DJBART

Różnicy nie widać a można tylko problemów sobie narobić ^_^

Ja w zeszłym sezonie uszczelniłem palnik ekoenergii (19kW) sylikonem wysokotemperaturowym chyba do 1500 stopni marki SOUDAL. Generalnie efekt był taki, że po robocie palnik pracował bardzo dobrze jednak przed całą operacją dzwoniłem do producenta który stanowczo odradzał uszczelniania palnika. I tak po sezonie okazało się, że producent miał rację. Niestety to uszczelnienie spowodowało, że kolejne czyszczenie palnika było bardzo utrudnione. Za wUja Pana nie szło ściągnąć korony ponieważ bardzo mocno trzymał uszczelniacz. Żeby się tego pozbyć musiałem użyć małego przecinaka i jakoś rozczepić te dwa element. Całe szczęście, że nie pękła koronka ani palnik - w końcu to żeliwo. Teraz wyczyściłem wszystko i zamontowałem bez sylikonu i działa bardzo dobrze. Palnik chodzi jak rakieta ^_^ ^_^ ^_^

Sprzedam zawory marki Afriso: Afriso zawór 4D 1 cal czterodrogowy DN25 Rp1" Kvs 12 4drogowy ARV 484 oraz Afriso zawór 4D 5/4 cala czterodrogowy DN32 Rp11/4" 4drogowy ARV 485

A jak odnieść się do zaworów marki FERRO?

Chciałbym zapytać Was o opinie na temat zaworów kulowych a dokładnie o producentów oraz jakość. Zastanawiam się które są "lepsze" a których nie polecacie. Włoskie? Hiszpańskie? Chińskie? Polskie (o ile takie są)?

Marw odsyłam Cię do lektury "Zawijana" z postu #29 gdzie pisze że szybkość wentylatora jest wprost proporcjonalna do ciśnienia jakie uzyskasz na palniku. Zbyt małe obroty wentylatora nie wytworzą odpowiedniego ciśnienia które to bezpośrednio wpływa na odgazowywanie paliwa oraz strefę aktywnego spalania. Nadal przypominam że wentylator jaki ma autor tematu posiada 2 opcje regulacji mechanicznej charakterystyki dmuchawy czyli przysłona oraz klapka ^_^ Blokada poprzez przysłoniętą przysłonę oraz nakrętki na klapce (fotki wyżej) dają efekt nie spalonego węgla który widać na szufladzie. A konkretny przykład daj na forum niech każdy się dowie a nie na PV. Po to tutaj piszemy żeby wymieniać się doświadczeniami oraz czegoś nauczyć. To co ja pisze to moje obserwacje które stosuje u siebie. Nie doradzam koledze jak naprawić dyfer w Ferrari jeśli sam jeżdżę Toyotą Yaris ;) Proste B)

Jeśli kolega PJack sensownie wytłumaczy mi jaki jest cel przymykania dmuchawy skoro swobodnie można zmniejszyć jej obroty w sterowniku to jestem w stanie nawet i go przeprosić ^_^ ^_^ ^_^ Po to masz w dmuchawie "klapkę" (wewnętrzną) aby ograniczyć ciąg kominowy oraz wytworzyć większe podciśnienie na odcinku wentylator palnik. Nie ma najmniejszego sensu przymykać takiego wentylatora jaki ma autor tematu. Jedyne co to dostosować obroty aby prawidłowo spalał opał. Na dmuchawie EWMAR-u (RV13AKRS) trzeba dmuchać i to mocno no chyba że w sterowniku jest opcja wyboru dmuchawy ale z tego co wiem to tutaj nie ma takiej możliwości. Z tego też powodu sam zmieniłem wentylator na WPA-06 (tornado w porównaniu z EWMAR'em). Odnośnie tego że piec spada z temp. to pewnie dmuchasz za mocno ale podawanie 10 sek na 45 przerwy to nawet ekoenergia nie będzie w stanie spalić. :D Jeśli chcesz żeby piec szybko "dochodził" do zadanej to musisz skracać czas podawania oraz czas przerwy (np. 5/30 albo 4/25) tak aby częściej ruszał paleniskiem i dostarczał świeżego groszku. Dodatkowo będzie mniej spieków bo przy takim trybie pracy węgiel jest cały czas "w ruchu" i nie klei się.

