Maciek92

Uklad zamkniety jest tak samo bezpieczny i idiotoodporny jak uklad otwarty. Nie wspomne o sytuacji ewentualnego zamarzniecia zbiornika przelewowego. Dochodzi wtedy do powstania ukladu zamknietego pozbawionego praktycznie zabezpieczen (procz zaworu bezpieczenstwa na kotle). Skonczmy wreszcie z demonizowaniem ukladu cisnieniowego :-)

Na powrocie dokladasz odpowiednio dobrany zbiornik przeponowy (najlepiej Flamco, bo Reflex ostatnio miał jakieś przygody z pękającymi membranami) razem z grupa bezpieczenstwa. Do tego zawor bezpieczenstwa na grupe i na zasilanie kotla (jesli sa jakies dodatkowe krocce na kotle to wpinasz tam - im blizej zrodla ciepla tym lepiej). Dodatkowo zawor upustowo schladzajacy typu DBV1 w celu zabezpieczenia kotla przed przegrzaniem. Zaworu hezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia zgodnie z cisnieniem roboczym kotla. Tyle teorii, praktyka jest troche trudniejsza i na prawde polecalbym zlecenie tego montazu komus kto zajmuje sie tym zawodowo. Poswiecisz czas, pieniadze, nerwy a na koncu i tak trzeba bedzie to przerabiac. Sprawdz, czy producent kotla dopuszcza montaz w ukladzie cisnieniowym. Wiekszosc znanych marek nie robi problemu, ale te pleszewskie wynalazki raczej tylko na uklad otwarty.

To jakies kotly wykonywane na zlecenie hurtowni instalacyjnej z Ketrzyna. Kociol jak kociol, przy takim metrazu nie potrzebujesz jakichs cudow, wiec w gruncie rzeczy najwieksza role gra cena. Cen materialow nie komentuje, bo w kazdym miescie sa inne (grzejniki widze w podobnych cenach jak w hurtowni, z ktorej biore towar). Immergas ogolnie tylko branduje grzejniki, to ten sam turek co Diamond, ale jakosciowo zawsze wypadaja porzadnie i nigdy zaden klient nie narzekal. Proponuje dopytac jakiej marki ma byc pompa do CO i jesli instalator chce montowac Kellera/Diamonda/Webermanna (czy jakikolwiek inny wynalazek spoza 'wielkiej trojcy') to doplac jednak do LFP czy Wilo. Chinczyki zwykle zaczynaja huczec po tym jak raz przegrzejesz instalacje a markowe pompy wytrzymuja takie sytuacje bez zajakniecia. Cena za robocizne wedle uznania. Kazdy wie ile jego robota jest warta :)

Za zaworem 4d/3d owszem, na upartego mozna. Jakkolwiek, jesli masz zamiar prowadzic instalacje po domu wierzchem to odpusc sobie i zrob to raz a dobrze - w miedzi. Ps. Ksztaltki zaciskowe do pexa dobrej marki (pamietaj, ze gwarancje na szczelnosc masz tylko i wylacznie gdy stosujesz rure i ksztaltke tego samego producenta) nie sa tanie, szczegolnie w przypadku ksztaltek o duzych przekrojach a bez rur 26 i 32 raczej sie nie obejdzie...

Grzejnik jak grzejnik, na prawdę jeden pies IMHO. Najlepiej pomacać na żywo, żeby zobaczyć jakość malowania i jeśli jest ok to nawet Diamondy wytrzymają kupę lat (mam 1 sztukę zamontowaną i działa już z 10 lat jak nie lepiej; w reszcie pomieszczeń mieszanka Perfexim/Purmo i też żadnych problemów). Z Instal-Projektem miałem styczność tylko w przypadku drabinek i montaż wołał o pomstę do nieba z uwagi na plastikowe gwinty w stopkach mocujących korpus grzejnika do ściany (jeden zły ruch imbusem i gwint się ścinał). Tu ujawniła się przewaga Gorgiela gdzie element ten jest metalowy.

