Maciek92

Dlatego tez twierdzilem, ze 1000 PLN brutto to slaba cena (z perspektywy wykonawcy oczywiscie). To samo, ale netto wyglada juz duzo lepiej :-). Jesli wszystko smiga, klient jest zadowolony a robota zostala wykonana dokladnie i schludnie to nic tylko odhaczyc jako zakonczone i pojechac na nastepna budowe. Dalsz dyskusja porownujaca stawki polskich i niemieckich fachowcow jest raczej pozbawiona sensu, bo w ktoryms momencie dojdziemy do sily nabywczej waluty i innych zmiennych. Najwazniejsze w tym wszystkim jest jedno - zadowolenie obu stron. Edit: Jest jeszcze pewna insza inszosc zwiazana z budowami w Niemczech. Niby drobiazg, ale u nas nie do pomyslenia. Instalator to instalator. Instalator - instaluje. Do robienia przewiertow i przekuc przychodzi firma zewnetrzna. Jest jeszcze milion innych niuansow, ale to sa juz czynniki wynikajace ze specyfiki rynku na zachodzie (i niekoniecznie wszystkie uwazam za dobre rozwiazania).

Herz rowniez w porzadku.

Super post konopka - St431 za drogi w stosunku do mozliwosci, ktore sa na poziomie Eurostera, ale 'jesli chcesz to sprzedam Ci Eurostera, ktory nie obsluguje pogodowki', ktora obsluguje Tech. Nie chce robic niepotrzebnej gownoburzy, ale masz dzial 'Sprzedam' na forum.

Nawet zaprasowywane beda pewniejsze niz pp :-)

Masz w oknach wbudowane wywietrzniki? Jesli sa zle zamontowane to puszczaja powietrze az milo :-).

My folie po prostu rozkladamy i jedynie sklejamy ja tasma w przypadku duzych pomieszczen. Nie przypominam sobie problemow z podnoszeniem, chociaz swego czasu wzialem cos po taniosci z Allegro i narzekalem, bo folia byla tak cienka, ze ruszal nia kazdy podmuch wiatru. Zle sie rozklada podlogowke na cienkim styro a i sam styro mizernej grubosci zle sie uklada jesli miales wczesniej na budowie niechlujnych tynkarzy lub, o zgrozo, chudziak nie zostal zbyt dokladnie wyszlifowany. Przy 120m2 zwykle schodzi nam kolo 2 dni na przygotowaniu posadzki, bo trzeba caly budynek przejsc na kleczkach z przecinakiem i mlotkiem w rekach, zeby oczyscic ja ze wszystkich 'glutow' z zaprawy i betonu.

Projekty op nawet przy użyciu oprogramowania są liczone 'na pałę'. Jakiś czas temu miałem na stole projekt do wyceny i 3 razy sprawdzałem czy wzrok mnie nie myli. Jakiś, pożal się Boże, magister inżynier z przypadku, zaprojektował 4 pętle długości ok. 115 metrów i dwie po 145 metrów. Ostatecznie ktoś to chyba wykonał, bo inwestor nie chciał się zgodzić na odpłatne przeprojektowanie (nie, że mam się za jakiegoś projektanta, bo staram się nie wchodzić w takie tematy, ale na ten przypadek miałem akurat trochę wolnego czasu) i odpuściliśmy. Teraz robimy pod projekt od Purmo i przyznaję - wszystko ładnie wyprowadzone po 80 metrów na pętle.

Ano, MBA ponad 3 setki netto. Mógłbyś podesłać mi na PW namiary na jakiegoś sprawdzonego dystrybutora Halma? W internecie ciężko cokolwiek znaleźć, w większości stare modele. Z drugiej strony, wolałbym kogoś sprawdzonego, bo kilka razy się już naciąłem podczas zakupów przez internet. Moje hurtownie niestety nie współpracują z Halmem.