Witam Boogacki, Mam piec od tego samego producenta co Ty oraz ten sam palnik czyli Ekoenergia. Rady kolegów wyżej może i cenne ale pierwsza sprawa to powietrze. Wentylator który posiadasz to EWMAR RV13AKRS czyli konstrukcja o nominalnej mocy 40W (info na wirniku). Co za tym idzie na fotkach masz go przymkniętego prawie na maxa + nakrętki na klapce regulatora co sprawia, że podajesz bardzo mało powietrza. Palnik Ekoenergii spala praktycznie wszystko i jednocześnie "lubi" dużo powietrza. Pierwsze co to otwórz przesłonę wentylatora na maxa oraz odkręć nakrętki z klapki regulatora. Dopiero ten zabieg pozwoli uwolnić energię z palnika. Inaczej tłumisz go i nie spala dokładnie całego węgla. Co do pracy w dwustanie polecam spróbować: 5 sek. czas podawania , 45 sek. przerwy. Co do siły nawiewu musisz dostosować "na oko" ponieważ nie znam potencjału tego sterownika który masz. Na starcie ustaw powietrze na 30. Ale staraj się redukować moc tak aby nie tworzyły się gigantyczne skrzepy. Sprawa kolejna to "akcja mietła" czyli o wymiennik trzeba dbać i czyścić z "misia" a zwłaszcza ruszty wodne. ^_^ Jak doprowadzisz proces spalania do ładu będziesz musiał ustawić tzw. "podtrzymanie" po to żeby kocioł nie gasł ale to już osobna historia. :)

I jak widzisz WADUS wystarczy, że ja napiszę to PAPA od razu odezwie się :D

Wadus na to pytanie nie dostaniesz odpowiedzi a zwłaszcza od PAPASMURFEK. Dogrzewanie powrotu tak jak u Ciebie czyli 2-3 stopnie to "koszt". Niestety to tak jak w życiu "ochrona kosztuje". ;) Ten koszt przekłada się na zrównoważenie temperaturowe co wpływa pozytywnie na żywotność kotła jednak według niektórych nie opłacalny ponieważ można chronić kocioł przy niższej temperaturze. Zatem nie ma potrzeby na siłę dogrzewać za wysoko powrót. Natomiast jeśli Twoja instalacja tak działa to świadczy że nie jesteś z Krakowa ("Centuś") a na poważnie masz nadmiar ciepła w stosunku do zapotrzebowania. PS. Też bym tak chciał ^_^

Kolego ogrzewasz 280 metrów chałupy zatem przy ujemnych temperaturach nie zrobisz tego za 15 kg na dobę. 30 kg na dobę to wcale nie żaden rekord. Druga sprawa to jak wygląda u Ciebie powrót? Masz zawór 3D/4D? Jeśli możesz to daj schemat instalacji, być może mocno obciążasz piec i stąd takie spalanie no albo masz takie zapotrzebowanie przez dom.

W moim sterowniku ST-580 po takich zmianach (ustawienia fabryczne) trwa to jakby kilka cykli. Piec próbuje osiągną temp. zadaną + te dodatkowe bo PID w TECHu przeciąga piec. I tak czasem bardzo długo dochodzi do zadanej a kolejnym cyklem znowu jakby szybciej. Czasowo trwa to z klika godzin myślę, że z 3-4H. Natomiast sama reakcja algorytmu na zmianę ustawień mocy wentylatora jest natychmiastowa. Zmieniaj ustawienia ale daj mu popracować jakiś czas ponieważ sterownik analizuje te zmiany w dłuższym czasie + nie wiem czy u Ciebie to jest ale u mnie pojawia się co jakiś czas takie coś jak "PID: test".