U mnie akurat zasada numer 1 to nie omijanie urządzeń w łazience - rury rozkładamy zarówno pod wanną jak i pod brodzikiem. W kuchni zresztą tak samo, zawsze lecimy pod szafkami (potem przynajmniej cukier nie twardnieje ;-)). Inna sprawa - nigdy nie miałem telefonu od inwestora, który twierdził, że ma zimno w łazience, ale może to dlatego, że zawsze namawiamy na montaż grzejnika drabinkowego. Jakoś nie wyobrażam sobie łazienki bez drabinki a i inwestor zwykle nie oponuje przy argumencie, o którym wspomniałem wcześniej, czyli wieszaniu ręczników.

To fakt, że niestety zawór termostatyczny powoduje praktyczny zanik grawitacji (a przynajmniej tak mi zawsze mówiono). Z drugiej strony śmiem twierdzić, że przy dobraniu odpowiedniego przekroju (powyżej 1 1/4 KVS wynosi 14) po, nomen-omen trwającym długo, wygrzaniu układu i powrotu zawór powinien otworzyć się na tyle, że wspomaganie pompą nie będzie potrzebne i instalacja pociągnie grawitacyjnie. Niestety nie testowałem tego rozwiązania, więc ręki nie dam sobie obciąć.

To co zrobiłeś to najzwyklejszy krótki obieg dogrzewający powrót. Zdecydowanie lepszym (pewniejszym) rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie pompy krótkiego obiegu i zaworu teromstatycznego typu ESBE VTA511 o temperaturze otwarcia 55 stopni.

Już musztarda po obiedzie, ale Defro nie robi problemów z zabezpieczeniem układu zamkniętego poprzez najprostszy DBV1

Niestety nie mogę już edytować. Rozumiem, że schemat podłączenia równoległego od Buderusa rozwiewa wszystkie moje wątpliwości? http://www.buderus.pl/files/Buderus_Materia%C5%82y_Techniczno_Projektowe_Logalux_PL.pdf Co z zabezpieczeniem zasobników? Dwa trójniki na wejściu zimnej wody i wspólne podłączenie do ZP CWU będzie wystarczające? Zawory zwrotne i bezpieczeństwa zdublowałbym dla obu zasobników, tak żeby każdy miał swoje osobne zabezpieczenie na nitce zasilającej. Zagra?

Warto miec w lazience grzejnik, ale raczej ze wzgledow praktycznych, bo zawsze jest po prostu gdzie polozyc recznik czy wyprane skarpetki (nie ukrywajmy, do tego te grzejniki glownie sluza). Sama podlogowka spokojnie wszystko ogrzewa o ile jest po prostu rozlozona z glowa a inwestor uswiadomiony, ze grzana posadzka to nie grzejnik, ktory momentalnie zaczyna oddawac duza ilosc ciepla o wysokiej temperaturze.

Ot trafila mi sie zagwozdka, a ze nie jestem fanem takich rozwiazan to musze dopytac o rozwiazanie na forum, bo robie taka akrobacje po raz pierwszy. Mam 2 zbiorniki CWU - jeden pionowy, drugi poziomy. Zbiornik pionowy jest 1szy, poziomy 2gi (nie ma miejsca na ustawienie ich inaczej). Jak to pospinac, zeby mialo rece i nogi? Myslalem o rownoleglym polaczeniu i 2 osobnych pompach (zbiornik pionowy sterowany z pieca, zbiornik poziomy sterowany osobnym sterownikiem Tech do CWU). Zalezy mi na tym, zeby w razie czego moc odcinac jeden z baniakow i grzac albo 300L albo 140L. Aczkolwiek, wiem ze mozna to zrobic na jednej pompie i powinno zagrac, prawda to? Domyslam sie, ze nie obejdzie sie bez przekladania czujki raz do jednego raz do drugiego zbiornika. W przypadku rownleglego polaczenia wezownic, jak powinno zostac rozwiazane spiecie cieplej i zimnej wody? Rowniez rownolegle? Namawialem klienta na dolozenie paru groszy do 400L zbiornika, ale uparl sie na dopiecie starej 140tki i wlasciwie stoje pod sciana :-)

Jak chcesz instalację prowadzić wierzchem to jednak zdecyduj się na miedź. Niewidoczne piony możesz puścić w PP-stabi, żeby zaoszczędzić parę groszy, ale to co będzie widoczne polecam zrobić w miedzi. Nie ma nic gorszego niż te komiczne polipropylenowe złączki i rurki na widoku. Nie wspomnę już o tym, że wszystkie złączki z gwintami mają takie rozmiary, że na prawdę ciężko ich nie zauważyć :-). Edit: To co w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych możesz puścić również w PP. Nikt tam przecież nie będzie tego oglądał.

