Grześ4

Kolega Sambor podał jeden z ważnych warunków. Generalnie producenci podają wymagane ciśnienie w naczyniu przeponowym jako pst +0,2 bar . Jako pst. można przyjąć wysokość położenia najwyższego odbiornika względem naczynia np. jeśli masz grzejnik na wysokości 6m w stosunku do naczynia/pieca to należy przyjąć 0,6 bar +0,2 bar = 0,8bar jako ciśnienie minimalne w naczyniu. Oczywiście możesz sobie przyjąć większe ale w tedy zmniejszaj możliwości przyjęcia wody w naczyniu. Ciśnienie w naczyniu zawsze ustawia sią na odprężonym układzie tzn. na części wodnej nie może być ciśnienia ( woda może być ale nie pod jakim kolwiek ciśnieniem). Kiedy w części powietrznej nie ma ciśnienia wtedy na instalacji również zmienia się szybko ciśnienie ( naczynie całkowicie wypełnione wodą i nie "pracuje").

Czy będzie szło pod górę to nie ma znaczenia, po za tym, że będzie trzeba zapewnić odpowietrzenia wszystkich odcinków. Do instalacji liczy się opór jaki ona stawia a wiąże się on z przepływem wody. Jeśli rozdzielisz za pompą to odcinek w okolicach kotła będzie miał ok, dwukrotnie większy przepływ. Jaką masz wyprowadzoną średnicę z kotła? .Powrót z instalacji z drugiego mieszkania też lepiej wpiąć przed kotłem. Warunkiem "zamknięcia"drugiego naczynia jest pojemność tego pierwszego, które powinno mieć 10%pojemności całej instalacji i być wyżej posadowione niż najwyższy odbiornik. Ponadto w miejscu zaślepionego naczynia dobrze pomyśleć o odpowietrzeniu.

Pytasz czy będzie potrzebna ta pompa na powrocie a ją rysujesz w schemacie. Jesli ma być to układ połączeń powinien być nieco inny, mam wątpliwości czy wyprowadzenie zasilania na odejściu za pierwszym grzejnikiem to dobry pomysł, sprawdź średnice, żeby nie zaburzyć przepływów. Co do wydajności pieca kłania się OZC cięzko doradzić chłopskim rozumem 100W/m wychodzi u ciebie 16,6kW bez ciepłej wody ( ja bym nie wierzył w takie wyliczenie). Niestety musisz policzyć sobie sam zapotrzebowanie.

Pewnie tak, pytanie czy odprowadzisz gazy nagromadzone w komorze. Jeśli chcesz zrób eksperyment i połóż na dyszę cegłę szamotową tak by zasłaniała część wylotu i obserwuj.

To raczej szukanie kompromisów z różnych dziedzin. Temat ciekawy jednak do tej pory nikt ci nie odpisał. Sam zauważyłeś, że kotły gazowe są na bez wymiennika ze względu na zużycie, ale nie tylko: 1 . W tedy instalacja jest w układzie zamkniętym a) większość kotłów gazowych nie może pracować na układach otwartych - czujnik min. ciśnienia. b) materiały stosowane w instalacjach - dokładnie korozja - rozwijając tę myśl łatwiej panować nad tym zjawiskiem w układzie zamkniętym niż otwartym, szczególnie kiedy mamy grzejniki aluminiowe, cześć instalacji miedzianej i jeszcze z innych materiałów. c) hydraulika w chwili obecnej instalacje wykonywane są w różnych konfiguracjach i nie zawsze jest możliwość umieszczania NW wyżej niż najwyżej położony odbiornik. Pozostawiłby do dyskusji czy łatwiej jest odpowietrzyć np. instalację podłogówki w układzie otwartym czy zamkniętym? 2. W obecnych czasach można zapewnić zasilanie awaryjne i w ten sposób chronić układ nie tylko przed przegrzaniem ale też zapewnić ciepło w określonym czasie gdy nie ma prądu ( szczególnie przydatne w niskich temperaturach).

Cyrkulacja CWU jest, tylko pompki na cyrkulacji nie ma :) Odnośnie rur preizolowanych: każda rura z osobna, dwie w jednym a także nawet cztery w jednej tylko mało miejsca na złożenie kształtek (przy PEX).

Nie w tym miejscu tylko na załamaniu pionu powinien być trójnik, a nie kolano. Za trójnikiem odpowietrzniki. Ponad to instalacja zarówno na parterze jak i poddaszu powinna mieć lekki spadek w kierunku ostatniego grzejnika.

Widzę, że trochę namieszałem Odnośnie naczynia - To właśnie w schemacie A zabrakło rozdzielenia rury wznośnej i bezpieczeństwa. Odnośne norm. Niestety nasze Państwo odwołało wszystkie normy,a później się na nie powołuje w różnych rozporządzeniach przez co przywołane normy stają się obowiązujące. I dla tego przypadku pokazana przez ze mnie norma jest obowiązująca. Przywołano ją w RMI z dn. 10 grudnia 2010 r. Dz. U nr 239 poz. 1597 ( można sprawdzić na stronie sejmu) patrz str nr 5 Myślę, że autor tematu już ma wszelką wiedzę by dobrze wykonać to o co mu chodziło. D20101597.pdf

Witam! No właśnie sobie poczytałem PN i zapraszam do lektury Naczynie zabezpieczają dwie rury Rura wznośna i bezpieczeństwa sposób ich podłączenia pokazany w załącznikach. Wiem, że tak się kiedyś robiło. Nie mniej dobrze by było stosować to co wymagają przepisy. Przepraszam tylko schemat B jest poprawny jeśli chodzi NW otwarte