Witaj w klubie szczęśliwców posiadających sterownik TECH ^_^ ^_^ ^_^ Pierwsza sprawa to musisz odsłonić klapkę na wentylatorze ponieważ przez to że jest on zasłonięty PID "źle się nauczył" i teraz jak ją otwierasz to szaleje z obrotami. Czyli klapka na full otwarta + przywróć ustawienia fabryczne pieca lub samego PIDu (w ST-580 jest taka opcja). Odpal piec i niech huczy na full. Ustawi się i uspokoi się ;) Jeśli po tym zabiegu masz dalej "kichę" to musisz zmniejszyć zakres pracy wentylatora w PID. W instrukcji do tego sterownika masz to na stronie nr. 13 http://www.kolton.pl/_pliki/powerlogic-v1-st-570-zpid,66afa.pdf

Oglądałem filmik KLAUDIUSZA3 na YT gdzie pokazuje swoją kotłownie. Ma fajnie i schludnie. Ma zawór 4D o którym większość tutaj marzy a potem jak go ma to przeklina. ;) Fajnie, że kolega ma pomysł i mu się chce spróbować z tym sprzęgłem jednak ja widziałem zainstalowane sprzęgło i sytuacja taka jak pisałem (którą Sambor nazwał bzdurą) czyli na piecu 60 stopni a na powrocie 57-58 natomiast na instalacji 37 i zimno jak cholera :D Zatem żeby było "normalnie" trzeba było zrezygnować z powrotu 57-58 i puścić 45 na powrót żeby na instalację poszło więcej stopni i nagrzało grzejniki. Według mnie nie ma uniwersalnych rozwiązań bo każdy dom to inna historia. Jeden docieplony, drugi z dziurawym dachem a jeszcze inny zamieszkały przez "centusia" :D Pytanie czy montaż tego sprzęgła realnie podniesie temperaturę na powrocie I JEDNOCZEŚNIE nie wpłynie negatywnie na komfort cieplny w domu. Zawór 4D też miał być panaceum na całe zło a jeśli ustawisz powrót +/- 5 stopni od zasilania to w domu masz lodówkę. ^_^

Patrząc na ilość sprzedanych na allegro zaworów 3D/4D w stosunku do "sprzęgieł" można tylko stwierdzić, że większość ludzie to sami głupcy że je kupują bo przecież sprzęgło to najlepsza forma ochrony powrotu kotła. Brawo Ty (Sambor) ;) Na rynku jest kilka rodzai sprzęgieł hydraulicznych. Ja widziałem pracujące w kotłowi sprzęgło SP i efektem czego były problemy które opisałem.

Za dobrej jakości sprzęgło zapłacisz tyle co za tonę opału. Pytanie jest czy dzięki sprzęgłu oszczędzisz tą tonę. <_< Schemat który podałeś jest wręcz idealny, wszystko wskazuje że musi to dobrze działać tylko pojawia się pewna anomalia odnośnie pompy kotłowej która może nadmiernie "kraść" ciepłą wodę na powrót i jednocześnie ograniczaj jej dostęp dla grzejników. Pamiętaj, że taki sprzęgło to dodatkowe opory dla pompy CO (od grzejników). Sprzęgło ma to do siebie że łączy zasilanie z powrotem i miesza. Może przez to wystąpić zjawisko, że pompa od CO (grzejniki) będzie tłoczyła wodę o zbyt niskiej temperaturze. Co w konsekwencji doprowadzi do tego, że będziesz miał chłodno w pomieszczeniach. Sprawa inaczej wyglądałaby z podłogówką. Tutaj sprzęgło ma prawo bytu ponieważ układy podłogówki są z reguły rozległe i pracują na kilku pompach gdzie powstają różnice ciśnień i sprzęgło to niweluje. Według mnie (ale to tylko moje prywatne zdanie, nie chce nikogo ani obrazić ani zniechęcić) sprzęgło w układzie z grzejnikami to zbędny wydatek. Zwłaszcza w domu jednorodzinnym gdzie układ jest stosunkowo nie duży. Odnośnie Twoich filmików na YT to pisałem bardzo poważnie i oczywiście pozytywnie. Filmik na YT to nie "gala Oskarów" ^_^ A jeśli ktoś uważa inaczej to niech nie ogląda. Ja z niecierpliwością czekam na kolejny filmik. Najlepiej nagraj taki z 30min aby zobaczyć jak SKZP-02 moduluje mocą kotła. Ludzie klikają po menu ale jakie są funkcje to można sobie w instrukcji poczytać. Ale według mnie warto zobaczyć sterownik w akcji ^_^ PS. Na powrocie masz 50 stopni zatem czego chcieć więcej?