Przede wszystkim pex dopiero za zaworem 4d, bo jak Ci w którymś momencie zapoda z kotła temperaturę w okolicach 90-100 stopni przez dłuższy czas to rura dostanie takich wydłużeń, że będziesz mógł sobie pranie na niej wieszać. Już nie wspomnę o tym, że może po prostu strzelić. Rura do podłogówki może być obojętnie jaka. Strzeż się rur oznaczonych jako typowe do ogrzewania podłogowego (wiem, że mają to w swojej ofercie zarówno Immergas jak i Viessmann), bo rozkładanie tego to jest koszmar. Po prostu kup markowego zwykłego białego pexa/perta - Emmeti, Comap, Uponor, KAN i inni producenci. Omijaj z daleka wynalazki typu Diamond czy różna chińszczyzna po 1,50 za metr. No chyba, że lubisz kuć posadzkę :-).

55 powinienes miec na powrocie, wiec temperatura zadana pieca musi byc odpowiednio wyzsza

Albo to takie zdjecie, albo Twoj hydraulik ma jakis problem z poslugiwaniem sie poziomnica. Swoja droga, nie lepiej bylo doplacic do wersji NZ circa. 800 PLN brutto i zmontowac calosc w ukladzie zamknietym? Mniej komplikacji a i chyba wyszloby troche taniej :-)

Najmniejszy DasPell to 12 kW mocy, czyli dużo za duży na 65 m2, chyba że w komplecie z buforem.

Nie wiem co to za pomysł, żeby instalację na kotle stałopalnym spinać pexem. Planował nim wyjść prosto z pieca? Jak wykonanie tego centralnego wygląda od strony formalnej? Możesz zainstalować typowy piec stałopalny? Zwykle w mieszkaniach montuje się piecokuchnie i takie samo rozwiązanie polecałbym Tobie (Defro Asia to koszt, pi razy oko, 2300 PLN a pewnie spokojnie da się znaleźć taniej). Ps. Te upusty na grzejnikach wyglądają komicznie :D

Jakim opałem chcesz palić? Jakich funkcji oczekujesz od sterownika? Posiadasz zbiornik na CWU? Ile litrów? Instalacja wyłącznie grzejnikowa? Układ otwarty czy zamknięty? To oczywiste, że każdy instalator poleca piece tych firm, z którymi współpracują. Dają nam na prawdę kupę gadżetów; koszulek to mam już nazbieranych chyba na 2 lata do przodu :-). A tak na poważnie - każdy poleca to z czym ma do czynienia na co dzień i za co może ręczyć, bo montuje to od kilku/kilkunastu lat i produkt nie sprawiał problemów. To oczywiste, że nie będę polecał inwestorowi jakichś wynalazków z Internetu skoro nawet nie widziałem pieca na żywo a tym bardziej nie widziałem jak wygląda proces produkcji takiego pieca.

Z tego co się orientuję nie ma już możliwości montażu kotłów gazowych z otwartą komorą spalania w nowo projektowanych instalacjach. Temat do wybadania u projektanta, ale akurat ten z którym współpracujemy tak twierdzi i od początku tego roku montujemy tylko kotły kondensacyjne. Kotły z otwartą komorą spalania tylko w miejsce starych kotłów w przypadku wymiany.