Niestety układ A i B nie pokazują prawidłowo podłączonego naczynia wyrównawczego polecam to z strony http://www.kotlysas.pl/oferta/schematy/uklad-otwarty/ jest tam schemat z zaworem 4d i 3D i schemat z innej strony http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen

Są dwa rodzaje ciepłomierzy : skrzydełkowe i ultradźwiękowe. Skrzydełkowe - konstrukcja oparta na wodomierzu z dodanymi czujnikami i przelicznikiem Ultradźwiękowy - na bazie rozchodzenia się fali w wodzie. Ten drugi najdokładniejszy i najlepszy W zależności od producenta różnice są raczej nie duże. Na co zwrócić uwagę? Na sposób montażu. Jedne są do zamontowania na powrocie drugie na zasilaniu ( na powrocie są niższe temperatury na zasilaniu wyższe ) wiąże się to gęstością cieczy, którą licznik bierze do zliczania ciepła. Jeszcze jednym ważnym parametrem jest próg rozruchu, przy jak najmniejszym przepływie licznik zaczyna ruszać jest to ok. 1 lub kilka litrów. Dla domku o zapotrzebowaniu na ciepło 20kW wystarczy ciepłomierz o qs1,5 m3/h. Może on liczyć z swoją dokładnością przepływy max 2 x qs czyli do 3 m3/h. Niestety ciepłomierze o tym przepływie posiadają średnicę Dn 15, Jest to silne przewężenie. Miejsce montażu nie ma znaczenia gdy obieg wymusza pompa. Przy montażu ciepłomierza przeważnie jeden czujnik można wpiąć w ciepłomierz drugi w rurociąg ( ale nie ten sam np. ciepłomierz na powrocie drugi czujnik na zasilanie) . Większość ciepłomierzy posiada możliwość zbierania danych np. godzinowe wartości przez np określony czas ale nie wiem czy to nie za mało. Poza tym ciepłomierze mają możliwość do podłączenia do sieci mbus więc teoretycznie mógłbyś zbierać dane do kompa. Czy warto kupić nowy? ceny ultradźwięku zaczynają się od 500 zł wzwyż Rozejrzyj się po PECach przeważnie po 10 latach eksploatacji wymieniają na nowe ( stare są jeszcze sprawne) PS . niektórzy wprowadzają najtańsze wersje z plastiku ( po prostu szajs). Ciepłomierze wytrzymują temperatury ok. 130 'C ale można znaleźć wersje na 95'C Powodznia

Możesz wykorzystać ustawienia optymalne. tylko przy niższych temperaturach twój kociołek będzie pracował przy mocy nominalnej i szybciej spalał paliwo wtedy przesuń na maksymalne PS. nie słuchaj tym co wróżą, że kocioł zgnije po dwóch latach, mój jest przykładem i jest w świetnym stanie. Tylko paliłem na temperaturę 60"C i powyżej i jak trzeba było to paliłem 24h ba dobę.

Chyba nie czytałeś instrukcji kotła. Masz dwa pokrętła: 1 pokrętło -termostat spalin - Przy rozpalaniu musisz to pokrętło przekręcić maksymalnie w lewo, żeby włączył się wentylator przy rozpalaniu, po osiągnięciu zadanej temperatury ustawiasz to pokrętło na "ustaloną pozycję" ( o tym niżej) 2 pokrętło - termostat wody w kotle - na nim ustalasz zadaną temperaturę np. 60,70, 80 ' C zależy od ciebie. Proces spalana zmienia się podczas załadunku paliwem i można wyróżnić różne okresy: kiedy kocioł grzeje do zadanej temperatury, dogrzewa do zadanej temperatury, intensywne odgazowanie, spalanie ( temperatura wody w kotle niekiedy przekracza zadane parametry) i dopalanie załadowanego paliwa. W tych okresach występują różne temperatury wody i spalin ( raz jest większa raz mniejsza). Najlepiej przy dopalaniu resztek paliwa po sprawdzać pokrętłem spalin w jakich momentach ( sprawdzić kreski na obudowie) wyłącza wentylator spalin. Prawidłowo ustawiona pozycja wyłączy ci wentylator wtedy gdy będziesz miał mało żaru i będzie ci załączał wentylator jak załadujesz zimne lub mokre paliwo albo przywiesi się. U mnie ja przestawiam od pozycji rozpalenie o około 45'C. Mi to wystarcza ty musisz znaleźć swoją. PS. Wydaje mi się, że masz za mały kocioł do potrzeb budynku Atmos 22Ds osiąga 22 kW mocy nominalnej, a ty masz dom 250m2 licząc na skróty 100W/m2 wychodzi 25kW. Przemyśl to.

Wydaje mi się, że masz nie wyregulowaną instalację w domu tzn pomimo pompki przepływ przez większą część instalacji ( tam gdzie zostawiłeś stare grzejniki domyślam się, że również zawory też) mówiąc popularnie zamyka się. Na piętrze zmieniłeś grzejniki i zawory ( prawdopodobnie zwiększyłeś opór tej części instalacji). Warto spróbować poprzykręcać te grzejniki, które grzeją najlepiej. Spróbuj. Wracając do kotła. Posiadam Atmos 32 S Dom prawie 300m2 ale ogrzewanej powierzchni jest 150m2 ( kocioł miał być na cały dom niestety nie dojdzie do rozbudowy instalacji). Nie posiadam bufora, mam mieszacz trójdrożny ustawiony w jednej pozycji aby część zawracał. Ukłąd ten działa ponad 10lat. Z powodzeniem spalam wnim również trociny i brunat, Kamienny się spali ale powstają spieki które blokują palenisko. Musisz tak ustawić termostat spalin, aby całkowicie nie wyziębiać paleniska i zbyt wcześnie nie wyłączał wentylatora. Powodzenia!