytałem o opinie na ich temat i reklamacji niby nie ma ;) Odnośnie samego tytułu tematu mojego posta to odkryłem że w Herz'u można odkręcając trzy śrubki zmienić tarczę na odpowiednią pozycję. Odkręcamy dwie przeciwległe śrubki + tą centralną w pokrętle i gotowe. Jak spojrzycie na mój pierwszy post i fotki to zawór źle jest ustawiony i tylko blokuje przepływ na instalację a mało co miesza. Teraz to zmieniłem i jest na "dole" czyli reguluje pobór z pieca oraz pobór z powrotu. Pompa z 3W wskoczyła na 7W :lol: Wreszcie ma jak pracować :D

Czyli jak u mnie na wyjściu z pieca mam 2 cale to zawór 4d też szukać na 2 cale? Taki zawór jest dużo droższy ale czy aż tak konieczny? Bo jak trzeba to trzeba i kupie taki tylko głośno myślę.

Zastanawia mnie tylko jedno, a mianowicie sytuacja kiedy zawór 4D ustawi się w pozycji 0 -zero czyli całość ciepłej wody z kotła idzie na powrót. Pompa jest "obcięta" od układu przez zawór zatem jak ta ciepła woda ma powrócić do kotła sama? Czy nie powinna być tam na powrocie pompa która będzie ściągać ciepłą wodę do kotła na powrót? Czy tutaj zadziała grawitacja i będzie to wystarczająca siła? <_<

OK, Zrobiłem rysunek na zawór 4d. Proszę o opinię i zaczynam zmiany. ^_^ I teraz jaki wybrać? Esbe? Afriso? Herz? Instalacja typu otwartego z naczyniem wyrównawczym.