Czołem! Jestem akurat na etapie schematowania i wyceniania kotłowni, która w założeniu ma być prosta w działaniu i w miarę możliwości móc przesłać ciepło grawitacyjnie do odbiornika (w tym wypadku wymiennik CWU). Temat instalacji na jednej pompie jest mi dość znany, zdarza nam się jeszcze co jakiś czas montować takie proste kotłownie i nie byłoby to wielkim problemem, ale klient zapytał o jedną rzecz - czy w takim wypadku istnieje możliwość sterowania temperaturą CWU. Pierwsze o czym pomyślałem to zawór termostatyczny na wyjściu ciepłej wody, odpowiednia nastawa i problem z głowy. Tu pojawił się drugi problem - woda w tej okolicy jest tak silnie zakamieniona, że bez zmiękczacza podłączonego do instalacji wodnej zawór termo wytrzymałby może sezon i nadawałby się do czyszczenia, potem znowu, znowu i tak do końca życia (mojego albo zaworu ;-)). Zmiękczacz to już spory jednorazowy koszt i wolelibyśmy go uniknąć. W związku z tym, koledzy, pytanie - jaki ewentualnie sposób można w takiej sytuacji zastosować, żeby sterować temperaturą wody w wymienniku? Z uwagi na niską jakość wody z wodociągu, zdecydowanie lepiej byłoby, żeby sterowanie odbywało się temperaturą wody zasilającej wymiennik. Osobiście myślałem o wpięciu na zasilaniu wymiennika zaworu strefowego Esbe MBA121 DN25 i podpięciu go do sterownika TECH ST-27i jako pompa CWU (zewnętrzne sterowanie i tak musi być, bo coś musi obsługiwać tą jedną pompę w instalacji, a kocioł jest z demobilu i bez sterownika). Ujdzie? Jedyne co mnie boli w takim rozwiązaniu to fakt, że zawory strefowe są, z tego co coś tam poczytałem w necie, bezprądowo zamknięte, więc wymiennik CWU nie będzie mógł służyć jako awaryjny akumulator energii cieplnej w przypadku braku prądu. Instalacja będzie otwarta, z zaworem bezpieczeństwa na kotle, więc z drugiej strony - nie jest to jakiś wielki problem. Edit: Druga pompa raczej również odpada. Skośnookich produktów nie montujemy, a Grundfosa (+ filtry, śrubunki, zawory, etc.) klient nie dźwignie finansowo. Edit 2: Z drugiej strony, jeśli druga pompa miałaby być najlepszym rozwiązaniem - niech będzie. Jakoś się to przepchnie. Wolę drożej, ale dobrze niż półśrodki.

No tak, to oczywiste. Dlatego wlasnie stwierdzilem, zebys najpierw zrobil kilka zgrzewow probnych, co by zobaczyc 'z czym to sie je'.

Mozesz sprobowac zgrzewac 'na dwa razy'. Najpierw grzejesz ksztaltke, troche dluzej niz zalecany czas grzania a potem dopiero rure. Masz mozliwosc odgiecia tej rury, wiec w taki sposob powinienes to bez problemu spiac. Sprawdzane wielokrotnie, trzyma szczelnosc i wytrzymuje tyle lat ile normalny zgrzew. Najstarsza taka operacje moj ojciec przeprowadzil chyba z 10 lat temu i smiga. Zgrzewanie jest, ogolnie rzecz biorac, dosc idiotoodporne (bez urazy, to tylko takie okreslenie ;-) ) i na prawde ciezko zrobic to zle. Pamietaj o wyczyszczeniu brudu z miejsc, gdzie bedziesz zgrzewal, bo to najpewniej dosc tlusty kurz i na 100% bedzie cieklo. Poprobuj 'na sucho'. Material jest tani jak barszcz, wiec nawet nie szkoda tych kilku kolan czy trojnikow, zeby potestowac.

Jesli nie chcesz zamykac instalacji to musialbys rozwazyc Berette. Nie wiem jak u nich teraz to wyglada, ale stare modele atmosferyczne nie wymagaly cisnienia powyzej 1 bar do dzialania. Temat do obgadania z doradca technicznym. Terket wylecial mi z glowy, ale ostatnio montowalismy Ecocondens Silver i przyznaje - wyglada solidnie, jest calkiem ladny, dziala cicho. Jedyna wada to duza glebokosc kotla, ale jesli ma wisiec w pomieszczeniu gospodarczym/kotlowni to nie jest to chyba problem. Serwis Termeta masz raczej gwarantowany w kazdym miejscu w naszym kraju :-) Cena robocizny to sprawa wzgledna. Nie ma widelek obowiazujacych w calej Polsce.

