polonus

kocioł nazywa się Podlasie moc 22 kW powierzchnia ogrzewana 2,3 m2 .Producent ma niby stronę internetową ale nic na tej stronie nie ma. Piec kupiłem używany. Ogólnie jestem z niego zadowolony ale kusi mnie dolne spalanie. dodałem trochę szczegółów -mógłbym wprowadzić rurę doprowadzającą powietrze wtórne przez wyczystkę górną ale nie wiem czy to coś zmieni i będzie bardziej kłopotliwe w realizacji. -mógłbym skrócić długość palnika z 18 do 9 cm ale czy to nie będzie za mało aby dopalić gazy ? -opłomki można wyczyścić częściowo przez wyczystkę górną a resztę mógłbym czyścić gdybym zrobił tak jak wspominałem klapę metalową skracającą drogę spalin do bezdymnego rozruchu zimnego kotła (w górnej części przegrody) . przegroda miała by być demontowalna wiec do czyszczenia można by ją rozebrać z tym,że wtedy trudno zapewnić stuprocentową szczelność pomiędzy cegłami. - zastanawia mnie również ta możliwość przedwczesnego wypalenia się tych dolnych opłomek

Znowu mnie *** i myślę nad przeróbką mojego pieca Podlasie 22 kW (typowy śmieciuch) na dolniak. Piec wygląda mniej więcej tak Uploaded with ImageShack.us myślałem o zbudowaniu przegrody bezpośrednio przy tych opłomkach ale pomiędzy pierwszą przegrodą (tą fabryczną) a opłomkami jak również pomiędzy dwoma pionowymi rzędami opłomek jest szczelina może ze 3 cm i wydaję mi się,że to będzie za wąsko dla płomienia i pomimo doprowadzenia pod przegrodę szamotową powietrza wtórnego to płomień się nadmiernie wychłodzi o opłomki i gazy się nie dopalą. więc pomyślałem o zbudowaniu czegoś takiego jak na drugim rysunku Uploaded with ImageShack.us zastanawiam mnie czy to ma szansę powodzenia ? czy wytworzony tunel o długości 18 cm będzie wystarczająco długi aby zapewnić optymalne warunki spalania ? czy te opłomki nie zepsują wszystkiego ? jak duży prześwit zrobić pomiędzy rusztem a poziomą półką szamotową tunelu ? ( dom ocieplony dobrze ale nie najlepiej 170m2 grzejniki aluminiowe) czy zostawić tak jak na rysunku ten klin przy drzwiczkach dolnych lezący na ruszcie aby węgiel się zsuwał w miarę wypalania czy też go nie wkładać ? myślałem nad położeniem na ruszcie po bokach cegieł szamotowych aby zmniejszyć szerokość powstałego palnika -może ich nie kłaść tam ? komora zasypowa zrobi się dosyć mała, dla węgla to raczej nie problem bo nie jet dla mnie problemem zajrzenie do kotłowni co jakiś czas i dosypanie węgla ale drzewem to tam już chyba nie popali bo musiał bym ciąć na bardzo małe kawałki myślałem też na zrobieniu w pionowej przegrodzie szamotowej otworu zamykanego klapą metalową skracającą drogę spalin przy rozruch -czy to dobry pomysł ? co myślicie o tej przeróbce ?

skoro powrót do pieca jest gorący to trzeba posprawdzać który grzejnik jest cały gorący i ewentualnie przykrecić zawór na nim . woda płynie tam gdzie ma lżej i dlatego niektóre grzejniki ci nie dogrzewają. nie możliwe żeby wszystkie nie grzały bo powrót masz gorący. może przez bojler się bocznikuje ?

a po co oslaniac rury ?

czy ktoś mógł by mnie uświadomić jakie zalety ma zamkniety obieg CO w stosunku do otwartego ?

sory za "kolegę". co cię tak poruszyło ?. twój klimatyzator to zwykły chinol . raz nazywa się primo raz ravanson a innym razem grass . to zależy jak firma która je w chinach kupuje sobie zażyczy . jak zamówisz ich cały kontener to będzie miał nazwę henryxm. jak nie wierzysz to zobacz w googlach ,że te model klimatyzatora występuje pod wskazanymi nazwami. nie wiem jak tam pisze u ciebie w papierach ale to chinol !!!