Immergasy montujemy od kilkunastu lat i nie miałem nigdy telefonu od żadnego klienta, który narzekałby na kocioł. U siebie w domu również posiadam (właściwie to nawet 2 - po 1 sztuce Eolo Stara, osobny na każde piętro) i też nie narzekam. Modulację mocy ustawia serwisant podczas zerowego uruchomienia pieca. 1. Naczynie przeponowe w kotle wystarczy. 3. Kocioł moduluje od 3,6 kW do 26 kW 4. W domu mam Salusy (bez sondy, działają jak Tyboksy) i w gruncie rzeczy śmiga to całkiem ok. CAR V2 ma niezaprzeczalny plus w postaci sondy zewnętrznej, dzięki czemu piec pracuje w oparciu o krzywą grzewczą co ma wpływ na zużycie gazu, ale ciężko mi powiedzieć czy jest to wpływ na tyle istotny, by rekompensować cenę sterownika. 5. Przy odrobinie umiejętności technicznych i z instrukcją w ręku można zrobić to samemu. Z drugiej strony - jeśli nie czujesz się pewnie w takich sprawach to lepiej zlecić to fachowcowi, bo jeśli źle wepniesz się kabelkami w płytę główną to ją spalisz :-). Ps. Nie kupuj kotła z Internetu. Serio, potraktuj to trochę jak zakup samochodu; lepiej dołożyć 100 czy 200 PLN i kupić go w sklepie.

Co do czasu wykonania to nie masz co narzekać IMHO - jest pełnia sezonu, więc roboty jest aż nadmiar a wiem, że człowiek 'na swoim' próbuje łapać tyle ile się da, żeby zamknąć miesiąc z jakąś sensowną pensją (pewnie w między czasie ze 2-3 kotłownie zrobili u innych klientów). No chyba, że faktycznie dzień w dzień walczyli przez 3 bite tygodnie to wtedy można uznać, że trochę się przeciągnęła ta robota ;-). Oby zimą wszystko hulało jak trzeba, bo sezon grzewczy będzie prawdziwym testem tej instalacji. Pozdrawiam!

Wystarczyło zadzwonić do Defro i powiedzieć jak wygląda sytuacja. Nie byłoby żadnego problemu, żeby uznali gwarancję bez 4d przy takiej małej instalacji. Ewentualnie najzwyklejszy 3d termostatyczny (typu VTC500 od 55 stopni) i miałbyś dwie pieczenie na jednym ogniu - ochronę pieca i gwarancję. Dziwię się, że wykonawca Ci tego nie podpowiedział.

Przeczytalem z niemalym zainteresowaniem caly temat. Coz za emocje! Zawor 4d ewidentnie bez sensu a tym bardziej reczny (smiem twierdzic, bo automat jeszcze mnie przekonuje, ale tego manualnego ustrojstwa nie kupuje zupelnie). Jak ktos tam wczesniej wspominal - mala instalacja = brak efektu wychlodzonego powrotu. Wystarczylo to zrobic najprostszym sposobem, na 2 pompach, obejscie graw na bojler, grzejniki c22 (v to glupota przy instalacji prowadzonej wierzchem po scianach) i bez tego 4d i wszystko by zagralo bez wiekszych problemow. A i pare stowek w kieszeni by zostalo. Swoja droga, widac ze instalator wiele lat robil w Niemczech (ostateczny wykonawca to wlasnie ten, nie?). Widac po tym jak prowadzili ta instalacje, ze nie mieli jakiejkolwiek koncepcji wchodzac na 'budowe'. Nie dalo rady postawic tego kotla lekko pod katem? Jak Ty tam opal wrzucasz? Jakas tajna winda z sufitu? Ps. Po pierwszej zimie bedziesz zalowal, ze nie zamontowales zwyklej piecokuchni a po pierwszym czyszczeniu kotla zona nie bedzie sie odzywala ze 3 dni ;)

jacek61 hmm, moje doswiadczenia sa zupelnie inne i na 10 rozebranych w tym roku starych instalacji, 8 bylo w takim sobie stanie (dosc spory mulasty osad, skorodowane ksztaltki). Moze to rowniez miec zwiazek z uzytymi materialami, poniewaz kilkadziesiat lat do tylu, w czasach milosciwie panujacego ustroju socjalistycznego, czesto gesto instalacje robilo sie z tego co bylo pod reka a i sam material potrafil miec bardzo rozna zawartosc 'stali w stali'