Co do kotła - unikaj na pewno Chaffoteaux, bo to niby francuski kocioł, ale uwierz, ze tego nie montuje sie nawet tam. Tanie modele DeDietrich i Saunier Duval to kotły typowo deweloperskie. Mają byc tanie i przezyc okres gwarancyjny. Z godnych polecenia - Immergas, Unical (srednia polka); Viessmann, Wolf (wysoka polka). Nie wiem jak na obecna chwile sprawuja sie Vaillanty, bo nie montujemy ich prawie w ogole. Junkers z tego co wiem bardzo sie popsul ostatnimi czasy. Tyle z mojej strony. Koledzy zapewne dopowiedza.

Producenci już dawno opracowali sposób na ochronę zaworu przed ciągłym oddziaływaniem wysokiej temperatury na elementy wewnętrzne. Najzwyczajniej w świecie robisz po prostu pułapkę cieplną i problem masz rozwiązany. Nie wspominając, że jest o tym mowa w instrukcji...

Ale ja juz nawet nie zadaje sobie trudu argumentacji tego kolego @Millo. Parafrazujac klasyka - jesli ktos bedzie chcial, zeby biale bylo czarne a czarne bialym to tak wlasnie bedzie i zadna opinia tego nie zmieni. Gdyby kotly na wszystko byly takie super-hiper to kazdy producent moglby ograniczyc swoj katalog do dwoch modeli. Po co trzymac w zanadrzu wiecej? Pomysl logicznie...

Nie jest zle. Zawor bezpieczenstwa 1.5 bar na zasilaniu; zbiornik cwu oczywiscie dwuplaszczowy a na jego nitce powrotnej wstaw zawor zwrotny klapowy. Na powrocie przed kotłem, w widocznym miejscu, wstaw manometr 0-1 bar ewentualnie 0-0,6 bar, w zaleznosci od tego jak wysoko jest naczynie wzbiorcze. Do naczynia wzbiorczego stal DN25. Edit: Hydraulik przez 'h' oczywiscie :-).

Herz ma niemiecką estymę i chyba jeszcze jest produkowany w Niemczech; Afriso to w sumie tez podobna polka i osobiscie wybralbym co tansze.

Diamond śmieć najgorszego sortu. Wavin ok, Uponor ok, FIV/Emmeti ok, Rehau ok, Purmo ok.

Zluzuj poslady kolego - rosyjscy instalatorzy maja inny typ klientow; tam takie rzeczy jak instalacje to typowe zastaw sie a postaw sie. Do instalacji laduje sie multum niepotrzebnych gratow, kombinuje sie strasznie i czasami zdecydowanie przesadza. Wszystko ma blyszczec, byc drogie i robic wrazenie. Nie tylko Ty masz kontakt z instalatorami ze wschodu :-).

Albo zgrzewac - jesli to PP albo kleic, jesli to CPVC. Fachowcy oczywiscie sa w kraju; Ci podobno lepsi siedza zagranica i robia jako pomocnicy, bo malo kto dorobil sie lokalnych uprawnien :-)

Ja osobiscie znowuz odwrotnie - zwykle Wilo wymieniamy na LFP albo Grundfosy.

Zapewne pytasz o zawor zasuwowy - tylko ten typ zaworu oraz zawor skosny czy grzybkowy (zwal jak zwal) nadaje sie do regulacji przeplywu przez dany odcinek instalacji. Zawor kulowy sie do tego nie nadaje. Informacje na temat bufowy wewnetrznej znajdziesz w sieci.

Jesli poprzednia pompa byla elektronivzna to nic sie nie zmieni. Jesli nie to pare zlotych zostanie Ci w kieszeni z uwagi na nizsze zuzycie energii.

To akurat tajemnica poliszynela - co jedt do wszystkiego, jest do niczego. Komode przewieziesz Passatem, ale wozenie jej nim codziennie byloby juz udreka :-).

Jedno i drugie. 0098 to tak przedpotopowa konstrukcja, ze uzytkowanie tego w 2016 roku mija sie z celem i jest zwyklym igraniem z ogniem.