kolego przede wszystkim to twój klimatyzator to tania chińska supermarketówka i nie posiada płynnej regulacji wydajności tylko włączony-wyłączony.nie dziw się ,że koszt montażu przewyższał wartość urządzenia. moc chłodnicza twojego urządzenia to 2500 W wiec nie proponuj go do chłodzenia jakiejkolwiek hali. żeby schłodzić jakąkolwiek halę trzeba by zakopać kilkaset metrów rury w ziemi. najtańszym w eksploatacji rozwiązaniem ,może być zasilenie nagrzewnic wodą ze studni głębinowej

a kostki lodu to gratis dostaniesz czy będziesz je produkował ? jeśli będziesz produkował to zamiast maszyny do produkcji kostek lodu kup sobie chiler (urządzenie do wytwarzania wody lodowej) i podepnij to pod nagrzewnice. aby schłodzić halę kostkami lodu trzeba by przewalać je tonami przez piec. rozwiązanie kompletnie bez sensu.

zdemontować stary,zamontować nowy -na głupie pytanie głupia odpowiedż

nie kombinuj z azotem jak go nie masz .azot stosuje się w instalacjach chłodniczych żeby ich nie zawilgocić podczas prób ciśnieniowych. wez byle jaki kompresor i napełniaj instalacje powietrzem. 15 l na dobe to jest mega nieszczelność i znajdziesz ją bez problemu . na taką nieszczelność nie poradzi żaden uszczelniacz. moim zdaniem trzeba pominąć piec przy tej próbie ciśnieniowej bo może się to źle dla niego skończyć.

z tym ze zwiekszając liczbe zeberek mazna zejsc z temperaturą do 35 * to sie zgadzam ale zeby wiekszyć liczbę żeberek 9-krotnie to trzeba wszystkie sciany w domu wyłożyć żeberkami. moze kolega woku napisze ile ma zeberek i jaką powierzchnie ?

nie jestem fachowcem ale slyszalem ze w dobrze zaizolowanym domu zapotrzebowanie na 1 m2 powierzchni to 50W. Przy zasilaniu temperatura 35* daje 15W z żeberka. z tego co wiem to przyjmuje się średnio 1 żeberko na 1,2 m2 powierzchni. wychodzi na to że wystarczy nie 50W tylko 13W. dla mnie to jakaś paranoja.

zgodzę sie że momentami moze wystarczyć 35 stopni na grzejniki ale niech co niektórzy nie piszą że to wystarczy. równie dobrze można wogóle nie palić i też budynek utrzymuje temperaturę.

wychodzi na to że ogrzanie 140m2 domu czyli około 115 zeberek X 15W daje 1,7 kW X 24 godz = 41kWh X 0,4 zł za 1kWh = 16 zł X 30 dni = 480 zł wiec skoro taka moc wystarcza do ogrzania waszych domów to przecież pradem będzie taniej niż palenie węglem

sposob oblicznia mocy żeberka aluminiowego. wychodzi mi że dla parametrów ;temp zasil 35st temp powrotu 25st i temp otocznia 20st moc żeberka wynosi 15 wat. img_grzejniki_aluminiowe.pdf

a u mnie w ogole się nie pali w piecu i w domu 23 stopnie w dzień bo się nagrzewa przez duże okna od południa . może ktoś powie jaka moc jest uzyskiwana z żeberka aluminiowego prze zasilaniu go wodą o temp 35 stopni ?

a mi się śmiać chce jak ktoś pisze że ma 20 stopni w domu.u mnie jak jest 20 st to zimno jak cholera druga bzdura to to że ktoś ma ustawioną temp na grzejniki 30-35 stopni i mówi że to wystarcza. moim zdaniem taki grzejnik w ogóle nie grzeje. ostatnio miałem przejściowo taki okres ,że pompę obiegową musialem recznie uruchamiać i wyłączać to rano jak dotknełem do grzejnika to był zupełnie zimny a temp na piecu 32 st (pompa cały czas pracowała) i niech ktoś mi wytłumaczy jak może grzać zupełnie zimny grzejnik ?