A ja dołożę swoje 2 grosze :D O ile zawór 4D można wyregulować i ustawić np. albo ciepły powrót albo ciepłe grzejniki to takie sprzęgło to czysta ruletka. W sprzęgle nie ma żadnej regulacji, skali, pokrętła no nic :unsure: Dajmy na to zamontujesz to zaraz za kotłem i tak naprawdę tylko temp. kotła można regulować powrót. Przy kliku obiegach pomp (do tego stworzone jest sprzęgło) rodzi się pytanie czy jak cała zimna woda poleci na powrót to czy będzie to te 40-45 stopni czy może niżej? -_- Z reguły jak widziałem to sprzęgło było montowane ale już za zaworem 3D / 4D w grupie pomp a nie zaraz przy piecu. PS. KLAUDIUSZ3 fajny filmik na YT zapodałeś o SKZP-02. Prześlij coś więcej. ^_^

W domu dobrze ocieplonym a najlepiej wykonanym w trybie pasywnym z oknami pasywnymi z rekuperacą itd, można walczyć o te 62 zasilanie 60 stopni powrót bo wtedy to ma sens. Jak budynek ma spore straty cieplne to niestety trzeba wybrać kompromis pomiędzy komfortem cieplnym a ochroną kotła oraz spalaniem. WADUS skoro dajesz 26 stopni na podłogę i masz w domu blisko 22 stopnie to masz pewnie nieźle ocieplony budynek. Ja muszę w grzejniki (nie mam podłogówki) wpompować 45 stopni żeby w domu było 22.5 stopnia. Termomodernizacja mojego budynku (nowe ocieplenie + okna) to wydatek blisko 30.000 złotych co przekłada się przy cenie odsiewki 530 za tonę na 56 ton opału. W sumie taka ilość starczyłaby u mnie na 10 lat ogrzewania. Za 10 lat każda elewacja, okno, styropian (choćby najlepszy) straci na właściwości i wracamy powoli do punktu wyjścia czyli kolejnej wymiany lub naprawy. Fajnie byłoby oszczędzać opał i spalać go jak najmniej ale fizyki nie oszukasz a ciepło samo się nie zrobi.

Tak jak napisał Sambor na moje to może być różnica 2-3 stopnie max. + do tego czas reakcji czujnika (czas wychłodzenia/nagrzania rurki). To raczej utopia. Ponieważ idąc tym tropem piec zawsze ma gorącą wodę a instalacja i grzejniki? <_< Przykład prosto z życia: "W chałupie jest 22 stopnie na dworze 3 stopnie ciepła i tak przez godzinę, półtorej piec "śpi". Po tym czasie startuje pompa od CO bo w pomieszczeniach masz 21.0 stopni i cała wychłodzona wodna leci prosto na powrót ponieważ zadana na zaworze przy 3 stopniach to z 42-43 stopnie co powoduje, że woda w kotle zaczyna proporcjonalnie do wodny na powrocie uzyskiwać podobną temperaturę. Uruchamia się "ochrona powrotu" i zamyka zawór. Piec + powrót dogrzewają się a w domu jak było 21.0 tak spadło do 20.5 bo cały czas namiętnie podgrzewasz powrót a nie dom". ;) Po 10 min przychodzi żona z wałkiem i zaczyna się chryja :lol:

A czy w ogóle jest o co kruszyć kopie? <_< Skoro masz 47-50 stopni na powrocie to śpisz spokojnie. Druga sprawa to jak mierzysz tą temperaturę na powrocie? Czujnik przymocowany za pomocą trytytek do rurki lub kolana? Bo jeśli tak to wynik nie jest dokładny. Sprawa numer 3 to pytanie czy pompa obiegu kotłowego nie będzie miała negatywnego wpływu na pracę pompy CO i lub na odwrót? -_- Sprawa numer 4 (dla reportera) :P czy Twój sterownik ma opcję obsługi pompy kotłowej bo jeśli nie to przy ustawieniu parametru "minimalne otwarcie zaworu" np. 10-15% to grzejniki mimo braku zapotrzebowania będą zasilane przez pompę kotłową :lol: od taki prezencik ;)

KBkalwi z tego co piszesz to pompa przed zaworem 3D sprawia że pełni funkcję ochrony powrotu (zawór rozdzielający a nie mieszacz). W takim układzie albo woda krąży na krótki obiegu kotłowym albo puszczasz na instalację. Prawidłowo powinieneś mieć tak ustawiony zawór (siłownik) aby jego zamknięcie było po stronie zasilania na grzejniki inaczej jak zawór zamknie się od strony pompy to woda stanie a pompa dostanie po dupie. W tym układzie nie ma szans na regulację temp. na grzejnikach ponieważ zawór 3D nie pełni roli mieszacza czyli nie ma dostępu do "ciepłej" oraz "zimnej" wody. W Twoim układzie albo grzejesz chałupę albo chronisz powrót. W sumie to musisz cały czas chronić powrót ponieważ zimna woda napiera z grzejników gdyż nie idzie przez zawór 3D.

A ja was pogodzę: jest piec na węgiel to musi być brudno ^_^ ^_^ oooo B) To co pisze LORLEN też ma pewne odbicie w praktyce. Czym dłużej piec jest w nadzorze tym gorzej wygląda wymiennik. Jednak jest pytanie ile PLN trzeba zapłacić za to że piec jest permanentnie w trybie "PID praca"? Chodzi mi o zużycie opału a przede wszystkim energii elektrycznej. Hmmm.... <_< Czy nie taniej jest dla sportu oskrobać ścianki wymiennika nawet i raz na tydzień ale zaoszczędzić te kilka PLN np. na browarka? ^_^

Na kotle temp. zadana to 65 stopni a nad całością czuwa PID.

U mnie jest to jakieś 15 cm od deflektora do palnika. Deflektor mam żeliwny o średnicy 180 mm i jest zawieszony na uchwyt typu "T" pomiędzy rusztami wodnymi. Kupiłem go na próbę zatem jest taki najtańszy ale jak widzę efekty są i może zainwestuje w jakiś lepszy i może troszkę większy. A wygląda to tak: Ogień jest bardzo intensywny, aparat w telefonie ledwo co sobie poradził ze zdjęciem.

Jeśli Twój sterownik obsługuje pompę cyrkulacyjną to podepnij w jej miejsce pompę od CWU i będziesz mógł swobodnie regulować czas pracy oraz czas przerwy pompy. Z drugiej strony to grzanie tym CWU to tylko półśrodek a nie realnie rozwiązanie problemu który tkwi w źle zrobionym obiegu kotłowym. Idąc dalej na co ten 4D?? Jako regulator temp. na grzejniki? ;) Jak przeżyjesz ten sezon grzewczy to warto byłoby przerobić tą instalację tak żeby obieg kotłowy działał: grawitacyjnie albo mechanicznie (pompa) i wtedy będzie to działać jak instrukcja nakazała. Swoją drogą jak będzie pompa od CWU pracowała non stop to przy zadanej 65 na piecu będzie strach wejść pod prysznic żeby nie poparzyć D :lol: Nie ma też gwarancji, że jeśli pompa CO przestanie działać a pompa od CWU będzie cały czas pracować to jest duża szansa, że grzejniki (podłogówka) będzie nadal ogrzewana ponieważ przeciśnie przez zawór 4D. -_-