przy 37 stopniach to pewno woda wypływa z kotła wszystkimi dziurami

na moderatora nie dam powiedzieć złego słowa. mój ojciec ma moderatora 35 kW od 10 lat i jak na razie sprawuje się super. spala dosłownie wszystko, bardzo szybko się rozgrzewa. dodam że pali głównie mokrym drzewem i nie ma żadnych problemów. pali bez nadmuchu.

wydaje mi się,że sprawy dotyczące opału omawia się w innym temacie.nie róbcie syfu na forum.

no jak sie do domu 150 m2 zamontuje piec 50kW do ktorego wchodzi ze 150 kg miału to moze i się pali 3 doby bo tak chyb wg niektorych wygląda prawidłowy dobór kotła. osobiście mam przykre doświadczenia z piecem z pleszewa ktorego na moje wielkie szczeście po 5 latach sie pozbyłem. paliłem nim w nowym domu ktory docelowo miał mieć ogrzewane 180m2 ale narazie ogrzewalem 90m2 domu (pustak24+ 10cm steropianu ,okna pcv ) piec 2,8 m2 moc 35kW i pomimo usilnych prób zmian miejsc zakupu opały igdy nie udalo mi się uzyskać dlużzej stałopalności jak 30 godz przy pełnym załadunku 50kg,temp na piecu 45-50 st i temp w domu 21-22 st . przy pdonisieniu temp 55st i wiecej opał ubywał w zastraszającym tępie. teraz kupiłem używany piec typu hajnówka i tamten wogóle się nie umywa do tego co teraz mam. nigdy w życiu miałowca z pleszewa !!!

rozebralem zawór i wyczyscilem kulkę i komorę kulki ,przez klika dni było w miarę ok ale dziś przy załączeniu pompy znowy zaczeło walić. kulka wyglada na idealne okrągła i nie była specjalnie brudna. czy przy tej kulce jest może jakaś spręzynka ? bo u mnie nie bylo.

robiłem przeróbkę wg mojego projektu zamieszczonego w pierwszym wpisie ale jakoś srednio to wyszło. słabo się paliło i ciężko było uzyskać pożądaną temperaturę , poza tym trochę dymiło się przez otwór powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych . być może że przyczyną tego dymienia i słabego spalania było to że przegrodę zrobiłem z cegieł szamotowych docietych odpowiednio ale nie skleiłem ich zaprawa i na pewno były małe nieszczelności. na razie zrezygnowałem z przeróbki na dolne spalanie. jednak nadal szukam możliwości optymalniejszego spalania lecz na razie od góry. najpierw poczyniłem modyfikację polegającą na przysłonięciu cegłą szamtową części rusztu pod rurami widocznym na zdjeciu wewnatrz komory spalania i wydaje mi się że przyniosło to pozytywny skutek bo rzadki kiedy pod tymi rurami spalał sie opał i dostawało się tamtędy "lewe" powietrze które wg mnie nie brało udziału w spalaniu a tylko ochładzało wymiennik rurowy. drugą modyfikację zrobiłem dziś a polega ona na zamknięciu cegłą szamotową przestrzeni nad najwyższą rurą (widać na obrazku) po tej przeróbce wiekszość płomieni "omywa" wymiennik rurowy a nie tak jak przedtem przedostawały sie tą szczeliną gdzie teraz jest cegła. oprócz tego że płomienie przechodzą pomiedzy ryrami to widać że najwyższe płomienie zawijają się pod drzwiczkami i są wciągane pod cegłę i rurę. wydawać się może że same zalety ale jest i wada polegająca na nieznacznym dymieniu przy otwieraniu drzwiczek zasypowych . myślę że moze warto by w tej cegle przesłaniającej górny wylot zrobić poprzeczną szczelinę którą przechodziło by część spalin ? co myślicie o tej modyfikacji ? a może to bez sensu ?

może ci się wypalił sznur uszczelniający drzwiczki .

na tej pompie nie zagotowala sie woda tylko na poprzedniej. pompę odpowietrzałem. czy w tym zaworze zwrotnym jest cos co może się zepsuć ?